Ваз 2107 ремонт глушителя своими руками: как поменять, почему стучит об днище, как почистить +видео » АвтоНоватор

как поменять, почему стучит об днище, как почистить +видео » АвтоНоватор

Как шутят некоторые водители, глушитель относится к тем деталям, которые «на скорость не влияют». Действительно, добраться до гаража без глушителя, если уж так случилось, допустимо. Но повседневная комфортная и безопасная эксплуатация автомобиля без этого важного элемента конструкции невозможна.

Назначение и конструкция глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Отработавшие газы вырываются из цилиндров двигателя под высоким давлением и с сильным шумом. Глушитель принимает и замедляет газы, преобразует их кинетическую энергию в тепловую, сглаживает пульсации и приглушает звук, затем выпускает ослабленный выхлоп в атмосферу.

Таки образом, среди основных функций глушителя:

  • уменьшение шума работы мотора;
  • преобразование энергии отработавших газов;
  • безопасный выпуск газов в атмосферу.

В обиходе глушителем называют выпускной тракт или систему выпуска отработавших газов. На самом деле он лишь один, хотя и самый важный, элемент топливной системы. У автомобилей ВАЗ классической компоновки она состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного (резонатора) и основного глушителя.

У автомобилей ВАЗ классической компоновки система выпуска отработавших газов состоит из подсоединённой к выпускному коллектору двигателя приёмной трубы, дополнительного и основного глушителя

Всё перечисленное находится под днищем автомобиля. Элементы системы — труба, резонатор и глушитель — крепятся друг к другу хомутами. Приёмная труба жёстко прикручена к коллектору и крышке коробки передач, корпус основного глушителя подвешен к кузову резиновыми ремнями, выхлопная труба — с помощью резиновой подушки.

На Политбюро министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов выступил с докладом, в котором рассказывал о положении дел в автопроме и говорил о необходимости постройки нового завода с использованием зарубежного опыта, а Дмитрий Фёдорович Устинов, бывший глава Минобороны, курировавший вопросы военно-промышленного комплекса, возразил, что имея такую «оборонку», ничего не стоит построить новый завод собственными силами. И тогда Косыгин предложил строить два завода — один по советским «лекалам», а второй — с иностранцами. Идея была принята, и в результате появилось два завода: «Ижмаш» на 220 000 автомобилей в год и ВАЗ с годовой мощностью в 660 000 авто.

Иннокентий Кишкурно

Колёса

Замена и ремонт глушителя автомобилей ВАЗ 2104–2107

Для замены глушителя понадобится:

  • смотровая яма или подъёмник;
  • отвёртка;
  • набор автомобильных ключей;
  • молоток.

Снятие и установка глушителя

Чтобы демонтировать «глушак», отремонтировать его, а затем вернуть на место, придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Загоните машину на смотровую яму. Заглушите двигатель, выключите зажигание. Обождите, пока остынет выпускной коллектор.
  2. Разогните крючья резиновых ремней подвеса глушителя.

    Разогните с помощью отвёртки крючья резиновых ремней, на которых подвешен глушитель

  3. Открутите крепление выхлопной трубы к резиновой подушке.

    Открутите гаечным ключом крепление выхлопной трубы к резиновой подушке

  4. Ослабьте хомут сочленения труб основного и дополнительного глушителя.

    Ослабьте хомут между трубами основного и дополнительного глушителя

  5. Отодвиньте хомут в сторону, снимите основной глушитель.
  6. Ослабьте хомут сочленения приёмной трубы и резонатора.
  7. Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через прокладку.

    Аккуратно выбейте резонатор из крепления, ударяя молотком через деревянную прокладку

  8. Открутите приёмную трубу от коробки передач.

    Открутите приёмную трубу от кронштейна коробки передач

  9. Отогните стопоры, открутите приёмную трубу от коллектора.

    Аккуратно отогните стопоры и открутите приёмную трубу от коллектора

  10. Стяните трубу со шпилек.

Новый глушитель установите в противоположной снятию последовательности. При этом не используйте бывшую в употреблении прокладку. Трубы в местах соединения хомутами перед сборкой обработайте графитной смазкой.

Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гаражных условиях

На ВАЗе в 1979 году специально для «дорогого Леонида Ильича» построили автомобиль, который получил обиходное название «полседьмого». Случилось это после представления руководству страны моделей ВАЗ-2105 и 2107, до серийного производства которых было ещё довольно далеко, а Брежнев пожелал подарить такую машину кому-то из членов семьи. В результате появился уникальный автомобиль, кузов и интерьер которого представлял гибрид «шестёрки» и «семёрки» – отсюда и название.

Иннокентий Кишкурно

Колёса

Как связаны стук и положение глушителя

Если глушитель вдруг начал стучать о какие-то места автомобиля, найдите источник посторонних звуков. Обычно причина кроется в растянувшихся резиновых креплениях. После их замены стук прекратится.

Иногда стук появляется после проведения работ, связанных со снятием глушителя. В этом случае посторонние звуки — следствие ошибок монтажа. Круглые трубы в местах соединений хомутами могут быть слегка повёрнуты относительно правильного положения: больше или меньше, чем требуется задвинуты одна в другую.

Для устранения стука восстановите оптимальное положение элементов системы выпуска отработавших газов.

Аналогичными способами — заменой резинок и коррекцией положения сочленений — «лечатся» провисшие глушители.

Видео: ремонт провисшего глушителя ВАЗ 2106

Нюансы ремонта глушителя

Глушитель «классических» автомобилей ВАЗ, согласно рекомендациям изготовителя, ремонту не подлежит. При возникновении неисправности какого-либо элемента выпускного тракта деталь подлежит замене новой.

На деле автомобилисты часто предпочитают устранять прогоревшие в глушителе дыры — самый распространённый дефект — с помощью сварки.

О возникновении «свищей» свидетельствует изменение звука мотора и появление дыма из-под машины. Для поиска неисправности установите машину на эстакаду, осмотрите элементы системы выпуска отработавших газов.

