Ваз направляющие клапанов: Направляющие втулки клапанов AMP Ваз 2108, 21083

Бронзовые направляющие клапанов для ВАЗ 2108-10 8V (8 штук) — belais ✔️

ОписаниеПри ремонте или форсировании двигателя остро стоит вопрос сохранения или повышения ресурса отдельных узлов и деталей, на которые при форсировании увеличивается нагрузка.

Одной из таких наиболее проблемных деталей двигателя является направляющая втулка клапана.

Серийные втулки для восьмиклапанных двигателей ВАЗа делаются из специального чугуна, который, к сожалению, не отличается высокой стойкостью к износу. Серийные втулки ВАЗа грешат плохой геометрией, и на многих моторах к пробегу 30-40 тыс. км люфт клапана вследствие износа превышает все разумные допуски, а при работе мотора прослушивается характерный клапанный стук.

Увеличенный износ направляющих втулок клапанов может быть проблемой для распределительных валов с большим подъёмом клапанов. Даже если двигатель оснащается более «спокойным» распределительным валом, износ направляющих втулок может по-прежнему оставаться проблемой. Когда зазор в направляющей втулке увеличивается, клапаны могут располагаться на седле неравномерно и могут образоваться утечки, что приведёт к «утечкам» мощности из камеры сгорания. Изношенные втулки могут также привести к попаданию масла в цилиндры. Когда масло смешивается с рабочей смесью, оно уменьшает октановое число топлива и находящееся в камере сгорания топливо будет уже ниже по октановому числу, загрязнение маслом увеличит шанс возникновения детонации, особенно при высоких степенях сжатия.

Лучшей профилактикой износа направляющих втулок будет установка бронзовых направляющих втулок. Если это сделано правильно, то они надолго «переживут» втулки из чугуна. Тогда как бронзовые втулки лишь не намного дороже, их установка является разумным вложением средств, т.к. в дополнение к уменьшению зазоров клапан-втулка, они выдерживают недостаток смазки. И если вы хотите достичь высоких характеристик двигателя, то используйте бронзовые втулки.

И еще одна проблема авто, которую можно решить с помощью бронзовых втулок — это залипание клапана, то есть при больших оборотах и дефиците смазки ножка клапана прилипает к внутренней поверхности направляющей, клапан либо не открывается, либо не закрывается, в результате — разрушение цилиндра.

Для этого существуют бронзовые направляющие, которые в силу повышенных скользящих свойств бронзы, обеспечивают беспроблемное движение клапана при самых высоких оборотах.

Плюсы бронзовых втулок следующие:
Лучший теплоотвод от стержня клапана и передача тепла в алюминиевое тело головки, высокая стойкость к износу, отличная совместимость со стальными и хромированными клапанами, меньшая требовательность к количеству масла, попадающего на стержни клапанов. Предотвращают зависание клапана на высоких оборотах в следствии уменьшения коэффициента трения между ножкой клапана и самой направляющей клапана.

Специалисты по ремонту ГБЦ так же отмечают важную особенность бронзовых втулок — материал достаточно пластичен, не раскалывается, как чугунная втулка, а следовательно, риск раскалывания втулки (появления трещины) при ее запрессовке, или экстремальных режимах работы двигателя, сводится к нулю.

Установка:
Бронзовые направляющие устанавливаются вместо стандартных направляющих, рекомендуется установка совместно с облегченными клапанами либо увеличенными клапанами.

Фотографии и характеристики товара не являются публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменять конструкцию, комплектацию, дизайн, цвет и упаковку товара. Уточняйте интересующую вас информацию до оплаты. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, транспортные расходы осуществляется за счет покупателя.

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ 2106 и 2109

Автор Михаил Рассветный На чтение 7 мин. Просмотров 2.2k. Опубликовано

Огромным преимуществом российского автопрома является возможность не только замены, но и полноценного ремонта всех узлов и агрегатов автомобилей. Довольно часто автовладельцы проводят полный разбор двигателей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 и меняют все его составляющие, в том числе и направляющие втулки клапанов.

Конструкция ГБЦ и клапанов

Функционирование клапанного механизма на машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 зависит от работы цепного привода (современные модели авто оснащаются ремёнными приводами).

Устройство головки блока цилиндров довольно примитивное: это сёдла, пружины, направляющие втулки. Захлопывание клапанов в системе осуществляется автоматически при помощи встроенных пружин. Чтобы в камеру сгорания не просачивалось моторное масло, на втулку крепится маслосъёмный сальник.

Схема головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Клапанный механизм работает в сложных условиях с высокими температурами и масляным голоданием. Основной его задачей является обеспечение герметичности всей системы. Проблемы в его работе могут стать причиной снижения мощности, повышения расхода топлива и быстрого износа ГРМ.

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

На ВАЗ 2109, к примеру, направляющие изготовлены из износостойкого материала и запрессованы в головку при высокой температуре, поэтому сменить их достаточно сложно. Но проводить процедуру замены всё же нужно, поскольку втулка, несмотря на её прочность, со временем изнашивается, теряя герметичность. Проблема особенно актуальна для двигателей с большим количеством клапанов.

Назначение гильз

Основная задача клапанов — подача в камеру сгорания топливно-воздушной смеси и вывод из неё выработанных газов. У каждого из цилиндров мотора имеется два клапана — впускной и выпускной. В направляющей втулке движется шток, который и впускает/выпускает отработанные газы и топливную смесь. Герметизация камеры сгорания происходит за счёт точной «посадки» головки на седло.

Качество работы клапанов двигателя зависит от направляющих втулок и сёдел. Во время эксплуатации они изнашиваются и не могут поддерживать высокую производительность двигателя. В такой ситуации их придётся менять.

Почему гильзы могут выйти из строя

Основной причиной выхода из строя направляющих втулок является их износ. В результате увеличивается расход смазочной жидкости, так как люфт деталей приводит к быстрому выходу из строя маслосъёмного колпачка и масло просачивается в камеру сгорания. В результате наблюдается образование нагара, нарушение температурного режима работы мотора, увеличение токсичности отработанных газов и поломка катализатора (если он в машине есть).

Изношенные втулки клапанов ВАЗ 2106

Своевременная замена моторного масла и правильная эксплуатация ДВС автомобиля позволяет продлить срок службы втулок и менять их каждые 180–200 тысяч километров пробега. Однако из-за зазоров клапанов и несоответствия моторного масла рекомендуемым нормам может произойти боковой износ втулок и снижение подвижности клапанов по оси штока из-за увеличения радиальной нагрузки на него. По этой причине после смены маслосъёмных колпачков обязательно проводят корректировку зазора в направляющих втулках. При слишком большом зазоре и выявлении люфта втулки в обязательном порядке меняют.

Признаки неисправности направляющих гильз

Износ направляющих втулок клапанов легко и быстро определяется владельцем транспортного средства. Основной симптом этой неисправности — увеличение расхода моторного масла.

Первое, что стоит проверить при увеличении расхода моторного масла, это клапаны двигателя автомобиля. Ещё одним признаком неисправности может стать характерный шум мотора в области головок. Самый лёгкий способ проверить это — открыть капот автомобиля, запустить двигатель и внимательно прислушаться. Если на фоне работы мотора будет заметен странный и необычный шум, то стоит провести диагностику клапанов и направляющих втулок.

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

  • молоток;
  • развёртки на 8.022 и 8.028;
  • оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Втулки меняют с помощью ступенчатой оправки — латунного либо бронзового инструмента. Упирается он в направляющую втулку, после чего она выбивается ударом молотка. Такой способ выпрессовки не так вредит ГБЦ, как использование обычного молотка и зубила. Специальный съёмник используется не только для снятия втулок, но и для их замены.

Ступенчатая оправка, используемая для выпрессовки направляющих втулок ВАЗ 2106

Лучшим инструментом для замены направляющих втулок является съёмник-выпрессовщик. Такие приспособления позволяют снимать втулки клапанов без повреждения посадочной плоскости на ГБЦ. Наличие этого инструмента позволяет избежать задиров и других дефектов ГБЦ, которые могут появиться при использовании оправки и молотка.

Съёмник-выпрессовщик для направляющих втулок ВАЗ 2106— универсальный инструмент

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

  1. Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.

    Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам

  2. Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ.

    Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента

  3. Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна.

    Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106

  4. По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается.

    Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа

Замена клапанных гильз на ВАЗ 2106 — видео

Установка направляющих втулок на ВАЗ 2109

  1. Смена направляющих втулок на ВАЗ 2109 начинается с фиксации на детали съёмника посредством обточенных гаек. Центральная часть инструмента придерживается верхним ключом, а при помощи нижнего выпрессовывается направляющая втулка. Её выход из гнезда сопровождается характерным щелчком, после этого деталь вынимается.

    Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106 выпрессовываются съёмником

  2. Чтобы облегчить процесс установки втулки, её обрабатывают моторным маслом. Деталь запрессовывается в седло клапана при помощи конической втулки. При этом для впускного и выпускного клапанов втулки выбираются таким образом, чтобы резьба на направляющей детали была длиннее на несколько сантиметров.
  3. Желательно, чтобы детали имели разную температуру: головка блока цилиндров должна быть нагрета до 150оС, втулка, наоборот, охлаждается. Если не создать разницу температур, то можно спровоцировать деформацию алюминиевого сплава, в результате чего в металле возникнут слишком большие внутренние напряжения. Это может привести к перегреву клапанов двигателя.
  4. На втулке располагается кольцо, по которому определяется её правильная посадка. После установки детали на ней развёртывается отверстие при помощи специального инструмента. Диаметр отверстия можно проверить нутромером — он должен соответствовать параметру, указанному в технической документации автомобиля. Если данные совпадают, то устанавливают клапан. При неплотном прилегании втулки к седлу её правят с помощью шарошки.

    Подводка седла клапанов ВАЗ 2109 при помощи шарошки

  5. После монтажа новых втулок в ГБЦ могут появиться зазоры из-за потери соосности. Чтобы устранить данную проблему, необходимо провести притирку клапанов. С этой целью сёдла клапанов ещё раз обрабатываются шарошкой. Процедура установки новых втулок завершается после окончательной притирки клапанов.

Итак, поменять направляющие втулки можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это довольно простая в исполнении процедура, которая может значительно продлить срок эксплуатации двигателя автомобиля.

Добрый день. Меня зовут Михаил.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Замена направляющих втулок клапанов на ВАЗ

Направляющие втулки клапанов являются одной из важнейших частей любого двигателя. Они обеспечивают точное попадание клапанов, а также их открытие и закрытие в самые нужные моменты времени.

Применение направляющих втулок в двигателях внутреннего сгорания объясняется их способностью к быстрому отводу тепла. Дело в том, что двигатели в 50-х годах имели чугунную головку блока цилиндров, которая обладала свойством очень быстро перегреваться и повышенный расход масла. Если втулки обеспечивают связь головки и клапанного механизма, то без них механизм имел тесную связь с головкой, что не создавало необходимых условий для отвода тепла.

Таким образом, направляющие втулки клапанов необходимы для отвода тепла, обеспечения минимального расхода масла и точной постановки клапана над отверстием.

Конструкция и принцип работы направляющих втулок

Направляющая втулка изготавливается, исключительно, из металла и может быть выполнена в виде отдельного цилиндра, который имеет продольное отверстие, или в виде цилиндрического отверстия внутри головки блока цилиндров. Отверстие втулки должно максимально точно совмещаться с седлом клапана и иметь небольшой зазор. Такой зазор необходим для исключения возможного заклинивания клапана, так как при повышении температуры металл расширяется, и зазор становится меньшим. Однако, слишком большой зазор может привести к потере воздуха в топливовоздушной смеси и скорейшему износу самой втулки, которая расточится и может стать овальной формы.

Главным плюсом применения направляющих втулок, является их простота обслуживания. Ведь такую направляющую можно изготовить своими руками на любом виде токарных станков. Это может здорово сэкономить время, но при условии, что вы владеете специальными навыками и опытом, так как неправильно изготовленная втулка может стать причиной плохой герметичности клапанов и, как следствие, ускоренного износа целого узла.

Замена направляющих втулок ВАЗ 2107

Необходимость замены направляющих втулок возникает в следующих случаях:

  1. Появление большого расхода масла. Из выхлопной трубы выходит дым сизого цвета. Это говорит о том, что  масло попадает в камеру сгорания, а затем в систему выхлопа.
  2. Во время работы двигателя возникает характерный звук из головки блока цилиндров.
  3. Выполнение определенных ремонтных работ, к примеру, замена клапанов или капитальный ремонт всей ГБЦ.

Перед заменой втулок нужно снять головку с блока. Порядок действий следующий:

1. Снимите «кастрюлю» воздушного фильтра и слейте охлаждающую жидкость.

2. Открутите все хомуты шлангов карбюратора и снимите шланги. Отсоедините тягу педали газа и выкрутите трос подсоса воздуха. После этого открутите четыре гайки крепления и снимите карбюратор.

3. Теперь выкрутите гайки крепления «штанов» к выпускному коллектору.

4. Возьмите торцовый ключ на 10 и открутите все гайки, на которых крепится крышка головки блока цилиндров. После чего, снимите крышку.

5. Затем открутите гайку, предназначенную для крепления распределителя зажигания, и демонтируйте высоковольтные провода. После этого вытащите распределитель и уберите его подальше, чтобы он не препятствовал проведению работ.

6. Развальцуйте и выкрутите болт шестерни распределительного вала. Шестерню необходимо вытащить, а цепь зафиксируйте таким образом, чтобы она не упала в блок цилиндров, так как достать ее будет очень проблематичным.

7. Вместе с валом вытащите постель из распределительного механизма.

8. Открутите болты крепления головки и снимите ее с блока. Будьте осторожны, направляющие втулки могут выпасть вниз, поэтому рекомендуется быть предельно аккуратным.

После демонтажа головки блока цилиндров, необходимо ее протереть сухой тряпкой и очистить ее от следов масла и грязи. После этого можно приступать к замене втулок:

1. В отверстие старых втулок необходимо вставить оправку и аккуратными ударами выбить их молотком. Место посадки необходимо тщательно очистить с помощью бензина. После этого продуйте их сжатым воздухом.

2. Новые втулки необходимо сжать. Для этого можно поместить их в морозильник на два дня. Этот способ является самым эффективным.

3. Для расширения каналов посадки втулок нагрейте головку блока цилиндров на электрической плите до температуры, примерно, сто градусов Цельсия.

4. На новые втулки наденьте специальные стопорные кольца и тем же способом забейте их в посадочные места.

После того, как ГБЦ остынет, нужно примерить стержни клапанов под отверстия втулок. Если они не подходят, отверстия растачиваются до необходимых диаметров.

После сборки узла, установите головку блока цилиндров обратно на блок. По возможности можно заменить прокладку ГБЦ и множество других расходных запчастей. Все это пойдет только на пользу двигателю.

Направляющие клапанов для ваз

Руководство по замене направляющих втулок клапанов своими руками

Многие автомобилисты с приличным опытом езды, которые видели двигатель в разобранном виде, не подозревают о существовании таких деталей, как направляющие втулки клапанов. Причин две: они малозаметны даже на снятой головке блока цилиндров (ГБЦ) и служат довольно долго — 200 тыс. км и более, а потому редко обсуждаются в среде водителей. Но в результате износа эти неприметные детали всё равно приходится менять, что при желании спокойно делается в домашних условиях.

Зачем нужны направляющие втулки?

В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.

Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы. Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.

На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок

Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.

Слева втулка для выпускного клапана, справа — для впускного

Важный момент. Направляющие элементы для впускной и выпускной группы клапанов отличаются по конструкции, хотя внешне могут выглядеть одинаково (например, детали для российских автомобилей ВАЗ 2108—09). Разница такая: во втулке для выхлопного тракта масляная канавка выполнена по всей длине отверстия, а для впускного — только наполовину. А вот изделия для «классики» ВАЗ 2106 различаются и по размерам, при одинаковом диаметре выпускные элементы длиннее впускных.

Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые

Втулки выполняют следующие функции:

  1. как явствует из названия, они направляют движение клапана, чтобы его тарелка
  2. чётко совмещалась с седлом и плотно прилегала к нему;
  3. принимают на себя нагрузку от силы трения, возникающую во время поступательно-возвратного движения стержня клапана;
  4. клапанная чашка сильно нагревается в камере сгорания, а втулка передаёт это тепло алюминиевому сплаву головки цилиндров;
  5. благодаря специальной канавке деталь обеспечивает смазку трущихся поверхностей.

Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных

Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.

Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок

Причины поломки деталей и их последствия

Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:

  1. качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
  2. температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
  3. качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.

Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро

Примечание. На рабочий ресурс всех элементов газораспределительного механизма также влияет исправность системы питания и зажигания. Когда в результате неполадок возникают хлопки в топливный либо выхлопной коллектор, то смазка между парой клапан — втулка смывается несгоревшим бензином, отчего несколько секунд механизм работает «на сухую».

Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.

Когда нужно менять направляющие?

Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.

Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла

Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:

  1. сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
  2. машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
  3. светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
  4. на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.

Совет. По нагару на свечах вы можете определить цилиндр, в который попадает наибольшее количество смазочного материала. Это пригодится для выполнения диагностики.

Это и есть масляный нагар на свече зажигания

Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:

  • Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
  • Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
  • Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
  • Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.

Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны

При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.

Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106

Вся процедура делится на несколько этапов:

  • Подготовка инструментария.
  • Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
  • Выбор и покупка новых деталей.
  • Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
  • Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Совет. Стоит соблюдать именно такую очерёдность действий — сначала разборка мотора, а потом закупка запчастей. Вскрытие точно покажет, какие детали вам нужны. Если вы недавно меняли клапана (5—10 тыс. км назад), то их нужно вытащить, чтобы примерить к новым втулкам в магазине. Старую клапанную группу придётся заменить.

Подготовка необходимого инструмента

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

  1. стандартный набор рожковых и накидных ключей;
  2. набор головок с мощным воротком и трещоткой;
  3. динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
    отвёртки, пассатижи;
  4. ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
  5. монтировка;
  6. съёмник для разблокировки клапанов;
  7. тяжёлый молоток;
  8. оправка для выбивания и запрессовки втулок;
  9. развёртка на 8. 025 мм с воротком;
  10. ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
    ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Совет. В процессе замены направляющих придётся заново притирать клапана, а то и выполнять прирезку сёдел. Для этих работ нужен специальный инструмент и соответствующие навыки, поэтому операцию лучше доверить мастеру. Кроме того, покупка приспособлений для прирезки и притирки сведёт к нулю всю выгоду от ремонта ГБЦ своими руками.

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Демонтаж ГБЦ и старых втулок

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  • Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
  • Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
  • Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
  • Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
  • В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Совет. Сразу после демонтажа головки очистите блок от старой прокладки и накройте чистой материей, чтобы внутрь цилиндров случайно не попала грязь.

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Рекомендация. Пользуясь моментом, обследуйте разобранный двигатель на предмет других неисправностей, чтобы сразу их устранить. Привлеките мастера — моториста с прибором — нутромером, дабы он проверил выработку в цилиндрах и проконсультировал вас по всем вопросам. Это важно, если вы разбираете силовой агрегат ВАЗ 2106 впервые.