Если причина в прогоревшей прокладке, снимите глушитель и замените её. Когда есть помощник, можно обойтись без снятия всех элементов системы. Действуйте в следующем порядке:

  1. Открутите крепление трубы к КПП.
  2. Развинтите гайки крепления приёмной трубы к коллектору.
  3. Вдвоём с помощником стяните «штаны» со шпилек, одновременно вращая за изгиб трубы резонатора.
  4. Замените прокладку, установите трубу на место, закрутите крепления.

Замена сгоревшей прокладки глушителя устраняет посторонние звуки из мотора

Заваренный глушитель обычно служит меньше чем новый. Но и сварка обходится дешевле, чем покупка. Обычно при необходимости ремонта глушителя сваркой обращаются к профессионалам. Если есть оборудование, работу можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • заготовки для заплаток из листового металла толщиной 1–2 мм;
  • отрезок трубы такого же диаметра, как вышедшая из строя;
  • шлифмашина с отрезным диском по металлу;
  • металлическая щётка;
  • наждачная бумага;
  • термостойкая краска по металлу.

Для ремонта глушителя придерживайтесь такой последовательности:

  1. Снимите глушитель с автомобиля.
  2. Наружным осмотром определите место неисправности и размеры повреждений.
  3. Если в корпусе глушителя значительное отверстие, оцените состояние внутренних деталей. Возможно, ремонт внешней поверхности не принесёт желаемого восстановления функций глушителя без замены внутренностей. В этом случае целесообразно обратиться к профессионалам или попросту поменять неисправную деталь на новую.
  4. Вырежьте прогоревший участок. Из заготовки сделайте заплатку большего размера, чем повреждение. Приварите заплатку поверх дырки сплошным швом.
  5. При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя вырежьте дефектный участок, замените повреждённую часть трубы, приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом.
  6. Отремонтированный глушитель очистите от грязи и ржавчины, окрасьте деталь двумя слоями термостойкой краски.

Фотогалерея: сварка глушителя

При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом
Из заготовки вырежьте заплатку большего размера, чем повреждение
Повреждение трубы заварите сплошным швом

Видео: ремонт глушителя ВАЗов сваркой

Замена и ремонт глушителя — грязная и трудоёмкая работа. Но ничего сложного в ней нет. Глаза боятся — руки делают.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Ремонт глушителя своими руками: способы, целесообразность, нюансы

Когда ваш автомобиль перестал тихо работать и заревел, как дикий зверь, тогда не торопитесь искать замену своему старому глушителю. Иногда исправить проблему можно самостоятельно, произведя ремонт своего прогоревшего глушителя.

Быстрые методы восстановления глушителя

Не доверяйте утверждению, что ремонт глушителя не сделаешь без сварочного аппарата. Используя разные современные средства, заделать пробоину можно и без самой сварки. Какие же существуют альтернативные варианты?

Во-первых, при таких работах можно применять так называемую холодную сварку, либо высокотемпературный герметик. Благодаря этому вы на долгое время отложите приобретение нового глушителя. Другой, более современный метод, предусматривает использование особых изоляционных обмоток. Они тоже дают достаточно хороший эффект.

Стоит понимать, что любой самостоятельный ремонт глушителя не является безупречным вариантом. В будущем вам все равно понадобится менять данный механизм. Но когда ближайшие несколько месяцев вы не собираетесь тратиться на приобретение нового выхлопа, тогда в качестве временного варианта вполне можно использовать те методы, о которых мы рассказали.

Восстановление глушителя с помощью холодной сварки

Довольно неплохая замена обыкновенной сварке. Отличие лишь в том, что после стандартных сварочных работ на участке шва железо стает крайне тонким, вследствие чего вероятно новое прогорание автомобильного глушителя. А вот после обычной холодной сварки подобный минус отсутствует.

Итак, прогоревшее отверстие выхлопа с двух сторон очищается от коррозии и грязи, а также подготавливается для применения указанного средства. Затем, придерживаясь технологии, которая значится на упаковке этого вещества, производится ремонт глушителя. После заделывания отверстия требуется подождать, пока состав полностью высохнет. Схожая методика может использоваться и для самостоятельного восстановления гофры глушителя.

Замена изоляции поврежденного глушителя

Когда произошло прогорание самой банки выхлопа, а не приваренной к ней части выхлопной трубы, тогда решить проблему можно с помощью использования изоляционных материалов. При этом вокруг глушителя наклеивается особое термоустойчивое полотно, образуя подобным образом достаточно жесткую мембрану. В результате, должен исчезнуть громкий звук, создаваемый выхлопными газами.

Разумеется, не стоит надеяться на то, что такой способ поможет избавиться от проблемы на длительное время. Ведь уровень шума будет выше, чем при эксплуатации целиком исправного глушителя. Кроме того, возможность проведения ремонта зависит и от самого участка прогорания. Когда поврежденное место находится в самой банке глушителя, то это еще не критично. А вот если от банки отгорает часть трубы, тогда уже никак не получится исправить ситуацию подручными методами.

В заключение, рекомендуем вашему вниманию фотоотчет по самостоятельному ремонту глушителя в домашних условиях с использованием листа оцинкованной жести и керамического герметика.

Источник: vaz-remont.ru — сайт по ремонту автомобилей ВАЗ своими руками.

&nbsp

Ремонт глушителя своими руками — Ремонт ваз своими руками

Глушитель, является очень важным компонентом транспортного средства. Если он неисправен, то автомобиль не только раздражает своим ревом окружающих, но и повышает износ многих компонентов транспортного средства. В связи с этим, если вы заподозрите, что система выхлопа вашего транспортного средства неисправна, то в срочном порядке начинайте применять соответствующие меры, иначе это может привести к более дорогостоящему ремонту. Отметим, что ничего сложного в ремонте системы выхлопа автомобиля нет, и все работы можно произвести самостоятельно.

В чем могут быть причины выхода из строя системы выхлопа транспортного средства?

Выхлопная система транспортного средства во время эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, что, в конечном счете, и приводит к ее износу.

Если выделить основные причины, то можно назвать следующие:

1. Слишком высокий уровень давления в моторной системе, во время ее штатного функционирования.
2. Высокий уровень вредных химикатов, которые неизбежно присутствуют в выхлопных газах, которые проходят через выхлопную систему транспортного средства.
3. Значительные перепады температуры окружающей среды, а также выход горячих выхлопных газов в условиях отрицательных температур окружающей среды.
4. Удары и другие механические воздействия, которые неизбежны во время движения по дорогам.

Все это, а также некоторые другие варианты, становятся причинами появления в системе выхлопа транспортного средства пробоев, из-за которых выхлопная система транспортного средства перестает работать в штатном режиме.

Причины, по которым стоит торопиться с ремонтом системы выхлопа транспортного средства

Во-первых, как уже говорилось выше, при работе системы выхлопа транспортного средства, многие компоненты моторного отсека испытывают повышенную нагрузку, вследствие чего быстрее изнашиваются.

Во-вторых, коэффициент полезного действия двигателя, при неисправной системе выхлопа, значительно снижается, вследствие этого, он выдает меньшую мощность.

В-третьих, если глушитель неисправен, двигатель начинает потреблять на много больше топлива, что сказывается на стоимости эксплуатации автомобиля не лучшим образом.

С чего начать ремонт глушителя транспортного средства?

Начинать ремонт системы выхлопа транспортного средства, следует с визуального осмотра глушителя, на основе которого, можно определить, возможно ли восстановление глушителя или требуется его замена. Восстановить глушитель можно в тех случаях, когда повреждения незначительны, а также не повреждена гофрированная часть.

Во всех же остальных случаях, глушитель подлежит полной замене.

Процедура восстановления глушителя транспортного средства

Если вы правильно определили степень повреждения выхлопной трубы и глушителя, то восстановления этих элементов системы выхлопа транспортного средства не должно занять много времени. Главное, все делать в строгой последовательности и с соблюдением ряда правил.

В целом, процедуру восстановления глушителя, можно разбить на ряд ключевых шагов:

1. Съем глушителя.
2. Внешний осмотр глушителя и диагностика имеющихся неисправностей.
3. Заделка имеющихся пробоин.
4. Монтаж глушителя на место.

Отметим, что, не смотря на кажущуюся простоту каждого шага, на самом деле, вам не стоит расслабляться. Все-таки глушитель – это важный элемент, поэтому все работы должны производиться самым тщательным образом. Первый, третий и четвертый этапы, не должны вызвать у вас никаких проблем, но вот устранение пробоин – это не самая стандартная процедура, поэтому мы остановимся на ней подробнее.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как ремонтировать генератор автомобиля своими руками. Если Вы решите обратиться на станцию технического обслуживания, цены на ремонт генератора Вас немного огорчат, поэтому рекомендую ознакомиться с нашей инструкцией.

Как можно заделать пробоину на глушители транспортного средства?

Самое главное в ремонте пробоин глушителя – восстановление герметичности конструкции. Это можно сделать при помощи множества методов, причем как народных, так и профессиональных.

Самыми распространенными из них можно назвать:

1. Разнообразные вариации сварочных работ.
2. Установка прочных заплаток из металла.
3. Использование для устранения пробоин глушителя разнообразных клеев, герметиков и тому подобного.

Если на глушители имеются незначительные прогары, то самым рентабельным по деньгам и времени будет их заделка при помощи разнообразных жидких герметиков. Данные вещества вы можете купить в любом магазине, который торгует автомобильными запчастями. Данный метод достаточно эффективен, но не долговечен. Так что, рассматривать его как панацею не стоит, лучше как временное решение проблемы.

Использование заплаток из металла, а также сварочных установок – более долговечное и надежное решение, хотя и более хлопотное. В случае с заплатками, их либо устанавливают на место пробоя или прогара при помощи хомутов, либо приваривают. Отметим, что если помимо пробоя, вокруг него явно заметны следы разрушения материала глушителя, то вам следует вырезать большой кусок металла, после чего, на его место вварить новый. При этом стоит отметить, что делать все нужно очень аккуратно, так как вы можете прожечь глушитель насквозь, и тогда его точно придется полностью менять.

Видео. Неисправности глушителя
youtube.com/v/j2qTRdijh5w&hl=ru&fs=1&rel=0″ type=»application/x-shockwave-flash» allowscriptaccess=»always» allowfullscreen=»true» wmode=»transparent»/>

Если вы все сделаете правильно, то в дальнейшем глушитель прослужит еще очень долгое время. При этом, стоит заметить, что сразу после проведения работ, вы должны протестировать надежность заделки пробоин и прогаров. Для этого, подержите машину в течение одного часа на холостом ходу.

Ремонт глушителя в гаражных условиях (сварка)

Доброго времени суток уважаемые читатели блога remauto.info

Совсем недавно мы рассматривали статью о временном ремонте глушителя своими руками с помощью специальных высокотемпературных лент, герметиков и стеклоткани. Сразу хочу отметить, что если ваш глушитель выглядит как на фото 1, то вам увы прямая дорога в магазин за новым глушителем в сборе.

Гнилая труба глушителя (Фото 1)

Сегодня же хочу Вам рассказать о более качественном ремонте глушителя, который можно осуществить как самому при наличии соответствующего инструмента, так и с помощью гаражных автомастеров, занимающихся ремонтом автомобилей.

Рассматривать вариант ремонта на СТО не будем, так как это будет означать совершенно другие финансовые затраты. Хотя конечно и они будут не столь значительны по сравнению с покупкой нового глушителя в сборе (см. фото 2) или отдельных его составляющих.

Новый глушитель в сборе (Фото 2)

Прежде чем Вы начнете что либо снимать, первым делом проверьте хомуты и резинки которые держат глушитель см. фото 3 и 4

Крепление глушителя (Фото 3)

Крепление глушителя (Фото 4)

 Возможно их просто необходимо заменить.

Ремонт глушителя (первый вариант) 

Для качественного ремонта глушителя своими силами Вам понадобится:

  • гаечные ключи для снятия глушителя с автомобиля
  • сварочный аппарат (полуавтоматический)
  • сварочная проволока (желательно омедненная)
  • баллон с углекислотой или проволока для сварки без углекислоты (флюсовая)
  • болгарка
  • умение пользоваться сварочный аппаратом

Для удобства ремонта для начала необходимо загнать машину на яму. Дать возможность остыть выхлопной системе для избежания ожогов. Обязательно подложите под колёса упоры. Помните техника безопасности превыше всего!

Осмотрите всю выхлопную систему в поисках проблемных мест. В основном стоит обратить внимание на резонатор.