Перед разборкой важно совместить метки

Как демонтировать ГБЦ ВАЗ 2106 — видео

Подбор новых деталей

Направляющие втулки для двигателя «шестёрки» можно купить в двух исполнениях — из чугуна или бронзы. При выборе стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Если вы исповедуете обычный стиль езды и не увлекаетесь тюнингом авто, нет смысла ставить изделия из бронзы. Купите недорогие направляющие из чугуна, и они прослужат достаточно долго.
  • Бронзовые детали лучше ставить вместе с облегчёнными хромированными клапанами (например, от бренда АМР).
  • Учитывая цену чугунных изделий и ваш первый опыт их замены, рекомендуется приобрести 2 комплекта деталей. Причина — хрупкость материала, который случайно может расколоться при неумелом обращении.
  • Подбирайте втулки таким образом, чтобы клапаны вставлялись в них с трудом либо не входили вовсе. Не берите изделия с неправильными отверстиями, куда свободно проходит шток.
  • Если после разборки вы обнаружили, что одна или несколько втулок крутятся либо болтаются в гнёздах ГБЦ, необходимо подобрать ремонтные изделия. Их внешний диаметр больше стандартного на 0,05—0,1 мм, что позволит посадить такие детали в разбитые отверстия головки цилиндров. Здесь стоит воспользоваться измерительными приборами — микрометром и нутромером.

Совет. Не слушайте заверения о том, что бронзовые втулки противостоят износу лучше чугунных, это не соответствует действительности. Чугун гораздо твёрже большинства металлов, в том числе и бронзы, просто он хуже передаёт тепло. Отсюда вывод: те и другие детали хороши, но применять их надо по назначению.

Также стоит приобрести новую клапанную группу (если она не менялась недавно), прокладки под ГБЦ и различные патрубки и 1—2 л антифриза на доливку. Остальные детали покупайте по результатам проведённой ранее дефектовки.

Посадка втулок и обратная сборка

Чтобы запрессовать направляющие в гнёзда, переверните головку цилиндров камерами сгорания книзу. Затем наденьте на элементы стопорные кольца, натягивая их с верхнего конца. Если начнёте надевать кольцо с нижней стороны, то обязательно оставите на поверхности глубокие борозды, куда впоследствии может протечь масло.

Важно! Перед посадкой смажьте наружную поверхность деталей тонким слоем моторного масла.

Новая втулка забивается до упора через проставку

Для запрессовки вставьте первую втулку концом в отверстие, наденьте на оправку насадку и приложите её к широкой части детали. Выверенными ударами молотка по проставке забейте втулку до упора, что характеризуется изменением звука ударов (появится лёгкий звон). Бейте со средней силой, чтобы не расколоть чугун. Повторите действие со всеми элементами, а если какой-то из них все же расколется, возьмите запасной.

Справка. Зачастую можно услышать рекомендации, что ГБЦ необходимо греть в ведре с водой, а втулки перед забивкой засунуть в морозилку. Эти мероприятия действительно облегчают запрессовку, но отнимают массу времени. Любой знающий слесарь вам скажет, что посадка чугуна в алюминиевый сплав с натягом 0,04—0,06 мм спокойно выполняется без всякого разогрева.

Отверстия втулок следует прогнать разверткой

По окончании запрессовки нужно прогнать внутренний диаметр втулок развёрткой, чтобы стержень клапана скользил в нём с минимальным зазором. Операция выполняется так: закрепите четырёхгранный конец развёртки в воротке, смажьте рабочую часть моторным маслом, вставьте в отверстие и вращайте по часовой стрелке. Инструмент должен пройти по всей длине детали. Теперь остаётся поставить и притереть клапана, что рекомендуется доверить специалисту. Затем произведите сборку двигателя в обратном порядке, но с учётом ключевых моментов:

  • Если вы хотите повысить герметичность прокладки между головкой и блоком, обработайте её тонким слоем графитной смазки. Высокотемпературные герметики использовать нельзя.
  • 10 основных болтов крепления ГБЦ обтяните динамометрическим ключом в 2 приёма в последовательности, указанной на схеме. Первый раз затяните их моментом 41 Нм, второй раз — 118 Нм. Одиннадцатый болт меньшего размера обтягивается за 1 раз моментом 39 Нм.
  • Постель распределительного вала тоже протягивается по схеме с соблюдением момента 22 Нм.
  • Шестерёнку и цепь надо установить таким образом, чтобы круглая метка на звёздочке совпала с приливом на корпусе распредвала. Метки на коленчатом валу вы совместили перед разборкой, проверьте их.
  • Не забудьте отрегулировать зазоры между коромыслами клапанной группы и кулачками распределительного вала (его величина должна составлять 0,15 мм).

При установке трамблёра восстановите первоначальное положение бегунка, чтобы не сбить зажигание.

Схема затяжки болтов головки цилиндров

Совет от бывалых. Старые мастера после затяжки болтов ГБЦ нередко давали двигателю постоять в течение 12—24 часов, а потом ещё раз обтягивали головку. При наличии времени последуйте данной рекомендации, через сутки вы сами убедитесь, что узлы «уселись», а болты немного прослабились.

Порядок затягивание гаек крепления распределительного вала

По окончании сборки и заливки антифриза запустите двигатель, прогрейте его и вращением корпуса трамблёра выставьте оптимальный угол опережения зажигания.

Совмещение круглой метки на шестерне с приливом на корпусе

Видео по замене направляющих втулок

Суть процесса замены направляющих одинакова для автомобилей любых марок, разница заключается в сложности разборки и форме втулок. Данная процедура довольно трудоёмкая и отнимет у вас немало времени. Будьте готовы к тому, что по ходу дела в двигателе наверняка вылезет ещё какая-то неисправность и её тоже придётся устранять. С другой стороны, вы сэкономите немало денег, выполнив замену втулок собственноручно.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как обойтись без ремонта ГБЦ при поломке направляющей втулки клапана на ВАЗ 2104

Перелом направляющей втулки клапанов – очень популярная проблема, особенно на моторах Жигулей. Обычно она ломается из-за длительной работы двигателя с повышенными тепловыми зазорами, а обнаруживается по обильному масложору, стуку, троению. Такая серьезная неисправность может повлечь за собой капитальный ремонт ГБЦ, но часто у автовладельцев нет возможности сделать это. Есть альтернативный вариант. Он хоть и весьма эффективный, однако временное решение.

Разберемся на конкретном примере. Автомобиль ВАЗ 2104, двигатель 1,5 литра, пробег 100 000 км. Со слов владельца, большой расход масла, а на слух заметно, что есть посторонние постукивания.

Поэтому первым делом выкручиваем свечи зажигания. Тут все просто: если резьба свечей в масле – значит, пропускают сальники клапанов, они же маслосъемные колпачки (МСК). Маслоколпачки могут сами по себе быть изношены или порваны из-за механической поломки клапанной системы. В данном случае все резьбы свечей зажигания в масле.

Резьба свечи в масле

Также нужно проверить видео-эндоскопом нагар в цилиндрах. Ведь по поршню, наличию и расположению на нем кокса можно определить причину расхода масла. В нашем случае поршни нагара практически не имеют. Это еще раз подтверждает, что расход масла из-за МСК.

Изображение внутреннего пространства цилиндра, полученное при помощи видео-эндоскопа

Дальше стандартный алгоритм, известный каждому механику. Рассухариваем клапана и снимаем пружины для замены сальников. Производится демонтаж сальников и клапанов специальным съемником с цанговым зажимом.

Процесс демонтажа клапана и сальника

На четвертом цилиндре обломанная направляющая втулка клапана и сам сальник снялся с частью втулки. Как уже было сказано, ремонт ГБЦ хозяин автомобиля сейчас делать не готов, поэтому “колхозим”.

Поврежденная направляющая втулка клапана

Ставим специальный сальник для обломанной направляющей втулки клапана.

Сальник для сломанной направляющей

Установленный сальник

Остальные втулки без повреждений, но маслосъемные колпачки очень сильно изношены, поэтому их тоже меняем. Делаем это специальной оправкой, чтобы не повредить при установке. И собираем голову.

После данной процедуры рекомендуется сделать промывку масляной системы и заменить масло досрочно, чтобы убрать все накопившееся горелое масло из движка. Но это спокойно можно сделать самостоятельно.

Со слов владельца автомобиля расход масла прекратился, а дым из глушителя пропал через пару дней, пока выгорели отложения из выпускной системы, накопившиеся за все время. Если замерять токсичность выхлопа до и после, то будет большая разница.

Долго ездить с таким колпачком-протезом не рекомендуется. Объективно – максимум до полугода. Потом все равно нужно провести нормальный ремонт.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Какие направляющие клапанов лучше на ваз

При ремонте или форсировании двигателя остро стоит вопрос сохранения или повышения ресурса отдельных узлов и деталей, на которые при форсировании увеличивается нагрузка.
Одной из таких наиболее проблемных деталей двигателя является направляющая втулка клапана.
Серийные втулки для восьмиклапанных двигателей ВАЗа делаются из специального чугуна, который, к сожалению, не отличается высокой стойкостью к износу. Серийные втулки ВАЗа грешат плохой геометрией, и на многих моторах к пробегу 30-40 тыс. км люфт клапана вследствие износа превышает все разумные допуски, а при работе мотора прослушивается характерный клапанный стук. Качество выделки и геометрия головок для двигателей Оки еще хуже, особенно это видно по головкам конца 90-х годов.
И только на двигателе 2112 (16 клапанов) серийно устанавливаются втулки из латуни (Лс65), имеющие больший срок службы, чем чугунные.

Чем же заменить ненадежные чугунные втулки? Ответ найден давно — специальные направляющие втулки из бронзовых сплавов. Для направляющих втулок не всякая бронза подойдет, а лишь несколько сортов, специально подобранных и испытанных в автоспорте.

Плюсы бронзовых втулок следующие:
Лучший теплоотвод от стержня клапана и передача тепла в алюминиевое тело головки, высокая стойкость к износу, отличная совместимость со стальными и хромированными клапанами, меньшая требовательность к количеству масла, попадающего на стержни клапанов.

Специалисты по ремонту ГБЦ так же отмечают важную особенность бронзовых втулок — материал достаточно пластичен, не раскалывается, как чугунная втулка, а следовательно, риск раскалывания втулки (появления трещины) при ее запрессовке, или экстремальных режимах работы двигателя, сводится к нулю.

Для двигателей ВАЗ 21082110 освоен выпуск втулок двух типов — для стержня клапана диаметром 8 мм и для клапанов с диаметром стержня 7 мм. Второй тип втулок для семейства двигателей 2108 имеет серийный наружный диаметр, внутренний — 7 мм, а маслосъемные колпачки применяются от 16 клапанного двигателя 2112. Комплект таких втулок показан на фото ниже. Данные втулки применяются при экстремальном тюнинге двигателя с клапанами 40×34.
Бронзовые втулки клапанов с 7 мм стержнем

Бронзовые втулки 2108 так же применяются в двигателях Оки. Кроме того, допустимо применять данные втулки на двигателях семейства ВАЗ «классика».
Опробован так же экономичный вариант, когда бронзовые втулки применяются только на выпускных клапанах, а для впускных клапанов — качественные импортные чугунные направляющие. Такая комбинация оправдана не только экономией, но и увеличением общего ресурса ГБЦ при обычном ремонте головки, ведь выпускные направляющие втулки — наиболее нагруженные.

Бронзовые втулки рекомендуется применять при общем форсировании двигателя, как необходимый элемент увеличения ресурса. Для спортивных валов с подъемами более 12 мм использование бронзовых втулок уже не имеет альтернативы.

В предыдущей части мы подготовили ГБЦ нашего «Рыжика» к мех.обработке.
Но сперва нужно кое-что прояснить. Дело в том, что у нас нет шаровых фрез для расточки каналов. Также нет инструментов для качественной прирезки сёдел. Нет даже развёртки для направляющих.
Ради разового ремонта покупать эти дорогие инструменты не было смысла, поэтому для выполнения этих работ пришлось прибегнуть к помощи мастеров.
С расточкой каналов нам помог Юрий «Интервент». Расточил впуск на 33 мм, выпуск на 30 мм (седло 28 мм):

Также он расточил впускной коллектор с прокладкой и подогнал их под каналы ГБЦ. Впрочем, об этом мы ещё расскажем отдельно.

Прежде чем отдать ГБЦ на последующую шлифовку и прирезку, нужно вначале решить вопрос с направляющими втулками клапанов (2101-1007033). Ведь для прирезки сёдел нужны уже запрессованные направляющие, и чтобы не возить ГБЦ дважды, лучше сразу о них побеспокоиться.
Чтобы выбрать втулки, давайте вначале определимся с их материалом:
1) Чугун — готовые стоковые направляющие от 2101 или вариант с 2108 — производства SM, AMP, АвтоВАЗ.
2) Латунь — готовые направляющие производства АвтоВАЗ
3) Металлокерамика — взять готовые втулки от ЗМЗ или иномарок и переточить под вазовскую;
4) Бронза — купить готовые «кооперативные» втулки (amag и т.п.) или выточить на заказ из своей бронзы.

Нетрудно догадаться, что варианты с бронзой и металлокерамикой — самые интересные. Причём, бронза не уступает металлокерамике. Вот цитата из статьи Александра Хрулёва, автора известной книги «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей»:
«…изготовленные из бронзы направляющие можно без каких-либо негативных последствий устанавливать взамен металлокерамических, которые широко применяются на двигателях американского и японского производства. По крайней мере, после пробега в 80—100 тыс. км никаких проблем с отремонтированными таким образом моторами не отмечалось.»

Решено — ставим бронзовые направляющие! Где же их взять?
Покупка готовых втулок — дело опасное. Нет гарантии, что производитель не использовал более дешёвый материал (особенно это касается втулок из дорогих бронз).
Да и при изготовлении своих втулок всегда можно чётко соблюсти размер под конкретную ГБЦ и конкретные клапана. Да и форму можно им придать получше.
Поэтому мы выбрали наиболее безопасный вариант — сами купили бронзу и отдали её проверенному токарю.
Какую бронзу выбрать? Давайте прикинем по имеющейся оценочной информации:
1) БрОС, БрОЦС — оловянные бронзы. Дешёвые и мягкие. Использовать можно, но не очень желательно. Разве что БрОЦС5-5-5 можно поставить на впуск.
2) БрАЖ-9-4 — алюминиевая бронза. Распространённый рабочий вариант. Средняя цена, приемлемые свойства.
3) БрБ2 — бериллиевая бронза. Пожалуй, самый лучший вариант, но и самый дорогой. У нас не спорт-мотор, поэтому Брб2 для нас всё же чересчур.
4) БрКМЦ3-1 — кремнисто-марганцевая бронза. Некоторые считают её лучшей альтернативой бериллиевой бронзе.
Мы остановили свой выбор на БрКМЦ3-1. По этому поводу опять цитируем Хрулёва:
«…Помимо БрБ2 для направляющих втулок можно использовать существенно более дешевую и доступную бронзу БрКМЦ. Это также проверенный и хорошо зарекомендовавший себя вариант. Кстати, этот сплав был специально разработан у нас в отечестве именно для подобных целей. Обе эти бронзы можно применять для втулок и впускных, и выпускных клапанов, которые, как известно, работают в разных температурных режимах и условиях смазки. Явных ограничений по ресурсу изготовленных из них деталей не наблюдалось.»

Теперь осталось найти в продаже круглый прут из нужного вида бронзы. Диаметр взяли 20 мм, что позволяет выточить направляющие сразу со стопорными кольцами. Длина прута — 495 мм (т.е. полметра).

Купили мы вот такой бронзовый пруток:

Направляющие втулки клапанов, какие они должны быть, зазоры их установки и другое.

Приветствую всех любителей самостоятельного ремонта двигателя, своего мотоцикла или автомобиля. В этой статье мы поговорим о достаточно мелких, но важных деталях любого двигателя — направляющих втулках клапанов. Не смотря на свой скромный размер, направляющая втулка клапана деталь очень важная, и рано или поздно ей начинает интересоваться каждый опытный водитель, даже тот, который отдаёт свой мотор на ремонт в автосервис.

Направляющие втулки любого двигателя, обеспечивают точное направление возвратно-поступательному движению клапанов, для их открытия и закрытия в нужный момент, и от состояния трущейся пары втулка-клапан, напрямую зависит расход моторного масла, а так же плотное и точное прилегание тарелки клапана к своему седлу. К тому же, направляющая втулка — это деталь, по которой осуществляется отвод тепла от стержня клапана к головке двигателя. Так же тепло к головке двигателя отводится и через тарелку клапана и седло (когда клапан находится в закрытом состоянии).

Появление в своё время сёдел и направляющих втулок клапанов, послужило толчком для замены вечно перегревающихся чугунных головок двигателя, более продвинутыми алюминиевыми головками, которые лучше отводят тепло и быстрей остывают.

Ведь во времена, когда головки были чугунными, направляющих втулок и сёдел клапанов не было, то есть эти детали составляли с чугунным телом головки одно целое. И при износе направляющих отверстий, по которым скользили стержни клапанов, а так же при износе (или прогаре) мéста прилегания тарелки клапана, чугунную головку приходилось менять на новую.

Но с другой стороны, каждое конструктивное решение головки двигателя, может исходить из многих причин. Ведь процессы отвода тепла от клапана в монолитную деталь и через запрессованную деталь (втулку или седло) ощутимо отличаются. И если втулка запрессована в тело головки, то средняя температура выпускного клапана большинства бензиновых двигателей около 400 градусов, а максимальная температура может достигать более 800 градусов.

В монолитной же конструкции головки, когда втулки не запрессованы в головку, а просто просверлены направляющие отверстия в теле головки, средняя температура выпускного клапана меньше — примерно 300 — 315 градусов, а максимальная температура достигает не более 700 — 720 градусов.

Но всё же, несмотря на меньшую температуру монолитных головок, от них постепенно отказались из-за их не ремонтопригодности (хотя и их можно отремонтировать — расточить и завтулить, но температура нагрева клапанов, восстановленной таким образом чугунной головки, будет намного больше чем у алюминиевой).

Я думаю, что отказались от чугунных монолитных головок всё таки из-за их веса, и из-за их меньшего теплоотвода, по сравнению с алюминием. Вспомните хотя бы то, как греются чугунные цилиндры старых двигателей, и как греются современные алюминиевые цилиндры (или блоки цилиндров). Естественно, более современный мотор с алюминиевыми цилиндрами греется меньше.

Материал, для изготовления направляющих втулок клапанов.

Раньше втулки точили из чугуна (да и сейчас на некоторых моторах тоже, и ниже станет понятно почему), но чуть позже использовали и металлокерамику (смешивание в точной пропорции порошка меди, графита и железа и затем пропитка маслом этой смеси и далее спрессовка и спекание при определённой температуре).

Металлокерамические направляющие втулки можно встретить и сейчас, например на 412-х Москвичах, или «газонах» — ГАЗ 66. Но минус таких втулок — это то, что их не сделаешь самостоятельно (на токарном станке), так как требуется специальное оборудование. Чугунные же втулки или втулки из латуни или бронзы, можно выточить на обычном токарном станке для любого, даже редкого автомобиля или мотоцикла.

Для более современных форсированных моторов, в том числе и с надувом, втулки начали точить из алюминиевой бронзы. Этот сплав способен обеспечить более лучший отвод тепла от стержня клапана. К тому же этот сплав очень медленно изнашивается от трения, даже в условиях недостаточной смазки трущейся пары (клапан-втулка). Это важное качество особенно полезно для форсированных моторов с надувом, где условия смазки стержня клапана и втулки очень плохие, так как температура здесь очень высокая (любое масло почти теряет свои смазывающие свойства).

А на стержнях выпускных клапанов условия ещё хуже, так как они сильнее греются. Но на впускном клапане условия смазки тоже плохие, так как масло выдувается из зоны трения стержня клапана, потоком воздуха во впускном коллекторе, который находится под избыточным давлением от надува.

Сейчас, на некоторых иномарках, например Вольво, Ауди, можно встретить направляющие втулки из латуни. Но лучше конечно точить втулки из бронзы, так как коэффициент трения у неё меньше. К тому же, как у латуни так и у бронзы, теплопроводность в два раза лучше, чем у чугуна и это очень полезное преимущество перед чугунными втулками.

Но устанавливая направляющие втулки из латуни или бронзы на свой двигатель, не смотря на то, что они более скользкие и износостойкие чем чугун, следует учитывать один важный момент. Как видно из таблицы слева, у латуни и бронзы ощутимо больше коэффициент теплового расширения, чем у чугуна. А это значит что зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой из бронзы или латуни, должен быть больше, чем у втулок из чугуна, иначе при нагреве клапан заклинит в отверстии втулки.

При меньшем чем требуется для латуни зазоре, при нагреве втулки она расширяется и зазор исчезает вовсе. А клапан продолжает своё возвратно-поступательное движение. В итоге, латунь начинает как бы намазываться (наволакиваться) на твёрдую поверхность (HRC 50-60) стержня клапана, и от этого трущиеся детали нагреваются ещё сильнее. В конечном итоге происходит сварка стального стержня клапана и латунной втулки. В итоге мотор выходит из строя, а при его разборке иногда выбить приварившийся клапан бывает очень сложно, и как правило он выбивается вместе со втулкой.

Причём более склонны к наволакиванию, латуни с небольшим содержанием меди, такие как Л68, Л70, Л62. Цифра в обозначении рядом с буквой, означает процентное содержание меди в латуни, остальное составляет цинк.

Но при большем зазоре в сопряжении стержня клапана и направляющей втулки, увеличится расход моторного масла (несмотря на новые сальники клапанов). Но дело не только в этом, при большем зазоре и приводе клапана через коромысло и рычаг, возникает пусть и небольшое, но всё же боковое усилие, действующее на стержень клапана.

А из-за этого немного нарушается точная посадка тарелки клапана к седлу (очень небольшой перекос), и это означает хоть и очень небольшую, но всё же потерю герметичности клапана (конечно же не как на изношенном моторе, но всё же). Но это происходит только пока мотор не прогреется, ведь при прогреве, втулки расширяются от нагрева и зазор практически полностью уменьшается, и клапан начинает работать идеально ровно.

Но зато втулки из латуни, а тем более из бронзы, намного выигрывают чугунным по ресурсу, так как медленнее изнашиваются, потому что имеют маленький коэффициент трения.

Ну а при слишком маленьком зазоре, нарушаются условия смазки, и как я уже говорил, стержень клапана может заклинить в отверстии втулки. Поэтому точность зазора между отверстием втулки и стержнем клапана очень важна, и причём величина этого зазора зависит от температурных условий каждого двигателя, а так же от материала втулки. Говоря проще — для каждого материала (сплава) втулки, требуется свой зазор.

И раз латунь или бронза больше расширяются при нагреве, чем чугун, значит при установке на свой двигатель латунной или бронзовой втулки, зазор между её отверстием и стержнем клапана, при одинаковой (нормальной) температуре, всегда должен быть больше, по сравнению с зазором чугунной втулки. Естественно, что на иномарках с латунными или бронзовыми втулками зазоры больше, чем на чугунных, и при ремонте (замене) втулок, всегда следует обязательно проверять и сравнивать эти зазоры с указанными в мануале конкретного двигателя.

Если же вы не можете достать оригинальные втулки для головки двигателя своей машины или мотоцикла, и собираетесь заказать токарю выточить новые, но у вас стояли чугунные, а вы хотите латунные (или наоборот), то тогда следует делать отверстия во втулках согласно приведённой здесь таблице слева, в которой указаны зазоры между стержнем и втулкой для каждого материала. В таблице приведены зазоры, которые зависят от коэффициента линейного расширения разных материалов ( и естественно коэффициент расширения при нагреве, сделанных из них втулок, во время работы мотора).

Следует только помнить, что при вытачивании втулки, отверстие в ней следует сверлить всегда меньшего диаметра, чем требуется, для того, чтобы после сверления иметь возможность довести отверстие до нужного диаметра с помощью развёртки. Это позволит сделать нормальную (гладкую) внутреннюю поверхность отверстия во втулке — это важно.

После вытачивания новых втулок и развёртывания их отверстий, чтобы получить зазор стержня клапана в отверстии как в таблице (у латуни почти такое же расширение как у бронзы, поэтому бронза не показана в таблице) старые втулки выпрессовываются из головки, и запрессовываются новые. Как это сделать и с помощью чего, я написал вот в этой статье.

К тому же там написано, каким должен быть зазор между наружной поверхностью втулки и отверстием в головке, чтобы запрессовать втулку в тело головки с нормальным натягом. А о ремонте сёдел клапанов, желающие могут почитать вот здесь.

Надеюсь данная статья поможет многим ремонтникам-новичкам, иметь полное представление о направляющих втулках клапанов, а так же о важности правильных зазоров, между ними и стержнями клапанов, успехов всем.

Замена направляющих втулок клапанов.

Приветствую всех водителей, любящих ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить направляющие втулки клапанов, а так же инструмент, с помощью которого это будет легко сделать. О ремонте головки двигателя я уже писал, и почитать об этом можно вот здесь, но в этой статье мы более подробно разберём операцию, по грамотной замене направляющих втулок. И рассматривать ремонт головки мы будем на примере наших отечественных машин — ВАЗов 2108,09, Оки, Волги, но поняв основные принципы ремонта и работы с приспособлением, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей, можно будет спокойно заменить втулки и на иномарке.

Рис. 1 Выпрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — направляющая втулка клапана, 2 — головка цилиндров, 3 — опора, 4 — зацеп, 5 — гайка, 6 — шпилька, 7 — наконечник.

У любой машины когда нибудь наступает такой момент, что замена сальников клапанов не помогает, и сизый дым из выхлопной трубы подсказывает водителю, что всё таки пора заняться более серьёзным ремонтом. А для удобства работы нужно будет изготовить несложное приспособление, которое если бы не опора 3 (см.рисунок 1) в виде пластины, то это устройство можно было бы применить и на классических Жигулях и Москвичах (так как головка ВАЗ 2108, 09 отличается от головки классических жигулей ВАЗ 2101,02,03,06,07).

К тому же при выпрессовке направляющих втулок клапанов у ВАЗ 2108,09 угол действия сил при выпрессовке втулок более благоприятный, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали составляет всего 13,5°, а у классических Жигулей угол наклона оси клапана составляет 20° и здесь риск сдвига опоры больше. Но всё таки, чтобы полностью исключить риск сдвига опоры приспособления, она имеет два отверстия с резьбой М10, для крепления зацепов опоры.

Рис. 3 Выпрессовка направляющей втулки Волговского мотора.
1 — наконечник, 2 — головка цилиндров, 3 — направляющая втулка клапана, 4 — шпилька, 5 — опора, 6 — гайка.

Изношенные втулки выпрессовываем как показано на рисунке 3, но опору 5 для для  Жигулей, или Москича, нужно будет сделать другую, в зависимости от размеров плоскости головки этих машин. Под иномарку естественно тоже нужно будет изготовить свою опору. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. рис. 4) тоже изготавливается под диаметр втулок головки иномарки, или другой машины.

Сам процесс запрессовки новых втулок можно рассмотреть на рисунке 2. А чтобы запрессовка прошла вообще как по маслу, советую перед запрессовкой нагреть головку до 150°С.

Рис 2. Запрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — опорная втулка, 2 — гайка, 3 — головка цилиндров, 4 — наконечник, 5 — шпилька, 6 — направляющая втулка клапана.

Приспособление работает очень эффективно и легко справляется с величиной натяга, который рекомендует завод изготовитель двигателя. А именно: в сопряжении направляющая втулка и головка двигателя, рекомендуемая величина натяга 0,063 — 0,108 мм. То есть перед запрессовкой желательно проверить нутромером внутренний диаметр отверстия в головке, который должен быть 13,950 — 13,977 мм, а наружный диаметр втулки проверяем микрометром и он должен быть 14,040 — 14,058 мм. При этих диаметрах втулки и отверстия в головке, нормальный натяг, рекомендуемый заводом будет обеспечен.

Внутренний диаметр направляющих втулок, тоже очень важен и его тоже нужно замерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы знать какой зазор получится относительно стержня клапана. Так как завод изготовитель, в сопряжении стержня клапана и отверстия направляющей втулки, рекомендует рабочий зазор 0,022 — 0,025 мм. Такой зазор получится если внутренний диаметр отверстия втулки будет равен 8,022 — 8,040 мм, а наружный диаметр стержня клапана будет в пределах 7,985 — 8,000 мм. Это для впускных клапанов.

Но так как выпускные клапана всегда больше нагреваются, то для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0,062 мм. Эти зазоры получим, если внутренний диаметр отверстия втулки будет в пределах 8,029 — 8,047 мм, а наружный диаметр стержня выпускного клапана, практически такой же как и впускного клапана — в пределах 7,985 — 8,000 мм.

Но зазор между отверстием направляющей втулки и стержнем клапана может быть другим, если материал из которого вы изготовите втулку, примените другой, не такой как в мануале вашего двигателя. И если у вас в моторе стояли втулки из чугуна, а вы решили заменить из бронзовыми, то следует знать, что коэффициент расширения бронзы отличается от чугуна, а значит и зазоры должны быть другими. Подробно об этом, советую почитать вот в этой полезной статье, в которой я написал про направляющие втулки, и вообще какие они бывают.

Рис. 4 Запрессовка направляющей втулки Волговского двигателя ГАЗ 24.
1 — шпилька, 2 — гайка, 3 — опорная втулка, 4 — тело головки цилиндров, 5 — наконечник, 6 — направляющая втулка клапана.

Несколько слов напишу и по Волге. На моторах первых Волг (кроме ГАЗ-21), а именно 24Д, 24,01 посадка втулок в отверстие головки предусматривалась Горьковским заводом с натягом 0,022 — 0,076 мм. Но на более современных машинах завода — ГАЗ 31029, натяг втулок немного увеличили до 0,027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между стержнем клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050 — 0,097 мм. Эти зазоры получатся, если использовать втулки с внутренним диаметром отверстия 9,00 — 9,022 мм, а наружный диаметр стержня клапана должен быть в пределах 8,95 — 8,925 мм.

Наружный диаметр направляющей втулки автомобиля Волга составляет 17,00 мм. А оси клапанов современных Горьковских моторов, перпендикулярны плоскости готовки (см. рисунок 3), и этот плюс полностью исключает скольжение опоры приспособления (по сравнению с Жигулями и Москвичами). Но бывает, что втулки головки не менялись много лет, или головка была перегрета, то выпрессовать втулки из тела головки не так то просто. Нужно немного нагреть головку в месте выпрессовываемой втулки (до того, как капля воды начинает испаряться), а затем направить на втулку медную выколотку и тихонько обстучать втулку. После этого можно пускать в ход приспособление. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги делается другая, и опорная втулка 3 тоже.

Напоследок хочу сказать, что диаметр стержня изношенного клапана, можно восстановить, если отполировать его, а затем отхромировать (если конечно выработка не сильная и не проявляется в форме ступеньки). А затем уже с помощью развёртки нужного диаметра разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между стержнем и отверстием втулки.

Если же отверстие втулки сильно разбито (изношено), то заказываем токарю новые втулки из бронзы, оставляя припуск отверстий, для обработки их развёрткой (так же не забываем про наружный диаметр втулки, рекомендованный заводом, чтобы обеспечить необходимый натяг при запрессовке. Но этот совет больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых затруднительно достать новые детали (например антикварные машины или мотоциклы).

И раз уж разобрали головку вашего двигателя, проверьте герметичность клапанов (как это сделать можно найти в статье по ремонту головки, кликнув по ссылке в самом верху текста) и если они негерметичны, их следует притереть. Как грамотно притереть клапана, подробно читаем вот в этой статье. Да и сальники клапанов не помешает заменить новыми.

А эту статью я заканчиваю и надеюсь, что она поможет, особенно новичкам, самостоятельно осуществить замену направляющих втулок клапанов; удачи всем!

Направляющие клапана на ВАЗ-2108: замена своими руками

В статье мы поговорим о направляющих клапана ВАЗ-2108 и 2109. Моторы на этих машинах были идентичны, поэтому ремонт производится одинаково. Починить себя может каждый, но ему придется приобретать навыки и инструменты. Однако, если вы не уверены в своих силах, лучше всего отдать машину в руки опытных мастеров, которые за считанные минуты починят ее.

Для чего нужны направляющие?

По сути, это основной элемент клапанного механизма на автомобильном двигателе.Конструкция и материал, из которого изготовлены направляющие, призваны обеспечить их работу в условиях высоких скоростей и нагрузок. Кроме того, элементы подвержены воздействию высоких температур. А иногда и вовсе случаются перегрузки — в тот момент, когда пропадает смазка элемента.

С помощью направляющей получается установить клапан так, чтобы его тарелка максимально плотно прилегала к ГБЦ. Только в этом случае можно увеличить степень сжатия, а значит, и мощность.

Что происходит при деформации?

Как известно, при работающем двигателе может случиться буквально все. Направляющие элементы перегреваются, нарушается несоосность со штоком клапана, в результате ухудшаются параметры мотора. При постоянных нагрузках элемент ломается еще больше, фаска седла разрушается. И в лучшем случае придется заменить седло и клапан, так как последний перегорит.

Если ножка клапана продолжает «ходить» по направляющей, уплотнения также разрушаются.Они сделаны из относительно мягкого материала, но затвердевают при чрезмерных нагрузках. В результате даже при небольшом смещении вала уплотнение может разрушиться. Результат — масло попадает в камеры сгорания, появляется прочный нагар, повышается уровень вредных выбросов. К тому же приходят в негодность катализатор и лямбда-зонд (датчик кислорода). И даже если установить новые колпачки, проблема не исчезнет надолго.

Из чего сделаны направляющие?

Существует несколько разновидностей направляющих, которые делятся по материалу, из которого они изготовлены:

  1. Латунь.
  2. Бронза.
  3. Сплавы чугунные.
  4. Кермет.

Лидерами по стоимости и теплопроводности являются элементы из латуни и бронзы. Именно поэтому большая часть изделий изготавливается из этих материалов. Металлокерамика обладают хорошими характеристиками, но стоимость их в несколько раз выше, а рядовым автомобилистам они зачастую недоступны.

Как определить износ?

Внутренняя поверхность рукава больше всего изнашивается. Заметный износ становится при достижении пробега 150 тыс. Км и более.Но если использовать некачественные марки масел, то ресурс элементов становится еще меньше.

Проверить степень износа можно двумя способами:

  1. С помощью двух измерительных приборов — нутрометра и микрометра. Они позволяют измерить минимальный диаметр (внутренних) втулок. Кроме того, с их помощью можно измерить максимальный диаметр штока клапана на участке хода. Фактически, разница между этими двумя значениями и есть величина износа.Обязательно очистите все элементы от грязи и пыли, масла непосредственно перед началом измерений. Это значительно повысит точность и уменьшит погрешность.
  2. Использование специального индикатора часов, установленного на подставке. Это может быть индикатор или микрометрический нутрометр. В том случае, если зазор большой, необходимо установить новый клапан и провести повторную проверку. Если и в этот раз зазор перекатится, то направляющие придется менять.

Однако лучше всего заменять направляющие клапана во время капитального ремонта.Все равно для замеров нужно снять ГБЦ. И это самое сложное в процедуре ремонта.

Как снять старые направляющие

Перед началом ремонта необходимо прогреть ГБЦ до 100 градусов. Из-за того, что алюминий расширяется сильнее, чем латунь или бронза, снять направляющие будет немного легче.

На что следует обратить внимание при демонтаже:

  1. Для извлечения лучше всего использовать пуансон (специальную оправку).Конечно, стоимость инструмента довольно высока, но с его помощью вы сможете четко выдавить гильзу по оси. Но разрешено использовать простые и пневмомолоты.
  2. Довольно часто гильза выходит плохо. Придется прибегнуть к помощи дрели — для этого нужно сверлить направляющую. Часто его не нужно полностью просверливать, достаточно просто уменьшить толщину стенки.
  3. Обратите внимание, что посадочная прорезь должна иметь как можно более гладкую поверхность.Не допускается наличие царапин, различного рода шероховатостей, других дефектов, даже незначительных.

После выдавливания старых втулок тщательно очистите внутренние посадочные поверхности.

Как поставить новые сайлентблоки?

Перед тем, как приступить к установке пилотных клапанов 2108, необходимо определить фактическую герметичность. Для этого потребуется измерить диаметры втулок и посадочных мест под ними в головке. Максимальная разница должна быть 0.05 мм. В том случае, если гнездо слишком маленькое, придется подбирать втулку меньшего диаметра, и наоборот.

Непосредственно перед установкой втулок необходимо прогреть головку, а сами направляющие обработать жидким азотом. Не всегда единственный, имеющийся в гараже. Поэтому поставьте детали на несколько часов в морозилку — в результате остывания они уменьшатся в диаметре.

Процедура прессования выполняется в обратном порядке.Для установки элементов понадобится молоток (простой или пневматический) и оправка. Аккуратными ударами нужно забить элементы в посадочные ямы. А также направляющие клапанов ВАЗ-2108 рекомендуется обработать машинным маслом, чтобы облегчить запрессовку.

Замена направляющих лопаток клапанов на ВАЗ-2108 своими руками

В нашей статье мы расскажем о том, как производится замена втулок направляющих клапанов на автомобилях с двигателем ВАЗ-21083. Этот мотор устанавливался как на «восьмерки», так и на «девятки», «десятки» и подобные им модели автомобилей.Особенность этих двигателей в том, что обслуживание и ремонт можно производить самостоятельно. Главное — иметь необходимые знания, а также иметь под рукой необходимые инструменты. Но если речь идет о направляющих клапана, желательно доверить эту работу опытному мастеру.

Функции направляющей

Это основные элементы, от которых напрямую зависят ресурс и правильное функционирование клапанов, а также всех связанных компонентов. Конструкция элемента и материал, из которого он изготовлен, позволяют механизму работать в условиях высоких скоростей движения штока клапана, а также перепадов температур.К тому же в этом агрегате почти нет смазки.