Резонатор в выхлопной системе автомобиля зачастую представляет собой систему камер и перфорированных труб, в которых преломляется и гасится звук. Это вспомогательный элемент, который устанавливается перед глушителем и соединен с ним при помощи соединительной трубы. Перед резонатором могут располагаться другие компоненты системы: катализатор, пламегаситель, гофра или же приемная труба. На некоторых малолитражных автомобилях резонатор может вообще отсутствовать. В остальных случаях его конструкция и форма зависит от от компоновки системы выхлопа, параметров двигателя и модели авто.

Далее необходимо открутить крепежные болты и снять глушитель.

В случае, если болты прикипели, поржавели и не хотят поддаваться на Ваши уговоры открутиться — воспользуйтесь способами указанными в статье Ремонт глушителя своими руками.

Бывает, что некоторые составляющие выхлопной системы автомобиля соединены методом «труба в трубу». В этом случае обстучите соединение молотком и пытайтесь в раскачку разъединить элементы.

После того, как Вы сняли проблемную часть глушителя и определили объём работ, можно приступить к следующему этапу.

Воспользовавшись болгаркой с отрезным диском вырезаем место которое поддалось очагу коррозии с небольшим отступанием от краев до чистого металла.

Вырезаем из нового металла латку и ввариваем в ремонтируемый участок.

После окончания сварочных работ, можно зачистить швы болгаркой и покрыть участок жаростойкой краской для глушителей во избежания появления ржавчины.

Зачастую, в первую очередь прогорает или же просто обламывается под нагрузкой труба, так называемый «гусак» (см.фото 5) на входе в резонатор (см. фото 6)

Труба глушителя — гусак (Фото 5)

Резонатор глушителя (Фото 6)

В этом случае, необходимо металлической щёткой очистить место прогара и заварить оторвавшуюся  часть трубы от резонатора. Тут Вам не помогут никакие герметики — только сварка.

Ремонт глушителя у гаражных автомастеров

Второй вариант ремонта глушителя, подразумевает наличия знания, где в Ваших краях есть гаражные кооперативы с умельцами владеющими сварочным аппаратом. Такие специалисты помогут Вам решить проблему с прогаревшим глушителем. за небольшие деньги. Вам придётся выложить всего лишь от 2$ до 10$ ориентировочно. (Цена указана в условной валюте, так как посетителям сайта из разных будет проще ориентироваться в цене без привязки к национальной валюте).

В итоге, потратив небольшую сумму, Вы можете достаточно качественно устранить проблему с выхлопной системой.

Какой из перечисленных способов Вы выберете — решать вам. Удачи в ремонте!!! Ждем Ваших комментариев! Делитесь опытом и высказывайте свое мнение!

Напоминаем также, что вы можете отправить нам свой материал.

Самостоятельный ремонт глушителя автомобиля – способы без сварки: герметики и ленты

Глушитель – крайне полезный агрегат в автомобиле, который необходим, чтобы подавить шум, возникающий при работе двигателя внутреннего сгорания. Он является частью выхлопной системы автомобиля, и его грамотная работа позволяет не только снизить шум, но и уменьшить вредность выброса. Повреждение глушителя – это неисправность, которую легко определить. Малейшие пробоины в глушителе меняют звук автомобиля во время езды и негативно сказываются на работе нейтрализатора. Эксплуатация автомобиля с поврежденным глушителем запрещена, но провести его ремонт можно своими руками, в том числе и без сварки.

Причины выхода из строя глушителя

Глушитель автомобиля выполняется из крепких материалов, поскольку он практически не защищен от внешних воздействий. Несмотря на это, плохая дорога, неудачный переезд через препятствие или отскок камня в глушитель могут привести к его пробою при неудачных обстоятельствах. Но по причине механического воздействия глушитель выходит из строя довольно редко, куда чаще к его неисправности приводит химическая коррозия.

При движении автомобиля глушитель, который находится на днище, работает в агрессивной среде. На него постоянно попадает вода, если дорога мокрая, налипает снег зимой, а в больших городах на глушитель может попадать соль и другие реагенты, которыми посыпают дорогу для  предотвращения образования льда. Все эти факторы приводят к возникновению коррозии на глушителе. Проще говоря, металл начинает ржаветь, и прочностные характеристики глушителя ухудшаются. С течением времени ржавчина сама проделает дыру в глушителе или пробой образуется по причине механического воздействия на ослабший металл.

Если глушитель серьезно прогнил, его принято менять, но при локальном повреждении можно провести ремонт агрегата, чтобы сохранить его работоспособность еще на некоторое время.

Ремонт глушителя своими руками

Отремонтировать глушитель можно самостоятельно, поскольку вся процедура восстановления детали автомобиля сводится к заделыванию трещин и дыр, которые возникли из-за коррозии или механического повреждения агрегата. Ремонт глушителя можно выполнить тремя способами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Ремонт глушителя сваркой

Самый сложный способ самостоятельного ремонта глушителя – это сварка. При варке глушителя необходимо, чтобы швы имели определенную жесткость и герметичность, чего добиться довольно сложно, если речь идет о масштабных пробоях или «расползшейся» трещине. При массивной коррозии, охватившей определенную часть глушителя, верным решением будет не сварка образовавшихся трещин, а наварка части нового элемента выхлопной системы.

Способ ремонта глушителя при помощи сварки подойдет далеко не всем. К тому же, проводить сварку глушителя, как и любых других труб, необходимо сварочным полуавтоматом, который не изменяет структуру металла в процессе сваривания. Для сварки глушителя требуется найти соответствующее помещение и оборудование, а также иметь определенные знания для проведения работ. Именно поэтому назвать способ ремонта глушителя при помощи сварки «народным» нельзя.

Ремонт глушителя при помощи герметика

Для самостоятельного восстановления глушителя может использоваться специальный герметик, невосприимчивый к высоким температурам. Им можно не только замазать небольшие повреждения глушителя, но и герметизировать систему выхлопа при сборке или замене одного из элементов в ней. Герметизация элементов выхлопной системы при помощи герметика позволяет упростить процесс ее разборки в будущем.