Почему возникает деформация, ее последствия

Во время работы двигателя направляющая втулка изнашивается, поэтому совмещение со штоком клапана может быть нарушено. В результате элемент сильнее ломается, клапан «ходит» и не очень плотно прилегает к седлу. Это приводит к поломке фаски седла. В результате клапан сгорает. Для ремонта необходимо его заменить, а также поменять сиденье. Ну и конечно же заменить втулки направляющих клапанов на ВАЗ-21083.

К тому же из-за непостоянства клапана приходят в негодность сальники. Они не задерживают масло, увеличивая угловое смещение штока. В результате масло попадает в камеры сгорания, увеличивается его расход. Следовательно, на клапанах появится нагар, вредных выбросов из выхлопной трубы будет в разы больше. В результате можно получить замену лямбда-зонда или катализатора (на инжекторных двигателях). И надо заметить, что замена колпачков не поможет, так как даже новые скоро придут в негодность.

Диагностика

При ремонте двигателя особое внимание следует обращать на состояние головки блока цилиндров. Именно этот элемент обычно отвечает за то, что в цилиндрах теряется компрессия. Автомобилисты при ремонте проводят только притирку клапанов.

Некоторые наивно полагают, что цельнометаллические втулки практически не изнашиваются. Но все же рекомендуется при ремонте замерить зазор между штоком клапана и втулкой.Если он слишком большой, притирка клапанов и замена колпачков не поможет, машина снова «съест» масло.

Какие материалы используются для изготовления вводов

Поговорим о том, из каких материалов изготавливаются качественные вводы. В продаже представлены изделия из: бронзы

  • ;
  • латунь;
  • специальные чугунные сплавы;
  • металлокерамики.

По теплопроводности и стоимости впереди бронза и латунь.Именно поэтому большинство вводов, которые встречаются в продаже, изготовлены из этих металлов. При замене направляющих втулок клапана обращайте внимание на металл, из которого они сделаны.

Какие нюансы следует учитывать

Практически все втулки имеют специальную упорную втулку, которая находится снаружи. Это позволяет максимально точно закрепить элемент в вертикальной плоскости на ГБЦ. В том случае, если втулка гладкая, установку необходимо проводить с помощью оправки.Что касается впускных клапанов, то направляющие на них не должны выступать. В противном случае их аэродинамическое сопротивление увеличится.

Втулки, установленные на выпускных клапанах, максимально скрывают шток, чтобы защитить его от высоких температур. Это также позволяет очень хорошо отводить тепло.

Как определить износ

Шток работает в гильзе постоянно, поэтому внутри происходит чрезмерный износ элементов. Особенно это будет заметно при внушительном пробеге автомобиля.Кроме того, использование некачественной смазки ускорит производство втулок. Перед заменой необходимо определить, насколько элементы изношены.

Вы можете использовать один из следующих методов:

  1. Нутрометр и микрометр. Эти инструменты позволяют измерить минимальный диаметр втулок. Также необходимо измерить максимальное значение диаметра зоны хода штока клапана. Разница между значениями будет разрывом.Учтите, что износ штанги конический и бочкообразный. Кроме того, диаметр рукава меняется с высотой. Перед снятием мерок необходимо полностью очистить поверхность от грязи и пыли.
  2. С циферблатным индикатором на подставке. В том случае, если зазор больше необходимого, нужно взять новый клапан и повторить замеры. Если зазор слишком велик даже при установке нового клапана, необходимо установить новые направляющие.

Как снять направляющие

Перед проведением работ нужно прогреть всю головку блока до 100 градусов.Алюминий, из которого изготовлена ​​головка, имеет очень большой коэффициент расширения, намного меньший, чем втулка. При нагревании натяжение связи между головкой и втулкой уменьшается. В этом случае можно практически без повреждения посадочных мест старые втулки выдавить. Делается это кувалдой или молотком.

Также иногда используются специальные оправки для извлечения элементов. С помощью этого инструмента можно четко снять направляющую по оси. Многие опытные мастера при замене втулок направляющих клапанов на ВАЗ-2108 используют пневмомолотки или специальные дрели.

Если гильзу никак не выбить, придется ее просверлить. Лучше использовать станок, а не дрель. Если использовать дрель, увеличивается вероятность повреждения домкрата сиденья. После разборки обратите внимание на внутреннюю поверхность посадочных гнезд. На них не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Если они присутствуют, придется дополнительно обработать поверхность.

Установить новые рельсы

Для начала нужно измерить диаметр втулки и посадочного места в головке.Разница должна быть не более 0,05 мм. Минимальное значение 0,03 мм. Если розетка больше, то нужно искать соответствующие втулки. Если диаметр слишком мал, придется просверлить отверстия. Перед тем, как вставлять в голову новые элементы, рекомендуется утеплить голову. Но лучше всего вводы охлаждать жидким азотом. А если такового нет, то можно просто положить в морозилку на день и больше.

При работе лучше всего использовать инструмент для замены направляющих втулок клапана.Это намного удобнее молотка и простой оправки. Обязательно трущиеся поверхности необходимо смазать моторным маслом. Нажатие происходит так же, как и выдавливание. Все работы выполняются молотком и отправкой.

Scan

Иногда бывает, что клапаны не подходят к новым втулкам. Это связано с тем, что при монтаже направляющие немного меняют свой диаметр. Чтобы избавиться от такой неприятности, нужно использовать сканирование. Он позволяет расточить элемент до нужного диаметра.Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как они прослужат дольше стальных. Своими руками замена втулок направляющих клапанов проводится быстро, если есть опыт. Если нет, нужно посмотреть, как с этой работой справится опытный мастер.

Из чего сделать зонд 0,30 мм. Регулировка клапанов ВАЗ своими руками. Регулировка тепловых зазоров клапанов ВАЗ своими руками, с фотоотчетом пошаговых операций

Регулировка клапана Два щупа вместо одного

При регулировке клапанов по инструкции «Жигули» инструкция рекомендует использовать 0.Толщина на 15 мм короче, которая должна с некоторым усилием выбраться из щели. Эта работа требует сноровки, иначе она отнимет много времени и не обеспечит точность регулировки. Лучше всего измерять зазор с двумя указателями — «нерекламной» толщиной 0,16 мм и «проходной» — 0,14 мм. Если первый не входит в зазор между рычагом и кулачком, а второй увеличивается без усилия, значит, его действительное значение находится в диапазоне от 0,145 до 0,155 мм, что и требуется.Этот метод проще, чем использование одного зонда.

Сделайте кронштейн

При регулировке зазоров клапанов в двигателях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 на станциях технического обслуживания используется довольно сложное устройство сжатия и фиксации пружин.

Но вы можете сделать только кронштейн, показанный на рисунке, выполняя работы следующим образом. Поверните распределительный вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны ремня) до тех пор, пока нужный кулачок не будет прижат настолько, чтобы скоба своим нижним краем с направляющим цилиндром толкателя, а кромка в ребре самого толкателя.Поддерживая его, поверните вал следующим образом, пока кулачок больше не будет оказывать давление на регулировочную шайбу, пропустите его сейчас, замените шайбу, а затем отпустите и удалите скобы, вращая вал в обратном (против часовой стрелки) направлении, чтобы избежать клапана встреча с поршнем (рис. 14).

Это удобнее

Регулировать зазоры клапанов на двигателе ВАЗ-2105 будет удобнее, если на распределительном шкиве Valaw который имеет 42 зуба, каждые 10,5 зуба, начиная с заводской маркировки, делать «надрезы» стержнем или стойкой краской.Такая разметка упрощает настройку вала в процессе регулировки.

Для точной установки Vala

При регулировке зазоров клапанов на автомобилях «Жигули» распредвал необходимо повернуть последовательно на 90 градусов. Измерьте этот угол

устраивает примерно проворачивание коленвала каждый раз на пол-оборота.

Для более точной установки распредвала предлагаем дополнительные метки на его звездочке (как минимум Кернер), как показано на рис. Пятнадцатый.

Готовые этикетки

Регулировка зазоров клапанов на «Жигулях» нужна поочередно в четырех положениях распредвала.Чтобы точно их найти, сделайте несложное приспособление. На вышедшем из строя срезе крышки распределителя (как показано на

Рис. 15. Расположение меток на звездочке: 1 — существующая метка; 2 — дополнительные метки. Остальные цифры — порядковый номер зубьев из первой метки

Регулировка тепловых зазоров Клапаны Ваз своими руками, с фотоотчетом пошаговых операций.

В этом положении на корпусе распределителя зажигания можно отметить метку 4. Она должна быть точно напротив метки 1, поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке.

Весь смысл регулировки состоит в том, чтобы установить зазор между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана 15 в положение, когда поршень находится в верхней мертвой точке и кулачки максимально отведены от рычага 15. Рычаг 15 опирается на одним концом к сферической головке регулировочного болта 17 и удерживается сферическая головка 16, а другим, имеющим специальную выемку для удержания рычага на клапане, опирается на конец клапана. В головке блока цилиндров закручивается втулка регулировочного болта 17.Регулировка производится прикручиванием (зазор увеличивается) или откручиванием регулировочного болта (зазор уменьшается). Регулировочный винт остановит контргайку 18.

Таким образом, для регулировки теплового зазора клапана необходимо отпустить стопорную гайку 18, вставить щуп 0,15 мм между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана и повернуть регулировочный болт 17, регулируя щуп в промежуток, пока зонд не выйдет из строя с усилием.

Подготовительные работы завершены.Поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке. Метка на звездочке распредвала (круглая метка Зенковки) совмещена с продольной меткой на корпусе подшипников распредвала.

Приступаем к регулировке зазоров 8 кулачков 4 цилиндра (отсчет клапанов начинается с передней части двигателя) и 6 кулачков 3 цилиндра. Смазывая маслом, смоченным на 0,15 мм, вводим от 7 до 8 кулачков до упора, затем, когда зонд движется в обратном направлении, одновременно смещая зонд вправо, в зазоре между кулачком и рычагом привода 8 8 клапанов. .При вытягивании половинки щупа он уже должен быть полностью по ширине в зазоре под 8 кулачком. Чтобы протянуть зонд в зазоре, необходимо приложить значительное усилие, чем больше — тем лучше.

  • Увеличенные зазоры в данном механизме газораспределения могут привести к выбиванию рабочей поверхности рычагов управления клапанами и кулачков распределительных валов. Происходит это потому, что рычаг привода клапана расположен консолью на головке регулировочного болта, опирается на клапан и не имеет оси, как у коромысел рычагов на «Волге» и «Москвиче».Поэтому при увеличенном зазоре на больших поворотах появляются ударные нагрузки.

В качестве эксперимента проверены тепловые зазоры, установленные на заводском производстве, на нескольких новых автомобилях ВАЗ. Щуп с трудом входил в зазор и вынимался с очень большим усилием. Поэтому для облегчения настройки я использую щуп 0,14 мм. Усилие движения этого щупа ощутимо, но можно сказать, его нужно с небольшим усилием перемещать вперед и назад. После такой регулировки при проверке щупа 0.15 мм, и достигается желаемое перемещение силы.

Если при проверке датчик движется очень легко — необходимо отпустить шпонку № 17 регулирующего винта, а ключ № 13 откручивает регулировочный болт, при этом не вынимая датчик из зазора. Следя за регулировочным болтом, щупом постоянно проверяют силу перемещения.

Если ощутимая сила перемещения щупа появляется с помощью щупа 0,14 мм, но он свободный, без заеданий, можно отойти назад, удерживая регулировочный болт шпонки № 13, и затянуть контргайку.После этой операции еще раз проверьте зазор провала 0,14 мм. Если после затяжки контргайки усилие не изменилось, проверьте зазор до щупа 0,15 мм. Если этот зонд со значительным усилием проходит в зазор, навал восьмого кулачка завершен. Аналогичным образом отрегулируйте зазор на шестом кулачке. Если зазоры восьмого и шестого кулачков отрегулированы и проверены, пусковую рукоятку поворачиваем на половину оборота (180 0). Внешний контакт ротора распределителя зажигания перемещается на оборота и должен быть совмещен с этикеткой 2 на корпусе распределителя зажигания.Поршень второго цилиндра в верхней мертвой точке.

  • В таком положении распредвала нужно нанести метку на звездочку распредвала напротив продольной метки на корпусе подшипников распредвала. Это необходимо для облегчения следующих регулировок.

В этом положении кулачок кулачка второго цилиндра и кулак 7 четвертого цилиндра регулируются.

После регулировки и проверки зазоров 4 и 7 кулачков поворачиваем пусковую рукоятку на пол оборота.Внешний контакт ротора распределителя зажигания должен быть совмещен с меткой 1 на корпусе распределителя зажигания. Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке.

В этом положении регулируются кулак первого цилиндра и кулак второго цилиндра.

Отрегулировав и проверив зазоры 1 и 3 кулачков, поворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота. Внешний контакт ротора распределителя зажигания меткой 3 на корпусе распределителя зажигания.Поршень третьего цилиндра в верхней мертвой точке.

Кернер

  • нанесен на этикетку на более жестком распредвале напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала.

В этом положении регулируются кулачок третьего цилиндра и 2 кулачка первого цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 5 и 2 кулачков зехулровка тепловых зазоров клапаны ВАЗ считаются законченными. Можно еще раз пройти по кругу, уже ориентируясь на новые нанесенные метки на звездочку распредвала, проверить зазоры на всех кулачках.После этого устанавливаем новую прокладку и закрываем крышку ГБЦ. А работы по сборке проводим в обратной последовательности. Как видите, выполнить сложные регулировки автомобиля можно своими руками .

Будут вопросы в авторемонт — Пишите [Email Protected]

.

Регулировка клапана — операция ответственная, дорогая. Владельцы многих современных автомобилей избавляются от расходов благодаря гидропразам (гидрокомпенсаторам) — они автоматически поддерживают нужный клиренс.Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Например, известная суперменскими моторами «Хонда» не спешит отказываться от привычного упрямого винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка часто сохраняется и после 100 тыс. Км. Из отечественных машин такой стабильностью зазоров могут похвастаться только отдельные экземпляры «Самар» и «Дюжина».

В механизме с регулировочными шайбами ​​(переднеприводные водяные ваз) при отсутствии посторонних звуков зазоров хватает на 30 тыс. Км.На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») целесообразно обойтись каждой потом. Такая езда на иномарках требует меньше внимания (например, на Хонде — каждые 40 тысяч км).

Основные принципы регулировки большинства двигателей аналогичны. В первую очередь дайте двигателю остыть. Чем ближе его температура к мануалу по ремонту (обычно 15-25 ° С), тем точнее будет измерение. С повышением температуры зазоры увеличиваются, и многие мастера регулируют их «горячо», внося поправки.Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, и детали охлаждаются с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а пока остывает, меняет масло, фильтры, проверяет работу освещения и т. Д.

На многих автомобилях замеряют зазор под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычный набор ширина зонда около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий зонд (фото 1). Узкий может выдать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры впускных и выпускных клапанов одинаковые и равны 0.15 мм (допустимый разброс 0,14-0,17 мм). Замерить отрыв с такой точностью с одной вероятностью непросто, но подходящих наборов в продаже вы не встретите, поэтому придется тренировать мышечную чувствительность. Если зонд на 0,15 мм изгибается, но зазор не учитывается, клапан «отправляется». Если зонд проходит почти без усилий, зазор велик.

Иногда не получается выставить зазор точно — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного.Многие вводят в заблуждение корректирующую таблицу, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они больше, чем для горячего двигателя. Но не забывайте, что они выдают заглушенный двигатель. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а наоборот уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и расширяются) намного сильнее, чем другие части газораспределительного механизма.

Мотор с «сработавшими» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его пластина не сможет нагреть тепло ГБЦ, начинает перегреваться еще больше и т. Д.Завершает процесс сжатия клапана; Двигатель троит, не тянет. Иногда осколки пластины повреждают поршень и цилиндр. Убедиться в том, что клапаны были вытянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (неработающей) стороне кулачков вы увидите следы износа.

Как показывает практика, нерабочая поверхность распредвала распредвала не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) иногда составляет 0,04 мм. Получается, если проверить зазор с другим положением кулачка — после закрытия клапана и до его обнаружения.Итак, установив распределительный вал в положение, когда метка (колодец) на его шестерне направлена ​​вверх, проверьте зазоры в клапанах 6, 7, 8, 4. Поворачивая коленчатый вал на 180 ° (поворот распредвала на 90 °), проверьте клапаны 7 , 4, 3, 1. Еще один ход — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. В противном случае при размещении люфта придется ориентироваться на самое «приколотое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные устройства с часовым индикатором.Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на несжатом двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) осей отверстий индикатор не совпадает с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг часто немного портится, что дает погрешность измерения, пусть и небольшую.Другой крепеж (фото 3) Мы вообще не смогли установить на двигатель без доработки: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось запустить его, как показано стрелкой на фото 4.

В двигателях типа ВАЗ 2108, где зазоры регулируются подбором шайб, точность регулировки намного проще. Да и толерантности к «Самаре» в три раза больше, чем к «классике». Хомуты впускных клапанов — 0,20 ± 0,05 мм, градуировка — 0,35 ± 0,05 мм. Если впускные клапаны диплом 0.В зазор между шайбой и распредвалом не входит 15 мм или щуп проходит 0,25 мм (для деления — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — требуется регулировка. Для этого вам понадобится специальное приспособление (фото 5). Он фиксируется на шпильках крепления крышек ГБЦ штатными гайками с шайбами.

Проверните коленчатый вал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленький шприц отсасывает масло из углублений возле толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и снимать шайбу.Наклонно или тонкой отверткой поверните толкатель так, чтобы прямоугольный вырез горловины «смотрел на нас» (фото 7). Прижимая рычаг к рычагу, стыкуем толкатель и устанавливаем фиксатор между его стороной и распредвалом (фото 5). Силле с помощью шайбы и пинцета удалите ее (фото 8). Не судите пальцы распредвала — если замок толкателя внезапно выскочит, не избежать серьезных травм. Толщина новой шайбы (нанесена на ее поверхность) с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9).Если последняя изношена, ее можно повторно использовать при регулировке других клапанов. Для хранения очень удобны шайбы коробки с карманами из полиэтиленовой пленки. Устанавливаем новую шайбу в толкатель маркировкой вниз, после чего устройство снова отпускает толкатель и снимает фиксатор.

Владельцы иномарок иногда перематывают устройство «восьмерки», а иногда обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, набрав свечи, проверните коленвал до тех пор, пока толкатель не выйдет из строя кулачок распредвала, вставьте фиксатор и осторожно проворачивайте валы, пока кулачок не выйдет из шайбы.После замены шайбы поверните распредвал обратно специальной шпонкой для его шестерни. Коленчатый вал проворачивать невозможно, иначе ремень неправильно нагружен.

Использовать шайбы меньшего диаметра или прокручивать большие не стоит. Шайба-эрзац в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро изнашивается, а то еще хуже — испортит остальные детали. К тому же иногда можно вообще обойтись без покупки шайб, просто поменяв их местами.

Для более точного измерения:

1.Дайте двигателю остыть до температуры 15-25 ° C.