Чтобы нанести герметик на глушитель, требуется:

  1. Зачистить зону элемента, на который будет наноситься герметик;
  2. Слегка увлажнить площадь системы выхлопа, куда будет намазываться герметик;
  3. Намазать герметиком непосредственно поврежденный участок глушителя и подождать 30 минут;
  4. Далее завести двигатель и позволить ему поработать около 10-15 минут, чтобы влага, содержащаяся в герметике, полностью из него вышла. После этого двигатель необходимо выключить на 10-12 часов.

Производители отмечают, что полностью средство засыхает примерно за 20-24 часа работы двигателя, при которой система выхлопа нагревается, что позволяет застывать герметику.

В отличие от сварки, ремонт глушителя автомобиля при помощи герметика – это задача, с которой можно справиться на любой яме или подняв автомобиль домкратом. Если следовать инструкции, с задачей нанесения герметика на глушитель справится каждый.

Ремонт глушителя керамической лентой

Использование ленты для ремонта глушителя – это еще один простой способ быстро вернуть в работоспособное состояние систему выхлопа. Подобные ленты выполняются на керамической основе, что позволяет им выдерживать температуру вплоть до 1000 градусов по Цельсию.

Для замены элементов глушителя целиком керамическая лента не подойдет, и ее следует использовать только в тех случаях, когда необходимо заделать образовавшуюся щель или дырку. Способ применения керамической ленты простой – она смачивается водой, а после ею необходимо обмотать в 2 или больше слоев поврежденное место. Если глушитель прогнил или его пробило около сварных швов или стыковых деталей, применить керамическую ленту будет сложно, и целесообразнее использовать герметик.

Загрузка…

Прогорел или пробит глушитель: что делать?

02.08.2019

Содержание статьи:

Прогоревший глушитель — проблема, которая требует немедленного решения. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно найти, чем заделать повреждение. В статье рассмотрим, что делать, если устройство прогорело или пробито, можно ли ездить, какие могут быть последствия.

Глушитель сечет

Иногда на бочках устройства появляются трещины. Первый признак того, что сечет глушитель (на стыке, из-под хомута, на соединении) — характерные щелкающие звуки. Обнаружить поврежденное место легко, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки — там, где металл наиболее напряжен.

Два основных способа, как устранить сечение:

  1. Классическая сварка (одним швом или методом изготовления латки).
  2. Холодная сварка (композитный материал, застывающий со временем после нанесения).

Глушитель при ремонте снимать не обязательно. Но важно, независимо от выбранного способа, участок вокруг поврежденного места очистить шкуркой и металлической щеткой, обработать растворителем.

Клей-герметик для холодной сварки покупается уже готовым. Чтобы его использовать, необходимо размять в руках до мягкости пластилина и полностью однородной текстуры, потом залепить отверстие и аккуратно выровнять шпателем. Ездить на автомобиле после этого можно только через сутки.

Есть еще один способ ремонта своими руками, но он подходит только для кратковременного устранения неполадки и не является полноценным. Это перемотка сечения глушителя изолирующим материалом. Материал продается в магазинах, но можно изготовить его и самостоятельно:

  • Размочить асбест, добавив в него жидкое стекло.
  • Залепить отверстие получившимся составом.
  • Обмотать место ремонта асбестовой нитью.
  • Сверху обмотать медной проволокой.

Напоминаем, что метод временный и позволит продержаться немного до настоящего ремонта. Его можно применить и в том случае, когда пробит глушитель, но только если отверстие небольшое.

Что делать, если взорвался глушитель

Из-за других неисправностей автомобиля может произойти такая ситуация, что внутри корпуса глушителя скапливаются пары топлива. В результате устройство становится взрывоопасным. При разбалансировке систем воспламенения и подачи топлива пары самопроизвольно возгораются и происходит взрыв.

Такая поломка не поддается ремонту. Необходима полная замена глушителя. Но также нужно проконсультироваться со специалистом, чтобы он определил изначальную причину неисправности и предотвратил ее повторение.

Прогорел глушитель

Как и любая деталь машины, устройство подвергается износу, особенно при контакте с высокими температурами. Если у глушителя появилось большое прогоревшее отверстие в середине — можно ли ехать? Нет. При первых признаках такой неполадки следует обратиться к мастеру. Глушитель демонтируется, затем поврежденный участок вырезается с помощью болгарки.

Затем из металла в миллиметр толщиной вырезают пластину площадью больше отверстия и приваривают ее в виде заплаты непрерывным швом. Швы зачищают, обезжиривают, покрывают специальным термостойким составом.

Этот метод имеет дополнительный плюс: в процессе мастер может оценить, в каком состоянии находятся внутренние элементы устройства, отремонтировать или заменить их при необходимости.

Прострелы при заводке

Если в глушителе слышатся хлопки, это может свидетельствовать о самых разных неполадках — от забитого воздушного фильтра до неправильно настроенного карбюратора. Соответственно, и ремонт применяется разный:

  • Замена фильтра.
  • Настройка карбюратора — проверка уровня топлива в камере, целостности поплавка, чистка жиклеров.
  • Нормализация зажигания — «стрелять» может, если оно слишком позднее.
  • Регулировка теплового зазора клапанов ГБЦ.
  • Подтяжка или замена ремня ГРМ, зубчатого шкива, шлифовка клапанов.

Специалисты определяют причины и следствия путем проведения компьютерной диагностики, это наиболее быстрый способ понять, в какой детали авто заключается проблема.

Меры профилактики

Чтобы не столкнуться с проблемой, когда машина не заводится или глушитель выходит из строя прямо на ходу, нужно предусмотреть и устранить все возможные причины поломок. Для этого есть несколько несложных правил. Они актуальны для всех видов и марок авто — ВАЗ 2114 / 2107 / 2110, УАЗ, а также на Газели:

  1. Всегда следите за состоянием глушителя и в целом выхлопной системы. Даже простой визуальный осмотр поможет выявить прогар или определить, что часть устройства сгнила. Поломки, обнаруженные на ранних стадиях, устранить намного легче.
  2. На любом форуме автолюбителей вам подтвердят, что необходимо регулярно использовать на глушителе антикоррозийные составы. Обычно он покрыт антикором еще на заводе, но состав со временем изнашивается, его требуется обновлять.
  3. Разрушительные процессы будут идти медленнее, если периодически мыть глушитель. Устройство не всегда производится из нержавеющего металла, поэтому собранная с дороги грязь, снег, вода, реагенты приводят к быстрой коррозии.
  4. Водите аккуратно. Механические повреждения ломают запчасти даже чаще, чем прогорание или коррозия. Если часто наезжать на твердые предметы или ударяться дном о неровную дорогу, то придется часто заделывать, а то и менять глушитель.
  5. Используйте гофрированную трубку между корпусом глушителя и коллектором. Это эффективная защитная мера, которая устраняет трение, снижает температуру работы и частично поглощает вибрации.