2. Выполните не менее двух измерений, потянув распределительный вал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непропорциональный».

Что будет если большой зазор клапанов. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Зазор между клапаном и направляющей втулкой

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапана — большинство людей конечно знают, что это за процесс и для чего его нужно регулярно выполнять на некоторых автомобилях например на «классике», но есть такие люди, которые ничего об этом не знают и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена ​​эта статья, из которой вы многому научитесь.А если вам станет что-то непонятное, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Примечание!
А в конце статьи вас ждет интересное видео-видео, благодаря которому вы многое поймете для себя в регулировке привода клапана!

Что нужно для регулировки клапана?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина стабильно работала как на высоких, так и на низких оборотах двигателя.Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распределительного вала и самим клапаном, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работающем двигателе и в результате в цилиндре произойдет разгерметизация, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. Фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может возникнуть клапан, а также если поршень перемещается очень сильно, поэтому может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работающем двигателе.Поэтому регулировку клапанов следует производить периодически и с особой осторожностью, так как неправильно отображаемые зазоры при регулировке могут отрицательно сказаться на ресурсе мотора!

Как клапан будет работать с неправильным зазором?

В этом случае, как уже упоминалось ранее, клапаны сломаны, в связи с этим клапаны начинают либо открываться немного больше, чем должно быть, либо переходят в постоянно открытое положение, из-за чего уплотнение в цилиндре исчезает, ибо наглядности, смотрите фото ниже, на котором нарушена регулировка клапана И в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапана?

Как-то не спросили: «Почему например на 16-клапанной приоре не регулируют клапана?» Но все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» за счет кулачкового распределения Vala Клапан толкает, стоят «гидрокомпенсаторы», которые, в свою очередь, за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачок и «гидрокомпенсатор» клапана и в связи с этим клапаном всегда работают с оптимальными зазорами.

Примечание!
Кстати, «гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, в связи с чем про регулировку клапана можно забыть, но есть одно нюанс! «Гидрокомпенсаторы» могут устанавливаться только на автомобили, в которых «газораспределительный механизм — он же ГДМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанной и поршневой группы — по сути, это основная часть автомобиля!

На Gentre, как и на Chevrolet Cobalt, установлен новый двигатель B15D2.Мотор полуторалитровый, шестнадцатиклапанный, 107-сильный, с цепным приводом распредвалов. Распредвалы при работе мотора, их кулачки прижимаются к толкателям клапанов. Те, в свою очередь, открывают вентиль. В конструкции ГРМ нет ни регулировочных болтов, ни регулировочных шайб. Производитель посчитал, что регулировка не понадобится на протяжении всего срока службы мотора, то есть до капремонта. Практика показывает, что это не так.

Таким образом, небольшие изменения времени открытия клапана в любом направлении — более или менее продолжительное — не будут иметь заметного эффекта.Разумно добросовестное наблюдение показывает, что зазоры ослабления клапанов относятся ко многим различным типам двигателей, но, в частности, к некоторым моделям и типам двигателей, которые по своей природе страдают проблемами с уплотнением клапанов, двигателям, которые имеют много силовых трансмиссий. .

И это абсолютно без недостатков. Автомобильные двигатели — это точное оборудование; Многие детали должны быть тщательно синхронизированы для правильной работы. Впускные и выпускные клапаны — важные компоненты для оптимальной работы двигателя.Эти клапаны содержат механизмы, которые необходимо правильно отрегулировать, чтобы гарантировать изменение температуры и компенсировать износ материала. Управление автомобилем с неправильными впускными и выпускными клапанами может нанести вред вашему автомобилю.

Признаки необходимости регулировки клапанов

Признаком больших зазоров клапанов является звон металлический стук в верхней части головки блока, частота которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала. Из-за захлопнувшихся клапанов в выхлопной трубе начинается хлопок.Через 15-30 секунд после холодного пуска двигателя в цилиндрах начинаются пропуски зажигания, так как клапан нагретого горения в цилиндрах удлиняется и перестает сидеть в их боковинах. После прогрева двигателя и удлинения из-за нагрева головки блока прижимные клапаны снова начинают садиться в свои боковые стороны, и пропуски зажигания прекращаются. При неправильном зазоре клапанов:

Все впускные и выпускные клапаны в двигателе должны открываться и закрываться с правильными интервалами, чтобы двигатель работал плавно.Эти клапаны имеют небольшой зазор между самим клапаном и механизмом, который приводит в действие клапан. Этот зазор называется «Плем». Если плунжер клапана установлен неправильно, двигатель может среагировать, работая на холостом ходу, особенно при прогреве.

Впускные и выпускные клапаны, которые не регулируются на открытие и закрытие в установленное время, ухудшают способность двигателя развивать максимальную мощность. Впускные клапаны регулируются, когда и как долго топливо подается в камеру сгорания, и должны быть синхронизированы с частотой вращения поршня, чтобы обеспечить максимальное количество смеси в двигателе.Выпускные клапаны выполняют аналогичную функцию, за исключением того, что их цель — дать отработанным газам выходить из двигателя.

  • уменьшенная мощность двигателя;
  • увеличивает расход топлива.

Последствия неправильных тепловых зазоров клапанов

При больших зазорах в клапанах ГДМ работает с ударными нагрузками. При этом увеличиваются боковые нагрузки на направляющие гильзы клапана, приводящие к их ускоренному износу. Слишком большие зазоры могут даже привести к разложению клапанов с последующей автомобильной аварией.При больших тепловых зазорах ухудшается наполнение цилиндров рабочей смесью, что приводит к снижению мощности и КПД.
Зажимные клапаны снижают компрессию в цилиндре, а также плохо охлаждаются (особенно выхлопные), так как тепло от их пластин передается через ту сторону, в которую они не садятся. Из-за этого зажимные клапаны выходят за рамки.

Если клапаны не отрегулированы должным образом, двигатель не будет работать на топливе с максимальной эффективностью. При этом мощность и пробег резко снижаются.Самый серьезный результат неправильной регулировки поролона клапана — это повреждение клапанов и связанных с ними компонентов. Установка зазоров приводит к беспрепятственному засорению частей клапанного механизма, повреждению клапанов и возникновению стука или дребезжания. Установка слишком плотных зазоров может привести к полному закрытию клапанов, что может привести к чрезмерному термическому повреждению и полному выходу клапана из строя.

регулируемый

Тепловые зазоры клапанов на заводе регулируются подбором толкателей.Толкатели имеют толщину 64 размера.

Вот как они выглядят:

Чтобы добраться до них, нужно снять клапанную крышку и оба распредвала. Начнем со снятия корпуса воздухоочистителя. Мешает доступ к звездочкам привода распредвала. Для демонтажа достаточно освободить резиновый хомут трубы, по которому очищенный воздух попадает во впускной ресивер, удалить картерные газы с помощью пластмассового патрубка с крышки катушки зажигания и отсоединить разъем датчика температуры воздуха на впуске.Корпус воздухоочистителя просто вставляется своими выступами в резиновые подушки. Достаточно подтянуть вверх и вперед вынуть из моторного отсека.

Всегда держите клапаны двигателя в соответствии с техническими характеристиками производителя. Его работы были опубликованы в его университетской газете Avion, и он выполнял частную техническую работу вручную. Он преподает степень бакалавра аэрокосмических технологий в Университете Aerbody в Эмбри-Риддле и его механическую сертификацию для авиационных технологий и силовой установки Федерального департамента гражданской авиации.

Так как мы устанавливаем зазор в клапане, надо учитывать коэффициент коромысла. Это требует небольшой простой математики; Взяв стандартное расстояние от камеры до отметки 1010, мы должны умножить его на стандартное передаточное число коромысла, которое было обозначено как 25-1, хотя в реальной установке оно больше похоже на 22. В качестве уступки немного уменьшенный коэффициент 22- 1, стандартная регулировка зазора. Клапаны обозначены как 012 дюймов.

Теперь откручиваем болты крепления крышки ИКЗ (катушки зажигания) и снимаем ее.Отсоедините разъемы от каждой отдельной катушки зажигания. При этом следует учитывать, что соединения перекрываются специальными кожухами, которые необходимо предварительно выдвинуть из разъема. Закрутив одним болтом М6 крепления катушек, вытащите их из свечей и уложите в сторону.

В случаях, когда необходимо использовать более высокие коэффициенты, требуемый клапан можно оценить с помощью этой простой формулы. Чтобы оценить желаемый зазор в клапанах, где используются более высокие коэффициенты, просто обработайте его обратно и умножьте на более высокий коэффициент.Однако это только основные отправные точки; Но хоть с чего бы начать. С установленными зазорами клапанов, как и следовало ожидать от стандартного двигателя на 012 дюймов, двигатель работает на холостом ходу очень грубо.

Мгновенно двигатель работает на холостом ходу намного шустрее и лучше тянет. Подобный метод можно применить к большинству кулачков, которые имеют разные профили впуска и выпуска, то есть имеют немного больший зазор на выпускных клапанах или, наоборот, немного более плотный на впускных клапанах. Наконечник ролика действует как ролик панели и тянет лезвие независимо от размера зазора, даже если это не так.Лезвие зонда необходимо потереть сбоку от одной стороны к другой.

Введена очередь клапанной крышки. Крышка из алюминиевого сплава. Складываем его к головке блока цилиндров четырнадцатью болтами М6. Мы отпускаем эти болты, от крайних до центральных, примерно так же, как GBC любого мотора. После их совсем откручиваем и снимаем клапанную крышку. Если он застрял, то можно поставить крышку за выступы по его углам. Без клапанной крышки доступ к распредвалам, клапанам с их толкателями и звездочками их привода.

Регулярная и точная регулировка зазоров клапанов может быть очень неприятной, в основном из-за используемых инструментов. Чрезвычайно важно использовать отвертку, которая плотно прилегает к гнезду регулировочного винта. Сумка подходит, тем труднее удерживать регулировочный винт, когда он зажимает контргайку. Учитывая, что мы пытаемся оформить разрешительные документы на тысячу дюймов, стоит потратить деньги именно на выполнение этой работы. Проблема в том, что большинство отверток имеют коническое лезвие, поэтому расходные материалы не самые лучшие.

Перед настройкой клапанов нужно определиться, в какой из них не соответствуют допуски. Для этого возьмите набор плоских щупов и измерьте зазор между толкателем каждого клапана и задней частью распредвала над ним. Во впускных клапанах (верхний ряд на фото выше) зазор должен составлять 0,12 мм, а в градуировке (нижний ряд) — 0,32 мм. Если зазор отличается от этих значений более чем на 0,02 мм в любую сторону, требуется его корректировка. Если на моторе стоит ГБО, то зазоры всех клапанов нужно увеличить на 0.05 мм от нормы.

Это золотой век лошадиных сил, и среди крупных изменений, которые вносят этот заряд, улучшенные головки цилиндров и более агрессивные кулачки. Большая высота подъема распределительного клапана. Очевидно, что, поскольку головки цилиндров увеличивают пропускную способность, подъем клапана будет продолжать увеличиваться. По мере подъема и сгорания камеры сгорания поршень к клапану становится более плотным.

Способ узнать, что ваши клапаны не очищают поршни, не происходит после того, как двигатель заблокирован изогнутым клапаном.Начнем с быстрого запуска того, что происходит внутри вашего движка. На завершающей стадии выпуска, когда поршень приближается к верхней мертвой точке, выпускной клапан закрывается, а входное отверстие только открывается. Обычно это называется перекрытием. Подумайте об этом, потому что поршень горит, когда выпускной клапан закрыт, а впускной клапан открыт в поршне.

Для измерения тепловых зазоров необходимо установить каждую пару распредвалов на толкатель. Следовательно, ему придется переворачивать болт крепления своего шкива.

Чтобы открыть к нему доступ, вам необходимо:

  • поверните, насколько передние колеса могут быть правыми;
  • снять брызговики в правой колесной арке.

Вращать коленвал удобнее всего за болт крепления его со шкивом на 22, одетый на дребезжание через два удлинителя. Если нет удлинителей, придется кувырковать машину и снимать правое переднее колесо.

В прошлом стандартная рекомендация по безопасному разминированию для большинства гоночных двигателей составляла 100 дюймов для впускного клапана и 140 дюймов для выхлопных газов.Зазор выпускного клапана обычно шире, потому что, если при высоких оборотах выпускной клапан отскакивает от своего седла при закрытии, может быть возможно сломать поршень, поэтому необходим дополнительный зазор. Если частота вращения двигателя небольшая и конструктор двигателя уверен, что управление клапанами можно контролировать, то возможны более плотные зазоры до 070 дюймов на впуске и 100 дюймов на выпуске.

Результаты замеров зазоров записываются, чтобы не было путаницы при дальнейшей работе.После этого снимаем распределительный вал, клапаны которого требуют регулировки. Перед снятием распредвалов коленчатый вал устанавливают в положение, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Проще всего это сделать с микрометрическим нутромером с временным индикатором, прикрутив его вместо свечи первого цилиндра.

Но по мере увеличения числа оборотов двигателя более широкие зазоры могут уберечь вас от проблем. Это делает выхлопную сторону 100-дюймовой или 080-дюймовой, если вы смелы.Это общие рекомендации, и, конечно, они будут отличаться в зависимости от конкретных конструкций, но эти цифры — отличное место для начала.

Каждый первый производитель порекомендует конкретное положение кулачка на основе центральной впускной линии. Это положение имеет тенденцию быть наиболее точным способом найти камеру. Например, на кулачковой карте центральная линия впуска будет указана на 108 градусов после верхней точки мертвой точки.

Распредвалы при этом должны находиться в положении, когда клапан первого цилиндра полностью закрыт, то есть в такте сжатия.В этом положении любой маркер наносит метки на звездочки привода распределительного вала и противоположное звено цепи привода ГРМ. Если для регулировки требуется и впускной, и выпускной клапан, то распредвал необходимо снимать только по одному, что связано с конструкцией натяжителя цепи.

Не будем вдаваться в процесс градуировки распредвала, так как эта тема хорошо освещена. Камера Dispiration подойдет наоборот. Честно говоря, единственный специальный инструмент, который понадобится, — это пластилин, который можно позаимствовать из коробки для детских игрушек.Слегка смажьте поверхность клапана маслом, чтобы глина не прилипала к клапанам. Теперь собираем головки с предварительно сжатой прокладкой головки.

Самый точный тест — полностью закрутить всю головку, но обычно мы вращаем только болты головки вокруг рассматриваемого цилиндра. Большинство райдеров будут использовать механический или роликовый подъемник, однако, если вы используете гидравлический подъемник, они будут сжиматься под нагрузкой, поэтому лучше всего заменить комплект механических подъемников. Как только проушины установлены и для впускных, и для выпускных клапанов, теперь можно аккуратно просверлить коленчатый вал минимум на четыре оборота, чтобы клапаны могли работать во время всех циклов подъема.

Перед снятием необходимо надежно зафиксировать колодку натяжителя цепи привода ГРМ.

В конструкции есть сектор с фиксатором, соединенный со штангой. Защелка позволяет прикладу двигаться только в сторону натяжения. Если шток натяжителя будет толкать хотя бы один секторный зубец, снятый с распредвала звезды его привода, не удастся вернуть назад, не заряжая натяжитель в исходное положение, которое находится под крышкой ГРМ.То есть до натяжителя нужно будет добраться до натяжителя, нужно будет слить и снять приводные ремни навесных механизмов, правую опору двигателя, водяной насос и поддон с его усилителем.

Вы заметите, что клапаны будут покрыты глиной, показывая величину зазора. Есть несколько способов его измерить. Вы можете использовать штангенциркуль для измерения глубины или отрезать пластилин пополам бритвенным лезвием, а затем измерить эту глубину штангенциркулем.Если вы посмотрите внимательно, глина также может указать радиальный зазор между карманами клапана и клапаном, хотя часто бывает трудно измерить точно, хотя это важный шаг.

Для этой процедуры существует несколько ограничений, и наиболее важным фактором является то, что она не очень точна, особенно когда зазоры очень близки к минимуму. Это подводит нас к более точному методу использования индикатора с циферблатом, и это можно сделать, не снимая головок цилиндров.

Надежное заклинивание башмака натяжителя, закрытого тканью с тканью в GBC под приводом ГРМ, для предотвращения попадания посторонних предметов в двигатель. Болт крепления звездочек распредвала отпускаем на накидку на 19, удерживая сам распредвал за шестигранник, расположенный по его середине, передней шпонкой на 27. Откручиваем и снимаем переднюю габаритную крышку распредвалов.

Сначала снимите все свечи зажигания и установите пружины управления освещением на впускной и выводной №.. Как только он будет установлен, установите циферблатный индикатор на выпускном клапане, чтобы измерить подъем клапана от держателя пружины. Выпускной клапан будет на закрывающей стороне подъемной кривой. Сбросьте циферблатный индикатор, затем нажмите на конец качающегося клапана и запишите величину движения до того, как выпускной клапан коснется поршня.

Переустановите указатель на шкале, а затем нажмите на впускной клапан с помощью кресла-качалки, пока он не войдет в поршень. Запишите это значение как зазор на впуске.Также хорошо дважды проверьте зазоры примерно на пять градусов по обе стороны от отметки в 10 градусов, чтобы проверить самое узкое место.

  • На градуировочном распредвале отпустить на дно болты крепления крышек 2, 4 и 5, при этом крышка № 3 откручивается последней.
  • На впускном валу отпустить крышки 2, 3 и 5, а №4 отпустить крышку.

Нельзя забывать, что крышки распредвалов нельзя перепутать между собой и развернуть их при установке обратно.

Для этого теста также потребуется какой-то рычажный инструмент для сжатия пружины, когда она находится в нужном положении. Проверка радиального зазора в поршне клапана требует немного больше работы, но оно того стоит. Часто из-за зазора между поршнем и стенкой поршень будет катиться вперед и назад в отверстии. Если зазор в клапанном кармане слишком близок к клапану, у вас может быть потенциальная проблема.

Важным измерением является осевая линия клапана относительно разгрузки клапана в поршне.Разделив диаметр клапана пополам, чтобы задать радиус, мы получим радиус, чтобы продублировать это расстояние до пары разделителей, а затем передать радиус от осевой линии поршня. Если расстояние от 050 до 060 дюймов между нарисованной линией и вертикальной стенкой кармана клапана меньше, чем от 050 до 060 дюймов, потребуется механическая обработка для увеличения зазора. Если зазор больше 050 — зазор хороший, и вы готовы к сборке.

После снятия распредвала доступен доступ к толкателям и клапанам:

Вытаскиваю на замену один толкатель, чтобы отрегулировать тепловой зазор клапанов и определить их толщину.Размер толкателя нанесен внутри на его дне. Используя его и замерив перед этим зазором, мы рассчитаем желаемый размер толкателя, который устанавливается взамен старого.

После замены необходимых толкателей устанавливаем распредвал и его крышки. Все строго на своем месте и в той позе, в которой она стояла.

  • Затягивать крышки нужно постепенно, не допуская их перекоса, в порядке обратного снятия.
  • Если необходимо снять второй распределительный вал, то передняя общая крышка не нужна.