Если неприятность всё же случилась, то рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы профессионально чиним элементы выхлопной системы уже более двенадцати лет.

Ремонт глушителя своими руками без сварки

Система выхлопа, как и прочие элементы средств передвижения, имеют свойство изнашиваться, однако если с остальными проблемами можно свыкнуться, здесь все обстоит по-другому.

Ревущий прогоревший глушитель запомнится надолго, его ни с чем не спутаешь. На изнашивание системы оказывают влияние множество факторов, начиная от прогоревших сварочных швов, выгоревшей ваты минерального типа и заканчивая погодой.

Конструкция глушителя в области схождения элементов и перегородок соединяется методом сварки, потому сварочные швы под воздействием температуры и влажности имеют свойство разрушаться. В соединении образуется трещина, с течением времени увеличивающаяся от вибраций системы выхлопа. Именно потому необходимы ремонтные данного элемента, а также гофры и прочих деталей

Конструктивные особенности

Устройство элемента определяется:

  • маркой транспортного средства;
  • моделью;
  • объёмом и типом двигателя;
  • производителем.

Глушителем замедляется скорость выхода газов, что дает возможность сгладить рабочие такты движка. Немаловажную роль в конструкции несут габариты аппарата. Изнутри глушитель похож на обилие трубок, перфорации и перегородок, но на деле все проектируют так, чтобы получилось максимально эффективное использование объёма. По трубам в бак проходит нагретый газ, где посредством перегородок за счет отражения сглаживается неравномерность заполнения газовой камеры. При этом, благодаря жаропрочной минеральной вате сдерживается ударная волна, таким образом, нейтрализуя шум.

Схема глушителя

Как правило, в глушителе, кроме его самого, имеются еще такие компоненты:

  • приемная труба;
  • катализатор;
  • резонатор.

По впускному коллектору выходит принимаемый трубой газ, который отправляется к катализатору. Эта труба является промежуточным элементом, оснащенным гофрой, подавляющей вибрацию движка, не пропуская её к системе. Нагрузка в самой системе большая, относится как к механическому, так и температурному воздействию тысячи градусов. Потому тут применяют чугун и сталь.

В катализаторе завершает процесс горения частиц, а углеродная окись преображается в не столь токсичную фазу. Здесь также осуществляется очистка смеси газа посредством химических реакций.

Глушители переднего и заднего типа

Глушители на транспортном средстве располагаются у самого конца системы. Они бывают передними и задними. Необходимы они для подавления шумности, а потому в очистке газовой смеси не задействуются. Внутри их размещаются решетки и отверстия, затормаживающие темп газов, попутно глуша вибрации. Резонансный эффект не возникнет, ибо там имеются особенные материалы, поглощающие нежелательные амплитуды.

Передний глушитель бывает:

  • активным. С плоской и простой конструкцией. Обладают звукопоглощающим материалом, которому свойственно со временем засоряться.
  • реактивным. С более сложной конструкции, ибо в них комбинируются расширительные и резонаторные камеры.

Глушитель заднего типа очень важен, поскольку именно он окончательно убирает ненужный звук, параллельно с этим выводя излишки газа. Внутреннюю структуру можно назвать неоднородной, содержащей камеры и наполнители.

Особенности строения прямоточных глушителей

Тем водителям, что желают поднять мощность транспортного средства, приглянутся прямоточные решения, ибо стоковые не подходят для этого. Такой тип осуществляет преобразование выходящего газа в энергию. Осуществляется все за счет выходящих с пониженным уровнем сопротивления газов. Так движком тратиться меньшая часть энергии, ибо нет нужды в преодолении давления.

Прямоточные глушители включают в себя перфорированную трубку, защищенную кожухом. Число камер и разделителей небольшое, а газ проходит беспрепятственно и расширяется благодаря перфорированной структуре трубы. Подавлением шума занимается внешний кожух, поскольку его пропитывают поглощающими составами, которые препятствуют резонансу газа.

Какой бывает ремонт глушителя своими руками

Отыскать поврежденные зоны системы не будут трудно даже неопытным водителям. Зоны с трещинами, преимущественно, обретают темный оттенок, а пространство вблизи становится маслянистым. Есть разные варианты по устранению проблемы, но сейчас будет рассмотрен ремонт глушителя своими руками без сварки.

В качестве альтернативы используют:

  • холодную сварку;
  • изоляционную обмотку посредством стекло волоконного бандажа. Также могут быть применены ткани из силикона;
  • высокотемпературные герметики.

Сварку трубы можно заменить холодной сваркой, не требующей электродов, истончающих металлическую поверхность. Все что потребуется – это очистка поврежденной поверхности от пыли и ржавчины наложением специальной смеси. Для ремонтных работ удобнее применять изоляционный материал. Как пример, термостойкие волокна, обволакивающие поверхность подобно твердой мембране.

Такой вариант подходит в качестве временной меры, ибо уровень шумности в таком случае несколько повысится. Уместность не всегда имеет место быть, ибо чинить при расхождении просто нет смысла. Если область повреждения крупная, применяются бандажи с клеевыми лентами. В их составе стеклоткань, пропитанная клеевой структурой высокой температуры. В общем, выбор ремонтных методов зависим от структурных особенностей и объёмов поврежденных зон.

Метод холодной сварки

Холодная сварка может смело называться наиболее эффективным способом ремонта глушителей.

Благодаря тому, что тут используется двух составный клей, ее можно применять для материалов любого типа. В плане прочности и устойчивости она предотвратит любые воздействия, в том числе воздействие химических реагентов. Состояние деталей будет сохранено на долгое время, в независимости от нюансов использования. Данной сваркой можно скреплять материалы, которые не поддаются реставрации стандартными способами.