В конце затяните крышки с моментом 15 Н · м. Распредвалы кулаков перед их установкой должны быть в положении, как на третьем фото. После затяжки распредвала надеваем на него звезды привода. При этом допустимо провернуть распредвал за шестигранник, чтобы его установочный штифт попал в паз звездочки. Не забывайте, что поворот распределительного вала на угол, превышающий несколько градусов, может привести к изгибу клапана. После установки звездочки на место приземления РВ проконтролировать совпадение метки звездочек, помеченных на цепи, и затянуть болт ее крепления с усилием 65-75 Н · м.

Когда оба распредвала установлены на свои метки, снимаем тряпку, стопор башмака натяжителя и еще раз проверяем зазоры клапанов. Если зазоры отрегулированы нормально, собираем мотор в обратной последовательности. Болты клапанной крышки затягивают от центра к краям в шахматном порядке с усилием 11 Н · м, заменяя ее новой прокладкой.

Если нет толкателей нужных размеров, придется снимать и снова ставить распредвал после того, как придут заказанные толкатели нужных размеров.

Регулировка клапанов двигателя — Простая операция, но игнорирование ее может привести к неприятным последствиям.

Что такое регулировка клапана

Для начала разберемся, что такое регулировка клапана . При работе двигателя внутреннего сгорания все детали нагреваются и расширяются. Это также относится к газораспределительному механизму, в котором всегда должен оставаться определенный тепловой зазор между распределительным валом и клапанами, который компенсирует выходную мощность двигателя до рабочей температуры.Для установки этого зазора нужно , регулировка клапанов .

Частота регулировки клапана

В двигателях зазор клапана В которых регулируется установкой регулировочных шайб (переднеприводные ваз) рекомендуемый интервал составляет 30 тыс. Км. В двигателях с рычажным приводом в газораспределительном механизме проверка и регулировка клапана требуется чаще — каждые 15-20 тысяч км. Эти интервалы нужно сокращать при эксплуатации авто в тяжелых условиях, при ударных нагрузках и т. Д.

Клапан обратный

Термоклапан зазор Регулируется производителем, например, для переднеприводных вазонов номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2 ± 0,05) мм, для выпускного — (0,35 ± 0,05) мм.

Порядок регулировки клапана

Регулировка клапанов Производится при остывшем двигателе. Для этого оставьте автомобиль с открытым капотом на длительное время или форсируйте охлаждение, например, вентилятором.

На «классических» вазах регулировка производится вращением денежного. На переднеприводных вазах регулировка производится подбором регулировочных шайб необходимой толщины. На сотню цены на эту услугу разные, в среднем 500-1000 руб. Не забудьте взять с собой новую прокладку. клапанная крышка и манжеты клапанной крышки.

Последствия неправильной регулировки клапана

Слишком большой зазор клапана также вреден, как и слишком маленький.При увеличении зазора в двигателе появляется характерный стук, особенно при работе на холоде. При этом увеличивается износ клапанов. При уменьшении зазора падает мощность двигателя, клапан может не закрываться полностью и вывернуть его, что приведет к необходимости его замены.

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются на холостом ходу с посторонними. На многих страницах написано о том, как диагностировать данные о шуме. Одной из причин этих звуков могут быть нарушенные зазоры клапанов двигателя.Посмотрим, как отрегулировать клапаны, как их поменять и отремонтировать.

Что такое клапаны, их роль в работе двигателя

Опытные автомобилисты могут пропустить эту часть, и эта информация будет полезна новичкам. Для работы мотора необходимо по два клапана на каждый цилиндр. Теперь они касаются карбюратора со стержнями. Чтобы цилиндры лучше заполнялись топливной смесью, диаметр пластины у впускного клапана больше, чем у шкалы. В качестве материала седла клапана используется чугун или сталь.Седло вдавливается в GBC.

При работе двигателя эти детали подвержены серьезным нагрузкам. Именно поэтому они изготавливаются из жаропрочных и механических нагрузок сплавов.

Принцип работы клапана

Прежде чем говорить о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов — это впуск и выпуск. Так в двигателях проведен газообмен.

Сначала смесь топлива и воздуха проходит через впускные клапаны, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан.Открытие и закрытие клапанов происходит под воздействием распредвалов распредвалов. Чтобы клапан мог вернуться на законное место, ему помогает пружина. Также эта весна играет еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, это способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию пластины к отверстию в CCC или Sader. Это обеспечивает герметичность системы.

Необходимые зазоры

Клапаны состоят из стержня и так называемой пластины. Когда мотор нагревается, стержень детали удлиняется.Вот почему, чтобы компенсировать такое удлинение, производители предусмотрели клапанные зазоры между штоком и распределительным валом распределительного вала. А если точнее, то есть клапанные и кулачковые коромысла.

Этот зазор есть только на холодном двигателе. А когда двигатель достаточно прогревается, то они уменьшаются или совсем исчезают, так как удлинение штока клапана уходит из-за нагрева. Поэтому эти зазоры и получили такое название термические.

Откуда шум?

Когда зазор увеличивается, кулачок ударяется о коромысло, и водитель слышит характерные шумы.Эти клапанные зазоры должны полностью соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. И шум — лишь малая часть из многочисленных побочных эффектов неправильных зазоров. Если изнашиваются клапаны, то изнашивается непосредственно коромысло, а затем распредвалы распредвалов. Значит, кулачок будет бить по качалке, а не плавно нажимать на него. Уметь регулировать клапана должен любой автовладелец.

Когда зазор слишком большой

При возврате клапана в обычное положение распредвала распредвала (если зазоры увеличены), это слишком рано от коромысла.На данный момент клапан еще не закрыт. Здесь весну уже ничто не держит. Поэтому она с серьезным усилием закидывает тарелку в седло на GBC.

Здесь нужно проверить и отрегулировать клапанные зазоры. Эти удары происходят постоянно, в результате чего на тарелке клапана и на седле образуются усталость, микротрещины, напряжение. Если на такой машине поехать дальше, то может возникнуть блюдо из тарелки. А это уже может повлечь за собой серьезные проблемы.

Если зазор меньше необходимого

В этом случае может возникнуть другая проблема.Этот перегрев является либо расширением клапанов. В основном проблема касается выпускной группы. Наш клапан открывается раньше времени, а закрывается немного позже. Следовательно, период уменьшается, когда пластина соприкасается с седлом и может остыть. Если нет тепловых зазоров, клапан может закрыться не полностью. Как следствие — перегрев, подгорание, трещины, оплавление краев плиты.

Защита клапана Hydrocompon

На большинстве современных двигателей есть эти устройства. Они защищают клапаны от любых проблем.Здесь тепловые зазоры клапанов компенсируются изменением длины компенсатора на величину, равную зазору.

Но не на всех двигателях стоит это устройство. Поэтому тем, у кого нет гидрокомпенсатора, нужно регулировать зазоры вручную.

Зачем нужно регулировать зазоры?

Все потому, что в процессе работы двигателя тепловой зазор постепенно увеличивается. Также после ремонта необходимо отрегулировать эти механизмы.

Теперь мы знаем, на какие правильные зазоры влияют, и почему и когда необходимо проводить работы.Таким образом, вы можете начать учиться настраивать зазоры.

Надо сказать, что регулировка зазоров клапанов не даст никакого приращения мощности. Однако благодаря правильным зазорам двигатель будет работать в штатном режиме, и вам не нужно будет менять клапанный механизм или всю поршневую группу. После регулировок мотор просто станет лучше работать. Если все совсем плохо, можно добавить потерянную предыдущую мощность.

Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ

Итак, если вдруг засорились клапаны, значит настроить их.Для этого не стоит ехать на сотню, все работы можно делать самому, своими руками. Для этого нужно просто знать порядок действий и клапанный зазор. У ВАЗа однозначно другие данные регулировки механизмов. Для впускного клапана зазор должен составлять 0,2 мм, а для деления — 0,35 мм.

Если вам удастся провести эти работы самостоятельно, то можно сэкономить 1000 руб.

Для максимально эффективной регулировки газораспределения на ВАЗ нам потребуется снять крышку клапана.Затем подготовьте щупы необходимой толщины, ключи для рожков на 13 и 17, также потребуется изрядное терпение.

Для того, чтобы регулировка клапанных зазоров безупречна, необходимо знать, что такое последовательность фаз газораспределения, а также последовательность регулировки счёта.

Сначала проверьте коленвал до совпадения меток на звездочке и корпусе. Мы первыми регулируем 6-й и 8-й клапаны. Далее проверяем коленвал по часовой стрелке на 180 градусов.Теперь нужно отрегулировать 4-ю и 7-ю. Еще поворот, и 1-й и 3-й клапаны, а затем 5-й и 2-й.

Порядок регулировки зазора

Здесь все просто. В зазор, образовавшийся между рычагом и кулачком, вставляем щуп. Какие зазоры на клапанах вашего двигателя можно узнать в техническом документе. Если щуп прошел с небольшим усилием, никаких действий не требуется.

Если щуп не прошел или проходит, но слишком ослаблен, необходимо отпустить ключ туннельного болта.Он проверит желаемый угол.

А как на иномарках?

Вот еще то же самое. Сначала снимаем крышку, потом получаем доступ к газораспределительной системе. Прокладки, а также сальники необходимо заменить после проделанной работы, иначе можно столкнуться с утечками масла.

Для успешного выполнения работы вам потребуются инструменты. Это набор щупов, обеспечивающий 2-й класс точности. С их помощью будет проверено. Далее нам понадобится гнутый рожковый ключ или трещотка с головкой на 10.В случае с иномарками обычный ключ клаксона не поможет.

Как отрегулировать клапан?

Стоит сказать, что каждый клапан настраивается отдельно. В случае с 4-цилиндровыми двигателями у нас 16 клапанов. Группы клапанов каждого отдельного цилиндра также конфигурируются отдельно.

Старт всегда следует с первого цилиндра. Вам нужно отрегулировать его, а затем перейти к 3, 4 и 2-му. Порядок именно тот, потому что это просто удобно. Достаточно только установить каждый поршень в верхнюю мертвую точку.

Перед регулировкой цилиндры устанавливаются в положение NMT. В этом положении клапаны свободны и закрыты. Эту процедуру необходимо проделать для каждого из цилиндров. Для этого на шкивах распределительных валов есть метки. Они позволяют установить каждый из поршней. Для этих тегов и пробелы выставлены.

Итак, 1-й цилиндр. Если вы знаете размер зазоров в конкретном двигателе, то вам нужно сложить щупы под нужный размер. Затем вставьте щуп между распредвалом распредвала и коромыслом того клапана, который вы хотите отрегулировать.В нашем случае это первый клапан.

Затем ослабьте стопорную гайку, затем затяните винт до регулировки и переместите датчик, который должен находиться в зазоре. Его нужно крутить, пока не станет сопротивляться. Как только вы почувствуете, что он скользит в зазоре с некоторым сопротивлением, затяните стопорную гайку. Проверьте еще раз, а затем полностью затяните.

Для остальных цилиндров действие точно такое же, просто нужно установить каждый поршень в положение NMT. Это можно сделать с помощью меток на шкиве.

Замена клапана

Иногда приходит время менять изношенные узлы и детали. Для замены клапанов необходимо использовать специальный инструмент — съемник. Принцип замены полностью одинаковый для всех моделей ВАЗ.

В первую очередь нужно снять вал распределителя ГРМ. Потом — толкатели и качелька. Затем вы должны закрепить инструмент с помощью шпилек и подложить прокладку под пластину клапана. Теперь удалите сухари. Следует все делать аккуратно.Клапанный механизм имеет очень мощные и серьезные пружины. Если такая пружина заиграет, то эти хлопушки убежят неизвестно куда.

После снятия суперзвезд пора снять пластину и пружины. Под последним вы также удалите пластины. И их следует удалить. Для начала нужно удалить сальник. Теперь вы можете вытащить клапаны. Вот и вся операция. Замена клапанов тоже, как видите, несложная задача.

Как часто регулируют клапаны?

В книжках пишут, что регулировать клапанные механизмы нужно только после капитального ремонта или когда GBC разобрали.Это не правильно. Эти детали со временем изнашиваются естественным образом. На скорость этого износа также влияют температура и манера езды на автомобиле. Рекомендуется проверять зазоры примерно 20-30 тысяч км.

Если вы проводите такую ​​операцию впервые, то попросите понаблюдать за вашими действиями более опытного товарища по этому плану. При своевременной регулировке ремонт клапанов или их замена вам не грозят.

Бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания Предполагает периодическую регулировку его клапанов.Они находятся в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму. Мы расскажем, как отрегулировать клапаны самостоятельно.

Подготовка к регулировке клапанов двигателя

Операция по регулировке клапанных зазоров входит в техническое обслуживание Вашего автомобиля. На отечественных автомобилях проводится каждые 15 тыс. Км, на иномарках каждые 30 тыс. Или 45 тыс. Км. Дело в том, что при изменении просвета смещаются фазы газораспределения. Двигатель в этом случае начинает работать с перебоями из-за недостатка или избытка топлива.В наиболее запущенных случаях компрессия пропадет (мотор просто не запустится) или клапаны встретятся с поршнями (требуются приспособления для капремонта). Последнее справедливо как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Как определить, нужна ли регулировка

Специалисты выявляют следующие симптомы неправильно отрегулированных зазоров:

  1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно варьируется или полностью отсутствует. При слишком маленьком просвете клапаны закрываются не полностью, поэтому герметичность камеры сгорания нарушается.
  2. Посторонний стук в верхней части двигателя. Это может быть вызвано как слишком большими (толкатели на клапанах), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

При наличии любого из перечисленных симптомов необходимо проверить зазоры в клапанном механизме.

Регулировка зазоров всегда выполняется на холодном двигателе. В этом случае устанавливается и плотно затягивается головка блока цилиндров распредвала. Зависимость величины просвета от температуры приведена в таблице.

Таблица: Зависимость величины зазоров от температуры

Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулировки — 20 градусов.

Невозможно отрегулировать зазоры:

  • после переборки двигателя;
  • после снятия и установки головки блока цилиндров.

При замене оборудования на газонаполненную арматуру необязательно.

Регулировка клапана на отечественных автомобилях

Наиболее просто регулировка проводится на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

Видео: Как отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ 2106

Регулировка просвета производится с помощью плоского щупа. Сначала следует установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (НТК). Затем отрегулируйте зазоры по таблице.

Таблица: последовательность регулировки зазора клапанов

Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ. Таким образом, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются с помощью винтовой вязальной шурупы.

На ВАЗ 2108-09 для этого используются регулировочные шайбы, а размер просвета определяется при помощи плоского щупа.

Раньше, во времена СССР, для точной настойки клапанных зазоров применялась специальная стойка с индикатором.

Ранее для контроля зазора клапанов использовалась рейка с индикатором

Регулировка зазоров двигателя ВАЗ 2106 производится сразу, без промежуточных замеров. На ВАЗ 2108-09 следует использовать комплект регулировочных шайб. После замера просвета старую шайбу вытаскивают, а на ее место с учетом замеров выбирают новую.

Для замены шайб понадобится специальный наполнитель.

При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается заливная горловина.

При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Только конструкция узла «Клапан — Толкатель — Распредвал». Изменяя зазоры, можно сдвигать фазы газораспределения на несколько градусов (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

Фазовый сдвиг происходит, когда распределительный вал был смещен относительно коленчатого вала путем перестановки цепи или ремня газораспределительного механизма. Обычно такая регулировка нужна только при пересечении двигателей или чип-тюнинге, поэтому здесь мы не будем ее рассматривать.

IN современные двигатели Часто используемые гидрокомпенсаторы. С их помощью регулируются клапаны под действием пружины и подачи масла из системы смазки двигателя. Другими словами, гидравлические компоненты автоматически регулируют зазоры на работающем двигателе.

Как отрегулировать зазоры клапанов на иномарках

В первую очередь, используя инструкцию по ремонту и обслуживанию для данного типа двигателя. Дело в том, что у некоторых иномарок на одну модель автомобиля может быть до десяти типов моторов. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако в большинстве случаев достаточно наборов гаечного ключа и плоского щупа. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

Газовый двигатель

Для этого выполните следующие действия:

  1. Снимите пластиковый кожух двигателя (держится на резиновых кольцах).
  2. Демонтируем катушку зажигания и клапанную крышку.
  3. Ставлю оба распредвала на метки (здесь указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
  4. Измеряем с помощью щупа зазоры «Второй и четвертый цилиндр — впускные клапаны», «Первый и третий цилиндр — выпускные клапаны». Запишите результаты измерений.
  5. Поворачиваем коленвал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов.
  6. Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные чашки и по приведенной выше формуле рассчитываем размер новых чашек.
  7. Устанавливаем новые чашки и вставляем распредвалы в ГБЦ.
  8. В указанные седла наносим герметик и затягиваем клапанную крышку.

Дизельный двигатель

Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может оснащаться дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапана осуществляется при помощи болтов в толкателях.

Основные признаки неправильно проведенных работ

При правильной установке клапанных зазоров двигатель будет работать тихо и плавно.При увеличенных интервалах он будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных — будет работать неравномерно. Дальнейшая эксплуатация такой машины невозможна, необходимо отремонтировать самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете потерять машину.

Безаварийная работа вашего автомобиля во многом определяется регулярными операциями по настройке зазоров клапанного механизма. Частота этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки достаточно проста и не требует специальных знаний и навыков.Удачи на дорогах!

На двигателях многих современных автомобилей Регулировка зазоров клапанов не нужна из-за гидрокомпонентов. Если таковых нет, производитель в обязательном порядке указывает точные размеры зазоров клапанов двигателя в руководстве по ремонту, несоблюдение которых приводит:

  • для снижения мощности двигателя;
  • нестабильная его работа на холостом ходу;
  • повышенный расход топлива;
  • преждевременный износ и выход из строя ГДМ и некоторые другие детали (рассмотрим позже).

Измерение зазора клапана

При работающем двигателе Деталь газораспределительного механизма сильно нагревается. Из-за этого происходит линейное увеличение их размеров. Поэтому при сборке важно соблюдать тепловой зазор клапанов, который компенсирует такое увеличение. Это предотвратит повышенное трение между предметами. Но увеличенные зазоры клапанов не позволяют приводному механизму (включающему распредвал, коромысло, толкатели и т. Д.) Раскрыть их до нужной величины.Подумайте, к чему это приводит.

Недостаточно открытый впускной клапан предотвратит попадание топлива из камеры сгорания в топливную смесь, что отрицательно скажется на мощности двигателя.
Градуировка в такой ситуации предотвратит удаление продуктов сгорания, поэтому нагар появляется на деталях, которые будут депонированы по:

  • днище поршня и поверхность камеры сгорания, ухудшающие теплоотвод и тем самым способствующие перегреву деталей;
  • свеча зажигания бензинового двигателя или свеча накаливания дизеля, которая из-за этого преждевременно выйдет из строя;
  • рабочая поверхность (фаска) клапана и его седла, что предотвратит их плотное прилегание друг к другу и вызовет снижение компрессии в цилиндре.

Кроме того, большие зазоры клапанов увеличивают ударную нагрузку взаимодействующих деталей и могут спровоцировать:

  • верхняя часть верхних концов клапанов;
  • Деформация

  • пришла к
  • пружины пробоя;
  • повреждений толкателей;
  • Слух о поломке

  • .

При работающем двигателе чрезмерные зазоры дают себе характерный звон.

Уменьшенные зазоры клапанов двигателя могут препятствовать плотной посадке последних на сайдеры, за счет того, что «удлиненный» от нагрева клапан будет отжиматься толкателем от седла.В этом случае может обгореть сильно перегретый край градуировки. Кроме того, естественно снижается компрессия.

Зазор между клапаном и направляющей втулкой

Чрезмерное увеличение диаметра отверстия направляющей втулки из-за износа приводит к тому, что пара гильз начинает работать как вакуумный насос, «откачивая» масло из-под клапанной крышки в камеру сгорания. О том, к чему ведет формирование Нагара, мы уже говорили. Еще одним неприятным последствием износа втулки будет расход масла.

Измерение и регулировка

Регулировка зазоров клапанов

Подробное описание этих процедур займет объем с брошюрой, так как они перейдут в техническую терминологию, а подробности времени для различных структур должны были бы войти в техническую терминологию.
Основные и необходимые правила для всех без исключения ОВС:

  • измерение и регулировку зазоров клапанов производить только на холодном двигателе;
  • данные действия следует проводить только при закрытом клапане, для чего необходимо знать порядок работы цилиндров и расположение установочных меток на звездочках (шестернях) распредвала (или распредвалов) и коленчатого вала. ;
  • Метки

  • на звездочках и шестернях нужно аккуратно совмещать с метками на корпусе двигателя, проворачивая коленчатый вал по ходу вращения.За два оборота коленчатого вала распределительный вал делает один оборот.

Самым простым измерительным прибором является зонд для регулировки клапанов. Для классических «Жигулей», например, он продается отдельно (0,15 мм), но на некоторых моторах не все клапаны имеют одинаковое количество зазоров (например, на ЗМЗ-402) и необходим набор щупов. Используя микрометр, вы добьетесь большей точности, но необходимо использовать его вместе с устройством измерения зазора.

Для регулировки клапанов используются специальные инструменты

У тех же «Жигулей» это рейка, которая устанавливается на стилет крепления «станины» распредвала.На нем указаны углы поворота, соответствующие закрытому положению того или иного клапана.

Кроме средств измерений, иногда необходимы приспособления для регулировки зазоров клапанов.
Например, на двигателях семейства ВАЗ 2108 это набор из двух инструментов. Один толкатель клапана («стакан») прижимается с кулака распределительного вала, другое положение толкателя фиксируется, что позволяет заменить регулировочную шайбу.

В любом случае, если вы решите отрегулировать самостоятельно, магазины автозапчастей не оставят вас с голыми руками.
Подробнее о регулировке зазоров клапанов (на примере автомобилей ВАЗ) смотрите в видео на нашем сайте!

4X Направляющая клапана двигателя VV121 для LADA-VAZ 8×14.07×38.0

Состояние: Другая часть номер: 121, ВВ121, ВВ 121, ВВ.121
Номер детали производителя: VV121 Длина направляющей клапана (L): 38.0 мм
Торговая марка: Автовентил Диаметр направляющей клапана (D1): 14.07мм
UPC: 4770000012087 Внутренний диаметр направляющей клапана (d): 8 мм
Классическая часть автомобиля: Нет 1) Двигатель: 1091ccm 38kw (52PS), Таврия 1.1 98, 1499ccm 55 кВт (75 л.с.), Eng 2108,3, Самара 1,5 89, 1288ccm 48 кВт (65 л.с.), Eng. 2108, Самара 1,3 89, 1099ccm 41kw (55PS), англ. 2108.1, Самара 1.1 90
Пользовательский набор: Нет Страна / регион производства: Сербия
Измененный предмет: Нет Модели: Неопределенный
Пробег: 0 Информация о цене: ЦЕНА ТОЛЬКО ЗА ОДНУ УСТАНОВКУ
Гарантийный срок: 12 месяцев Ссылка OE / OEM номер: 221.17, 221,25, 221,24, 220,64

Пружина предохранительного клапана 2101-2

0-10 к автомобилю ВАЗ-2101

2101-2

5

# 2101-2

5

Кольцо поршня

2101-2

1

# 2101-2

1

Подушка амортизатора

2101-2

0

# 2101-2

0

Гайка резервуарная

2101-2

1

# 2101-2

1

Кольцо защитное

2101-2

8

# 2101-2

8

Ограничитель напора

2101-2

4

# 2101-2

4

Прокладка кольца

2101-2

8-11

# 2101-2

8-11

Ограничитель напора

2101-2

5

# 2101-2

5

Манжета шатуна

2101-2

0

# 2101-2

0

Пружина, предохранительный клапан

2101-2

0-10

2101-2

2

# 2101-2

2

Трубка сливная

2101-2

1

# 2101-2

1

Головка, предохранительный клапан

2101-2

4

# 2101-2

4

Ремкомплект

2101-2

1-10

# 2101-2

1-10

Головка, предохранительный клапан

2101-2

6

# 2101-2

6

Кольцо поршня

2101-2

9-01

# 2101-2

9-01

Втулка направляющая штанга

2101-2

9-10

# 2101-2

9-10

Втулка направляющая штанга

2101-2

5-02

# 2101-2

5-02

Амортизатор поршневой

2101-2

5-03

# 2101-2

5-03

Амортизатор поршневой

2101-2

5

# 2101-2

5

Гайка компрессионного клапана

2101-2

5-20

# 2101-2

5-20

Гайка компрессионного клапана

2101-2

7

# 2101-2

7

Диск дроссельной заслонки

2101-2

8

# 2101-2

8

Ограничитель напора

2101-2

8

# 2101-2

8

Диск клапана отдачи 0.15

2101-2

8-01

# 2101-2

8-01

Ограничитель напора

2101-2

8-01

# 2101-2

8-01

Диск клапана отдачи 0.20

2101-2

9

# 2101-2

9

Шайба

2101-2

0-01

# 2101-2

0-01

Пружина впускного клапана

2101-2

0

# 2101-2

0

Упорная чашка

2101-2

    2

    # 2101-2

      2

      Весна

      2101-2

      4

      # 2101-2

      4

      Гильза компрессионного клапана

      2101-2

      4-01

      # 2101-2

      4-01

      Гильза компрессионного клапана

      2101-2

      4

      # 2101-2

      4

      Гайка, обратный клапан

      2101-2

      1

      # 2101-2

      1

      Пружина, компрессионный клапан

      2101-2

      4

      # 2101-2

      4

      Корпус компрессионного клапана

      2101-2

      8-10

      # 2101-2

      8-10

      Шток с корпусом

      2101-2

      4-20

      # 2101-2

      4-20

      Корпус компрессионного клапана

      ГБЦ ваз 2108 форсунка.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
      Головка блока цилиндров заменяется целыми корпусами подшипников, поскольку они обрабатываются вместе.

      1. Снимите ГБЦ с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Замена прокладки ГБЦ»).

      2. Выкрутите крепежный винт и отсоедините нагревательный штуцер от карбюратора. Если винт не может быть ослаблен, ослабьте зажим и снимите шланг с фитинга.

      3. Снимите четыре гайки крепления карбюратора (две из них находятся на противоположной стороне).

      4. Снимите карбюратор с впускной трубы.

      5. Осторожно снимите прокладки карбюратора.

      6. Снимите две гайки, крепящие теплозащитный экран карбюратора.

      7. Ослабьте гайку на штуцере.

      8. Снимите тепловой экран карбюратора.

      9. Снимите две гайки, крепящие заборник теплого воздуха.

      10. Отвинтите гайку подъемной проушины.

      11.Снимите ушко и воздухозаборник.

      12. Снимите девять гаек, крепящих впускную трубу и выпускной коллектор.

      13. Снимите выпускной коллектор.

      14. Снимите впускной патрубок.

      ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

      После снятия выпускного коллектора и впускной трубы поместите деревянные прокладки под головку блока цилиндров, чтобы не повредить клапаны, выступающие из головки блока цилиндров.

      15.Снимите две прокладки.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Осторожно снимите прокладки. Если выпускной коллектор и прокладки впускной трубы не повреждены и не слишком затянуты, их можно использовать повторно. Осторожно отделите пригоревшие прокладки выпускного коллектора и впускного патрубка отверткой.

      16. Снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров.

      17. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).

      18. Выкрутите датчик контрольной лампы давления масла.

      19. Снимите десять гаек, крепящих оба корпуса подшипников распределительного вала.

      20. Снимите оба корпуса подшипников распределительного вала с головки блока цилиндров.

      21. Снимите распределительный вал.

      22. Снимите сальник с переднего конца распределительного вала.

      23. Снимите гайку натяжного ролика.

      24. Снимите натяжной ролик и упорную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

      25.Снимите толкатели клапана вместе с регулировочными шайбами.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      Вынув очередной толкатель клапана, пометьте его и регулировочную шайбу серийным номером, чтобы при сборке установить их на место.

      ПРИМЕЧАНИЕ
      Привод клапана состоит из следующих частей: 1, 2 — клапаны; 3 — внешняя пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — пластина верхняя; б — бисквит; 7 — нижняя пластина.

      Все эти детали необходимо снять с головки блока цилиндров.

      26. Пометьте клапаны номером цилиндра, чтобы собрать клапаны. Маркировка может быть сделана пробойником как можно ближе к центру клапана: клапаны первого цилиндра — это одна точка, второго — два и т. Д.

      27. Поместите подходящий упор под клапан, который будет удаленный.

      28. Установите компрессор клапанной пружины на головку блока цилиндров. Сожмите им пружины клапанов и удалите сухари. Постепенно ослабляя давление на ручку устройства, полностью растяните пружину клапана и снимите устройство с головки.

      29. Снимите внешнюю пружину клапана с тарельчатым клапаном.

      30. Снимите внутреннюю пружину клапана.

      31. Снимите клапан с головки блока цилиндров.

      32. Осторожно снимите колпачок штока клапана, не повредив направляющую клапана.

      33. Снимите опорную шайбу пружины клапана (пластину). Таким же образом снимите остальные клапаны.
      34. Промойте в бензине детали головки блока, протрите и просушите.

      35. Очистить камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на головке блока есть трещины или следы перегорания в камерах сгорания, заменить головку блока цилиндров.

      36. Проверьте ровность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поместите металлическую линейку острием на поверхность головки блока цилиндров по центру вдоль, а затем по диагонали и измерьте зазор между плоскостью головки блока и линейкой с помощью щупа.Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

      37. Очистите клапаны от нагара. Сделать это можно подходящим металлическим инструментом.

      38. Осмотрите клапаны. Заменить клапаны при следующих дефектах: глубокие отметины и царапины на рабочей фаске, трещины, деформация штока клапана, коробление диска клапана, следы прогорания. Незначительные следы и царапины на рабочей фаске можно удалить притиркой клапанов (см. Притирка клапанов).

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Рис. 4.5. Размеры лотка клапанов
      Повреждение рабочей фаски клапанов, не устраняемое притиркой, можно устранить шлифовкой на специальном станке. При шлифовании размеры, указанные на рис. 4.5. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

      39. Проверьте состояние пружин клапана. Замените изогнутые, сломанные или треснувшие пружины клапана. Проверить эластичность пружин клапана.Для этого измерьте высоту пружин в свободном состоянии, а затем при двух разных нагрузках. Если пружина клапана не соответствует спецификации, замените пружину.

      ПРИМЕЧАНИЕ
      Параметры пружин клапана для определения их упругости:
      внешняя пружина клапана:
      свободная высота …………… 45,2 мм;
      высота под нагрузкой (26,0 + 1,7) кгс … 33,7 мм;
      высота под нагрузкой (46,2 + 2,4) кгс … 24,7 мм;
      внутренняя пружина:
      свободная высота………….. 34,1 мм;
      высота под нагрузкой (9,0 + 0,8) кгс …….. 29,7 мм;
      высота под нагрузкой (27,5 + 1,5) кгс …… 20,7 мм.

      40. Проверьте состояние седел клапанов. Фаски седла клапана не должны иметь следов износа, точечной коррозии и коррозии. Мелкие повреждения (небольшие отметины, царапины и т. Д.) Можно устранить притиркой клапанов.

      ПРИМЕЧАНИЕ
      Более значительные дефекты седла клапана устраняют шлифовкой.

      Рис. 4.6. Размеры седла клапана: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — седло новое; II — седло после ремонта
      Соблюдать размеры, указанные на рис.4.6. Сначала шлифуется фаска 20 °, затем фаска 45 °. После шлифовки седел необходимо отшлифовать клапаны, затем тщательно очистить и продуть головку блока сжатым воздухом, чтобы в каналах и камерах сгорания не осталось абразивных частиц. В скобках указаны различающиеся габариты двигателя ВАЗ 21083.

      41. Проверьте зазор между направляющими втулками и клапанами (рис. 4.7).
      ПРИМЕЧАНИЕ

      Рис. 4.7. Размеры клапанов и их направляющих
      Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм:
      условное для впускных клапанов……………. 0,022-0,055;
      номинал для выпускных клапанов …………… 0,029-0,062;
      максимально допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов … 0,3.
      Зазор рассчитывается как разница между диаметром отверстия втулки и диаметром стержня клапана. Если зазор меньше предельного, попробуйте заменить клапан. Если зазор превышает максимально допустимый, замените направляющую втулку.

      42. Выдавить дефектную направляющую втулку клапана со стороны камеры сгорания специальной оправкой.

      43. Вставьте новую направляющую клапана в специальный стержень.

      ПРИМЕЧАНИЯ

      Направляющие клапана со стопорными кольцами доступны в качестве запасных частей. Направляющие клапана имеют больший внешний диаметр на 0,2 мм и меньшее отверстие клапана.

      44. С помощью оправки, нажмите на направляющую клапана кусте со стороны распределительного вала, пока стопорное кольцо не останавливается в головке блока цилиндров.

      45. Просверлите отверстие в направляющей клапана расширителем до 8.022-8,040 мм для впускных клапанов и 8,029-8,047 мм для выпускных клапанов. Затем отшлифуйте седла клапана, как описано выше, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

      46. Осмотрите толкатели клапана. Если на рабочей поверхности толкателя клапана есть царапины, царапины или другие повреждения, замените толкатели клапана.

      47. Осмотрите регулировочные шайбы толкателя клапана. На их рабочих поверхностях не должно быть задиров, вмятин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, трения металла.В случае появления таких дефектов шайбы подлежат замене. На шайбах допускаются концентрические следы приработки кулачков распредвала.

      48. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как при повторной затяжке болтов головки блока цилиндров вырвется наружу. Если длина болтов крепления головки блока цилиндров превышает 135,5 мм, замените болты.

      49. Для проверки герметичности ГБЦ заглушить отверстие в патрубке рубашки охлаждения на заднем конце головки блока, перевернуть ГБЦ камерами сгорания вверх и залить керосин в рубашку охлаждения. каналы.Если появляются утечки керосина, значит, головка блока цилиндров не затянута и головку блока цилиндров необходимо заменить.

      50. При установке старого клапана удалите заусенцы из отверстий трещин. После этого необходимо притереть клапан до седла (см. «Притирка клапанов»).

      51. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни клапанов моторным маслом.
      52. Установите нижние пластины пружины клапана.
      53. Установите уплотнения штока клапана (см. «Замена уплотнений штока клапана»).

      54. Замените распределительный вал, если на шейках распредвала и кулачках есть следы износа, задиров и глубокие риски. В мастерских, оснащенных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шейки распределительного вала (радиальное биение шейки не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями в подшипниках и шейками распредвалов, который должен не более 0,2 мм (зазор для новых деталей 0.069 -0,11 мм).
      55. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена уплотнений штока клапана»).
      56. Установить прокладки, выпускной коллектор и впускной патрубок.
      57. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки ГБЦ»), проверьте зазоры в приводе клапана и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапана»).

      Чтобы автомобиль всегда работал исправно, все его компоненты должны исправно работать. Особенно это касается силового агрегата.Если вы хотите узнать, как затягиваются болты цилиндров ВАЗ 2108, зачем это нужно и что для этого нужно? Наш ресурс поможет вам разобраться в этих вопросах.

      [Скрыть]

      Когда необходима затяжка?

      Большинство отечественных водителей не понимают, с какой целью нужно выполнять эту процедуру, в каком порядке соблюдать и какой должен быть момент затяжки. Однако каждый водитель должен знать, что неправильные действия во время этого процесса могут повредить блок цилиндров.Соответственно, к этой процедуре следует относиться осторожно и ответственно.

      Еще несколько лет назад производители автомобилей требовали, чтобы болты головки блока цилиндров затягивались при первом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени вам стоит проводить такую ​​процедуру. Когда это нужно:

      • При появлении масляного пятна в месте соединения ГБЦ с самим блоком.Это свидетельствует об утечке расходной жидкости, которая может быть результатом как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
      • Если вы ремонтировали двигатель. Иногда такие ошибки допускают даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 эта информация может оказаться полезной.
      • Для проверки. Опытные автомобилисты рекомендуют подтягивать болты не реже, чем через каждые 2 тысячи километров. На практике известны случаи, когда в процессе эксплуатации ВАЗ 2108 шпильки расшатываются сами по себе.

      Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в месте соединения головки с блоком цилиндров, первым делом проверьте момент затяжки штифтов.

      Порядок действий и схема

      Мы советуем вам затянуть винты, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описан общий порядок действий для Лады 2108, но следует учитывать, что у каждого двигателя есть свои нюансы в эксплуатации, которые необходимо учитывать.

      Необходимые инструменты

      Для этой процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент особенно необходим для затяжки винтов и определения крутящего момента. Его можно купить в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1300 рублей (около 400 гривен).

      Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не нужно использовать динамометрический ключ. Мол, подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще винты можно закручивать «на глаз».Естественно, можно будет закрутить винты, но это будет неправильно, и в дальнейшем это может вызвать другие проблемы.

      Головка блока цилиндров ВАЗ 2109 (ГБЦ) закрывает блок цилиндров от негативных воздействий. Головка блока цилиндров на ВАЗ 2109 представляет собой деталь сложной формы, изготовленную из специального алюминиевого сплава методом точного литья. После изготовления отливки она подвергается механической обработке. Головка крепится к блоку цилиндров десятью болтами.

      Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109

      Конструкция ГБЦ ВАЗ 2109 состоит из следующих частей:

      • картер с камерой сгорания, в которой воспламеняется топливовоздушная смесь и расположены все головки блока цилиндров;
      • газораспределительный механизм (ГРМ), включающий клапаны, установленные под углом 7 ° 30 ‘к оси цилиндра, и ГРМ с распределительным валом;
      • резьбовых выводов для свечей зажигания и форсунок;
      • самолетов для впускных и выпускных коллекторов;
      • прокладка, которая отделяет головку блока цилиндров от самого блока цилиндров.

      Вал ГРМ ВАЗ-2109 отлит из чугуна и имеет пять опор, имеет восемь кулачков для открытия клапанов. Он приводится в движение от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем. Седла и направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. На внутренней стороне втулок имеются канавки для подачи смазки; сверху вводы закрыты маслоотражающими колпачками.