Метод достаточно мобильный, что делает его удобным в использовании. Если проблемы произошли по пути, тогда можно подправить ситуацию посредством данного метода прямо на месте. Использование сварки такого типа подразумевает широкий ряд характеристик применения.

Любопытно, что с таким способом ремонта не потребуются большие финансовые затраты, в отличие от обычной сварки. Задача настолько просто осуществляется, что она по силам даже новичкам, поскольку нет нужды в электричестве и больших температурах. Выбор холодной сварки нужно делать правильно, нужно понять, какой из составов наиболее подходящий для вас. Такой тип ремонтных работ бывает разным, в каждом из них имеются свой свои характерные особенности.

По части типа склеивания есть такие типы:

  • универсальный.
  • для металлов.
  • для обслуживания транспортного средства.

Работают с таким методом только в теплых помещениях, либо в летнее время, поскольку мороз негативным образом сказывается на реакциях. Смеси в таких случаях неподатливые и плохо затвердевающие. Последовательность ремонта следующая:

  • Приготавливают ткань для фиксирования деталей.
  • Детали очищают от грязи и пыли, протирают, обезжиривают и зачищают посредством наждачной бумаги.
  • Если применяется двухкомпонентная смесь, тогда смешивают ее компоненты, отталкиваясь от инструкции. Работу необходимо осуществлять с перчатками, дабы сберечь руки от влияния опасных веществ. Варится глушитель вне помещений, дабы не произошла интоксикация тяжелым химическим паром.
  • Получившаяся однородная масса сразу же накладывается на соединяемые поверхности, которые потом между собой придавливают.
  • Фиксируют выполненную работу подручными средствами. Через час, когда нанесенная масса затвердеет, ей можно придавать ту или иную форму посредством специальных инструментов. Ускоряют процесс сушки можно до двадцати минут, посредством температурного воздействия в районе тридцати градусов. Закончив с этим, получают окончательно окрепшую смесь, готовую к разнообразным нагрузкам.

Ремонт посредством керамической ленты

Еще одно не менее популярное средство для ремонтных задач. Такие решения характеризуются термостойкостью и устойчивостью к очень высоким температурных показателям. Если повреждения небольшие, не более трех миллиметров, то стягивающую ленту можно задействовать в локальном ремонте, но вот в случае полноценного ремонта нельзя. Чаще всего пробоины образуются в резонаторе или самом глушителе. Если элемент прогнивший, лучше прибегнуть к герметикам или бандажам.

Процесс ремонта прост:

  • чистится глушитель.
  • лента смачивается водой для получения реакции.
  • посредством ленты заделывается повреждение.

Не нужно надеяться на длительный срок службы ленты такого типа, забыть о проблеме как таковой не получится. Все это временные меры, с ограничением действия в три месяца.

Герметики

Не особо опытные водители полагают, что герметиками можно прикрыть все повреждения. Но все это лишь заблуждение, ибо идет лишь в качестве дополнительной защиты соединений.

Герметики также уместны в том случае, если соединяющие элементы подбирались неправильных габаритов или прокладку заменяли на другую. Герметизацией посредством герметика можно облегчить разборочный процесс системы выхлопа.

Выполняются такие работы:

  • Посредством наждачной бумаги зачищают зону нанесения.
  • Слега смачивают зону нанесения герметика.
  • Поврежденную зону обрабатывают средством и дают ей подсохнуть 30 минут.
  • Потом запускают движок и дают ему поработать вхолостую пятнадцать минут, дабы влагу, оставшуюся в герметике, испарить. Потом, движок оставляют в покое на полдня. Однако тут важно отталкиваться от рекомендаций производителей, поскольку различные составы обладают различными свойствами.

Ремонтные работы гофры системы выхлопа

Из-за конструктивных особенностей данный компонент проблематично проводить ремонтные работы. Потому исполнять ремонт гофры глушителя своими руками без сварки нет смысла. Гофра очень часто страдает от воздействий, по сути, являясь самым слабым местом системы. Лучше воспользоваться услугами центров, либо заменять самостоятельно. Заменить компонент нетрудно, но, такой тип ремонтных операций без присутствия знаний основ сварки не провести.

Все что понадобится –посредством болгарки подготовить элемент, а зону среза качественным образом почистить и посредством сварки приварить.

Глушитель ВАЗ-2107. ВАЗ-2107: замена глушителя своими руками, инструкция

В этой статье пойдет речь о глушителе ВАЗ 2107. По сути, выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала идет «паук», который правильно называют приемной трубой. За ним следует резонатор, соединяющий две крайние части выхлопной системы. В самом конце был установлен основной глушитель. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля.Как его заменить, будет рассказано ниже.

Основные особенности

Для максимально быстрой замены глушителя ВАЗ 2107 потребуются отвертки, набор ключей и головок, а также смотровое отверстие. Если его нет, то можно максимально развернуть заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель расположен в задней части автомобиля. Его край виден, если смотреть на машину сзади. Замена этого элемента должна производиться либо в случае сильных деформаций, в результате которых сильно ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо при его полном сгорании, из-за чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь воздействию. убираются и уменьшают шум.Даже при поломках или перегораниях уровень шума повышается многократно. В этом случае заменить этот элемент необходимо в обязательном порядке.

Подготовка к работе

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений. Внимательно осмотрите выхлопную трубу, резонатор, даже выпускной коллектор. При обнаружении каких-либо изъянов необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель.Для этого установите машину на смотровую яму. С помощью двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, фиксирующих хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур. Поэтому их очень сложно открутить. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107. Фото этой сборки дано в статье.

Снятие глушителя

Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание, что зажим должен оставаться на резонаторе. Чтобы максимально просто отсоединить глушитель от резонатора, воспользуйтесь отверткой. О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Устанавливаем новый глушитель в обратном порядке. Сначала нужно состыковать две трубы, а затем подвесить глушитель к корпусу с помощью резиновых элементов. В самом конце необходимо подтянуть подушку и болты на хомуте, которым крепились патрубки к ВАЗ 2107.Фото глушителя вы можете увидеть в статье.