      Клапаны изготовлены из стали, а головка впускного клапана — из жаропрочной стали. Впускной клапан больше выпускного клапана.Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью специальных шайб с повышенной износостойкостью. Толкатели клапанов представляют собой металлические чашки, которые перемещаются в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости их поверхность цементируют.

      Головка блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ 2109 соединяется с блоком цилиндров через специальную прокладку. Прокладка должна обеспечивать герметичность каналов системы охлаждения, маслопровода и камеры сгорания. Чтобы он выдерживал высокую температуру и высокое давление, его часто делают из армированного металла.

      Прокладка одноразовая, ремонту не подлежит, при выходе из строя необходимо заменить. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 вполне может производиться своими руками.

      Причины ремонта ГБЦ

      В подавляющем большинстве случаев ремонт ГБЦ проводится не по причине поломки самой головки, а при конструктивном выходе из строя элементов, связанных с головкой. Это может быть выход из строя самой главной в двигателе прокладки между головкой и блоком.Он разделяет системы смазки и охлаждения, камеру сгорания и атмосферный воздух в моторном отсеке. Прогорание может произойти на границе любых систем с прокладкой:

      • система охлаждения и окружающего воздуха;
      • система смазки и атмосферный воздух;
      • система охлаждения и смазки;
      • система охлаждения и камера сгорания.

      Каждая из этих неисправностей имеет свой набор симптомов. При попадании охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в систему смазки в расширительном бачке системы охлаждения появляется масляная пленка.О попадании охлаждающей жидкости в систему смазки свидетельствует появление на масляном щупе темно-коричневой водно-масляной эмульсии.

      Следы охлаждающей жидкости в моторном отсеке могут указывать на повреждение прокладки. Но если это не так, потребуется замена пробки блока цилиндров. Выгорание в атмосферу сразу определяется по характерному звуку, отчетливо слышному при работающем двигателе. О попадании антифриза в камеру сгорания сигнализирует белый дым из выхлопной трубы.Демонтаж головки блока и замена прокладки являются обязательными для многих ремонтных действий по отношению к узлам и узлам ГБЦ, таких как притирка клапанов, доработка ГБЦ ВАЗ, расточка блока цилиндров ВАЗ 2109.

      Каждый раз при ремонте головки блока цилиндров необходимо заменять прокладку головки блока цилиндров.

      Снятие ГБЦ с блока цилиндров

      Вам понадобятся инструменты, чтобы снять головку блока цилиндров с блока цилиндров.Некоторые из них можно найти практически в каждом гараже (отвертки, ключи), что-то можно сделать из подручных материалов (ручка-рычаг), купить или взять напрокат. У вас должен быть динамометрический ключ, чтобы гарантировать, что болты и гайки затянуты с заданным моментом. До тех пор, пока момент сопротивления болта затяжке не превышает заданное значение, ключ работает, а как только сопротивление достигает заданного значения, инструмент начинает проскальзывать через храповик.

      Для снятия ГБЦ с блока необходимо освободить двигатель от мешающего шарнира.Порядок действий следующий:

      • снимите воздушный фильтр;
      • , если двигатель карбюраторный, отсоединить карбюратор; если двигатель инжекторный, отсоедините инжектор;
      • отсоединить штаны от коллектора;
      • снимаем трамблер;
      • откручиваем крышку ГБЦ;
      • снимаем карбюратор и коллекторы.

      Теперь приступим к демонтажу ГБЦ. Начинаем откручивать болты. Используйте гаечный ключ, так как болты затягиваются с большим усилием, а также заклинивают под действием термических и механических нагрузок.Наденьте рычаг усилителя на ручку и снимите болты. Снимаем рычаг с ключа и откручиваем все 10 болтов. Осторожно приподнимите голову и снимите ее с блока.

      Прокладка может остаться прилипшей к блоку или к головке, не боритесь за ее целостность, т. К. Она заменяется. Боритесь за сохранность соприкасающихся поверхностей головки и блока. В сложных случаях пропитайте приставшие фрагменты специальным составом.

      После полного удаления всех фрагментов прокладки обезжирить поверхности блока и головки бензином.

      Автолюбители, независимо от того, как долго они владеют автомобилем, постоянно ищут способы увеличения мощности двигателя. Есть несколько вариантов улучшения вашего автомобиля, один из которых — переделка.

      Мы знаем, что крутящий момент, а значит, и мощность прямо пропорциональны такому показателю, как коэффициент заполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше заправка, тем больше мощность двигателя, которая увеличивается при переключении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливаются распредвалы с увеличенными фазами впуска / выпуска и увеличенными подъемами клапанов, но на практике этого недостаточно.Если критически подойти к рассмотрению ГБЦ, то мы увидим множество недостатков — вроде бы мелких, но именно они мешают реализовать весь потенциал двигателя. Это связано с технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, а потому все исправлять придется нам самим или на СТО. Как? Об этом выступлении:

      Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов

      Самая заметная «ошибка» наших производителей — неточное соединение отверстий каналов ГБЦ и коллекторов.Еще из уроков физики мы помним, что любая неровность на пути воздушного потока вызывает турбулентность, а, следовательно, уменьшение его скорости. Здесь есть целые «ступени», от которых нужно избавляться. При этом необходимо проверить прокладки коллекторов, чтобы они тоже не создавали препятствий.

      Желательно перед началом работы надеть коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепление коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает незначительное смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов относительно друг друга, что может привести ко всем работам к нулевому результату.Находим места на ГБЦ и коллекторах (по 2 штифта по краям) для легкого сверления. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, но коллекторы должны ставиться на них легко, но без люфта. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и головок цилиндров гарантировано.

      Следует учитывать, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но совмещение их одинаковое, то этим можно пренебречь, так как это приведет к не создавать сколько-нибудь значительного сопротивления.Аналогичная ситуация создается на выходе, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

      Впускные / выпускные отверстия в головке цилиндров

      Если внимательно осмотреть впускные / выпускные каналы заводской ГБЦ, то сразу заметны литейные приливы в районе направляющих клапанов, выступающие в канал втулки и местами нарушенная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разной формы и размера, необходимо увеличить проходное сечение каналов, убрать все неровности и выступающие части.Форму канала необходимо изменить таким образом, чтобы его изгиб был максимально плавным, но сохранял определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставлена ​​слегка шероховатой для лучшего испарения бензина с их стенок. Выхлопные каналы можно отполировать, хотя заметного эффекта это не даст.

      Поперечное сечение воздуховода не должно быть правильной окружности. Входное отверстие имеет эллиптическую форму с небольшим расширением ствола перед седлом клапана. Остальная часть отверстия ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается в направлении потока.

      При увеличении диаметра каналов необходимо учитывать находящиеся поблизости внутренние коммуникации. Неаккуратная работа может привести к повреждению масляного канала или канала рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые используются на переднеприводных ВАЗах, нужно соблюдать предельную осторожность. Хотя это вас не спасет при растачивании одного воздухозаборника, в котором масляный канал настолько тесен, что неминуемо откроется. К сожалению, даже если канал остается закрытым, его можно просто покрыть тонким слоем алюминия, а затем лопнуть под давлением масла работающего двигателя.

      Перед растачиванием желательно вбить в масляный канал стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше после открытия канала установить стальные или алюминиевые втулки, либо приварить канал аргоном.

      Сначала определитесь: начать расточку с коллектора или ГБЦ. При значительном увеличении диаметра каналов работа начинается на деталях с более тонкими стенками, а затем просверливаются каналы стыковочных блоков по их форме и положению.В классических двигателях ВАЗ расточку принято начинать с коллектора, ведь каналы ГБЦ имеют достаточный запас по толщине для последующего совмещения.

      Обратите внимание на части направляющих клапана, которые выступают в каналы. Они создают заметные препятствия потоку, поэтому стараются их сократить или заострить. Иногда втулки шлифуют заподлицо со стенкой канала и, хотя это в максимальной степени оптимизирует его пропускную способность, такая доработка снижает ресурс направляющих, для чего он и так мал на мощных двигателях.

      Клапаны

      Здесь улучшения направлены на увеличение пропускной способности и снижение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно за счет изменения профиля диска, а также рабочей и дополнительной фаски клапана.

      При переточке клапанов излишки металла удаляются с обеих сторон диска клапана. С лицевой стороны сделана небольшая выемка, а с тыльной уменьшается радиус перехода стержня к пластине.Также утонены диск и шток клапана. Если вы не планируете заменять втулки, удалите излишки металла со штока клапана от тарелки до направляющей втулки.

      Уменьшение диаметра всей стойки потребует замены направляющих втулок с отверстием меньшего диаметра. На 8-клапанных двигателях ВАЗ при уменьшении диаметра штока клапана с 8 до 7 мм можно уменьшить массу штока на 23,5%. Для 16-клапанных двигателей диаметр штока изначально составляет 7 мм.

      Могут быть поставлены титано-алюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных клапанов, но они очень хрупкие и дорогие.При этом необходимо заменить седла на бронзовые, более мягкие по сравнению с чугуном, что приводит к снижению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки.

      На 8-клапанных двигателях ВАЗ заужены рабочие фаски, угол выхлопа изменен на 45 °, а угол впуска — на 30 °. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезаются дополнительные фаски, что дает прибавку примерно на 5-6%.

      Дальнейшая доработка предполагает замену клапанов более крупными моделями.Их можно установить без замены посадочных мест, так как стандартные позволяют немного увеличить их внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практика на устанавливаемых 16-клапанных головках блока цилиндров 2112.

      Также возможна установка клапанов большего размера, предусматривающих замену седел. При этом вырезаются родные седла и устанавливаются чугунные или бронзовые большего размера. В них вырезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны еще большего размера, чем рассмотренные ранее.Этот способ дороже первого, но наиболее эффективный, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ — единственное решение. Прирост мощности при такой доработке достигает 8-10%. В этом случае возможна установка облегченных увеличенных клапанов 39/34 «СТК Мотор Спорт» ВАЗ 2108/2110 8В.

      Чтобы вам было удобнее ориентироваться, приводим данные о клапанах, которые могут быть установлены на двигатели ВАЗ:

      • — ВАЗ 2101-2107, 21213 — клапаны от 39/34 до 42/35;
      • — ВАЗ 21083/2111 — клапаны от 39/34 до 40/34;
      • — ВАЗ 2112 — клапаны с 31/27 по 33/29,

      , где числитель указывает диаметр пластин впускных клапанов, а знаменатель указывает диаметр выпускных клапанов.

      Конечно, это не единственное решение и размер тарелок клапанов можно подобрать самостоятельно, но нужно учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальное соотношение площади выпускного клапана к впускному клапану составляет или около 75%. Это хорошо видно из следующих данных:

      31/27 — 75,9%
      33/29 — 77,2%
      39/34 — 76,0%
      40/34 — 72,3%
      41/35 — 72,9%

      Если ваш автомобиль оснащен системой впрыска закиси азота или наддувом, необходимо увеличить выпускные клапаны, поскольку двигатель производит больше выхлопных газов.Для таких двигателей передаточное число клапанов может составлять от 90% и более.

      Пружины клапана

      Стандартные пружины предназначены для конкретного двигателя с серийным распределительным валом. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны болтаются на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 разрешены высокие обороты, а на ВАЗ 2112 вероятна неадекватная работа клапанов на оборотах 7500-8000 об / мин.

      Замена распредвала на более высокий может привести к заклиниванию клапана.Самый простой способ — увеличить предварительную нагрузку штатной пружины, для чего под нее подложить шайбу. Усилие на пружине увеличивается, но свободный ход заметно уменьшается.

      При установке спортивных распредвалов предъявляются более жесткие требования к усилию пружины. В этом случае требуется большой подъем кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их заменяют на более жесткие, которые имеют более длинный ход сжатия. Хороший пример.

      Более жесткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распределительный вал и тарелки, поэтому целесообразно провести такую ​​доработку, как последний из всех способов увеличения порога зависания клапана.

      Другой способ — облегчить тарелки пружин клапана. Их меньший вес снижает нагрузку на распределительный вал и детали ГРМ, что особенно важно при более высоких оборотах. Можно переточить обычные тарелки, но лучше поставить новые из алюминиевого сплава или титана. Алюминий дешевле, но подвержен деформации в критических условиях эксплуатации. Изделия из титана более долговечны, хотя некоторых автомобилистов сдерживает их цена. Они хорошо себя зарекомендовали.

      Клапанные подъемники

      В двигателях ВАЗ 2108 и 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распределительными валами осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 2108 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидроподъемники. Подходит для 16-клапанных двигателей. Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому недопустимы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае используются цельные механические толкатели, которые имеют увеличенный диаметр и не требуют прокладок.Для их установки необходимо расточить колодцы серийных толкателей до нужного размера.

      Регулировка клапанов осуществляется подбором упорных подшипников правильного размера, что довольно трудоемко. Работа мастера по настройке 8 клапанов обойдется вам примерно в 3000 рублей.

      Рычаги клапана

      На двигателях ВАЗ классического типа привод клапанов от распредвала осуществляется рычагами (коромыслами). Они удобны и легко регулируют тепловые зазоры клапанов и позволяют использовать компактные распределительные валы, но являются чрезмерно массивными и допускают некоторые отклонения кинематики движения клапана.Также на «классической» ГБЦ коромысло может слетать с сиденья на сверхвысоких оборотах. Для борьбы с этими недостатками рычаги облегчены, установлены легкосплавные модели и поставлены на более жесткие пружины.

      Направляющие клапана

      Конструкция и материал направляющих клапанов подбираются в зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы. Причины, по которым может потребоваться доработка или замена стандартного оборудования:

      • — При использовании клапанов с меньшим диаметром штока;
      • — С сильно выступающей частью направляющей втулки в канал ГБЦ;
      • — Если форма или размер противоположной части направляющей не соответствует требованиям;
      • — При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзу).

      Бронза — хороший проводник тепла, она хорошо отводит тепло от клапана и эффективно рассеивает его в головке блока цилиндров, поэтому на сильно ускоренных двигателях использование бронзовых направляющих втулок крайне необходимо.

      Хороший пример продукции. У них чуть меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и их производителя.

      Форма камеры сгорания

      С этой модификацией можно значительно снизить риск детонации, улучшить наполнение цилиндров и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и воспламеняться.

      Взрыв происходит в местах, наиболее удаленных от свечи. Это связано с тем, что при воспламенении смеси давление в камере сгорания (КС) резко возрастает и приводит к экстремальному сжатию еще не воспламененной смеси. Это провоцирует его самовоспламенение, которое является взрывоопасным и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Возникает детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю в виде серии ударных волн детонационных взрывов.Частые детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому необходимо принимать меры по их устранению. Для этого максимально сглаживаются острые края и углы камер сгорания, устраняются погрешности литья и полируется поверхность камер сгорания, что дополнительно добавляет 5% мощности за счет снижения тепловых потерь.

      Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, в первую очередь, обратить внимание на форму ЦК вокруг клапанов.На 8-клапанной головке блока цилиндров ВАЗ КС имеет клиновидную форму, а щель клапана «прикрыта» ее отвесными стенками. Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке клапанов увеличенного диаметра. Следовательно, объем CS должен быть расширен вокруг клапана. Также необходимо изменить сегмент прорези клапана возле свечи зажигания и сделать границу между нижней и вертикальной стенками компрессорной станции более гладкой.Вокруг седел клапанов не должно быть ступенек или углублений, а коническая выемка седла клапана должна быть не более 30º относительно дна CS.

      Головка блока цилиндров ВАЗ 2112 изначально имеет полусферический КС, что сводит к минимуму все необходимые доработки и заключается в устранении недостатков серийного производства.

      Степень сжатия

      Степень сжатия (SC) — это отношение общего объема цилиндра ко всему объему CC. Чем сильнее сжимается топливная смесь перед зажиганием, тем больше работы она выполняет после.Увеличивая SJ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как увеличение нагрузки на поршень и риск детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают SJ до 11: 1.

      Для двигателей с малыми фазами синхронизации увеличение мощности относительно степени увеличения SD хорошо отслеживается в соответствии со следующей таблицей:

      Наиболее заметен положительный эффект от разрастания смазочной жидкости в двигателях с широкими фазами открытия клапана.Это связано с тем, что степень заполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамический SG не превышает статический SG. Динамический СГ — объем топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндр, по отношению к объему камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на малых и средних оборотах динамический SG ниже статического. Увеличение SD приводит к пропорциональному увеличению динамики, что положительно сказывается на мощности и экономических показателях двигателя.В этом случае необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальной степени наполнения цилиндра, что достигается увеличением октанового числа топлива и изменением состава топливовоздушной смеси.

      По мере увеличения оборотов двигателя цикл сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива и, как следствие, к потере мощности. Следовательно, увеличивая LH, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет нам получить от двигателя максимальную мощность.Как следствие, большинство высокооборотистых бензиновых двигателей с наддувом требуют увеличения LH.

      Проведя то, что мы рассмотрели в этой статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

      Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2108 проводится его доработка. В первую очередь тюнинг касается головки рабочего цилиндра. Поскольку прирост крутящего момента зависит от степени заполнения цилиндров горючей смесью, более плотное заполнение блока значительно увеличивает работоспособность двигателя.Чем выше частота вращения вала, тем выше скорость автомобиля ВАЗ.

      Причина модификации двигателя

      Рабочий объем цилиндров можно увеличить до определенного значения, поэтому доработка направлена ​​на уплотнение смеси. Для этого используют распредвалы со специальными клапанами с увеличенным подъемом. Кроме того, доработка касается устранения неточного стыковки коллекторных каналов и ГБЦ.

      Поскольку головка блока цилиндров отечественных автомобилей ВАЗ очень далека от совершенства, возникающие внутри цилиндров вихри значительно замедляют течение смеси.Улучшить параметры Лады 21083 можно только тюнингом внутренней части ГБЦ.

      Для этого требуются следующие инструменты и материалы:

      • ключи рожковые;
      • комплект головок;
      • Электродрель

      • ;
      • Наждачная бумага

      • ;
      • набор конусов;
      • Плоскогубцы

      • ;
      • графитовая смазка.

      Порядок устранения несоответствий в ГБЦ следующий.

      Объекты Действия
      Настройка идет сначала на прокладки коллектора. Часто бывает, что крепление коллекторов в Лада 2108 не очень качественное. Из-за этого они имеют небольшое смещение относительно плоскости коллектора ГБЦ. Чтобы такой блок был более совершенным, необходимо просверлить два отверстия по краям коллектора и ГБЦ.
      Далее в блок вдавливаются два штифта. Они должны быть подходящего размера.
      После этого на рабочий агрегат автомобиля ВАЗ надевается коллектор. Поскольку предварительное сверление выполняется без прокладки, отверстия просверливаются отдельно.
      Иногда доработка двигателей ВАЗ связана с уменьшением веса клапанов. Заменяются как на машинах марки 2108, так и в моделях 21083. Вместо старых тяжелых деталей в блоке устанавливаются другие клапаны, у которых с обеих сторон пластин стерты часть металла.