Сопутствующие работы

После снятия главного глушителя внимательно проверьте состояние ремней подвески. Также внимательно проверьте состояние монтажной подушки. После этого оцените состояние стяжного хомута. Если при откручивании гаек наблюдалось чрезмерное усилие, необходимо установить новый зажим. Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем.Его необходимо наносить на место стыка задней части глушителя и резонатора. Также следует учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов. Поэтому желательно сначала дать мотору остыть, а потом проводить весь ремонт. Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, это будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками. Цена его около 900 рублей.

«Уловки» при ремонте

А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, некоторые могут спросить, как отвертка может помочь отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора. Для этого понадобится плоская отвертка, с ее помощью нужно разжать лепестки на дополнительном глушителе. Обратите внимание на то, что у него труба пиленая по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Он больше не будет вам полезен, так что вы можете сделать для него все, что угодно.Прокручиваем обратно этой отверткой, а потом без проблем отсоединяем от резонатора патрубок. Обратите внимание, что вы должны приобрести в магазине глушитель высочайшего качества. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или других звуков. Кроме того, на корпусе не должно быть механических повреждений, в частности сколов, неровностей, вмятин или повреждений лакокрасочного покрытия. Глушитель на ВАЗ 2107 очень уязвим. Инжектор не сможет нормально работать, если нет регулировки содержания кислорода.Это будет описано ниже.

Неисправность глушителя

А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. В первую очередь нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107. Он может быть поврежден снаружи или подвергнут коррозии. Чаще всего выгорают его элементы изнутри. Это самые печальные неисправности, которые повлекут за собой полную замену агрегата. Часто бывает, что при работающем двигателе слышны удары по корпусу. Чаще всего причиной неисправности является разрушение или деформация подвески глушителя.Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Сломать глушитель довольно просто. Вы можете столкнуться с любым препятствием. Даже камень может отскочить от колеса и пробить корпус глушителя. Конечно, это маловероятно, но вполне возможно.

Амбиент и глушитель

Очень часто выходит из строя выхлопная труба глушителя ВАЗ 2107. Часто причиной неисправности становится воздействие внешней среды. В глушителе часто скапливается конденсат.В городах на его организм воздействуют соли, различные химические вещества, обрабатывающие дороги. Не забывайте, что у любого глушителя есть определенный ресурс. Конечно, если он работает сверх нормы, в нем нет ничего «живого». Внешние проявления поломки глушителя видно сразу. Страшный рев, стук по корпусу, дребезжание, металлические звуки однозначно указывают на то, что есть какая-то неисправность.

Блок несущей системы впрыска «семерка»

Очень требователен этот механизм выхлопной системы.Если его эксплуатация происходит в обычных условиях, близких к идеальным, то срок службы не более полутора сотен тысяч километров. Если операция проводится не по правилам, то, скорее всего, раньше выйдет из строя каталитический нейтрализатор. Часто происходит загрязнение, разрушение, а также разрушение центрального блока самого носителя. Нередки случаи, когда возникает коррозия корпуса или его повреждение. Теперь давайте рассмотрим те ситуации, в которых происходит разрушение элемента.Несущий блок может быть разрушен, если какая-либо часть топливовоздушной смеси сгорит непосредственно в преобразователе. Это связано с тем, что происходит пропуск зажигания. Или смесь топлива и воздуха слишком обобщенная, и из-за этого полностью не выгорает. При этом машина ВАЗ 2107 стреляет в глушитель, слышны резкие хлопки.

Повреждение несущей конструкции

Часто это происходит в случае поломки или неисправности кислородного датчика. Кроме того, попытка завести автомобиль «толкателем» может привести к разрушению несущей конструкции.А также его полное разрушение может произойти только при механическом воздействии. К сожалению, это может произойти при мгновенном изменении температуры. На большой скорости заехали в лужу во время дождя, холодная вода попала в кузов, блок был разрушен. Несущий блок может быть загрязнен из-за закоксовывания его ячеек. Обычно причина этого в том, что в камеру сгорания попадает моторное масло, которое сбрасывается в выхлопную систему. И самое главное, чтобы не допустить загрязнения, нужно следить за качеством топлива, которое вы заливаете в бак.Этилированный бензин с присадками, в которых присутствует металл, приводит к загрязнению сот. Следовательно, коллектор выходит из строя и требует замены.

Глушитель ВАЗ-2107. ВАЗ-2107: замена глушителя своими руками, инструкция

В этой статье мы поговорим о глушителе ВАЗ 2107. Фактически выхлопная система этого автомобиля состоит из трех основных частей. Если заводить от двигателя, то сначала появляется «паук», который правильно называют приемной трубкой. За ним следует резонатор, соединяющий два конца выхлопной системы.В самом конце установка основного глушителя. С его помощью снижается уровень шума от двигателя автомобиля. Как его заменить, будет рассказано ниже.

Основные моменты

Для максимально быстрой замены глушителя ВАЗ 2107 понадобится отвертка, набор ключей и головок, смотровая яма. Если нет, то можно максимально увеличить всю заднюю часть машины, чтобы под ней было удобно работать. Главный глушитель находится в задней части автомобиля. Его край виден, если посмотреть на машину сзади.Замена этого элемента должна производиться либо в случае сильных деформаций, в результате которых сильно ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо в случае его полного сгорания, в результате чего выхлопные газы выходят из глушителя, не подвергаясь убирали и уменьшали шум. Даже при поломках или выгорании уровень шума повышается многократно. В этом случае необходимо заменить этот элемент.

Подготовка к работе

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть всю выхлопную систему на предмет повреждений.Внимательно осмотрите впускную трубу, резонатор и даже выпускной коллектор. При обнаружении недостатков необходимо заменить глушитель ВАЗ 2107. Не ограничивайтесь только основным глушителем. Итак, для начала нужно снять глушитель. Для этого нужно установить машину на смотровую яму. С помощью двух ключей на «13» необходимо ослабить натяжение гаек, которыми крепится хомут. Обратите внимание, что эти резьбовые соединения постоянно подвергаются воздействию высоких температур.Поэтому открутить их очень сложно. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой. Затем необходимо открутить болт крепления резиновой подушки к кронштейну на глушителе ВАЗ 2107. Фото этого сайта дано в статье.

Демонтировать глушитель

Теперь можно немного приподнять главный глушитель ВАЗ 2107, снять его со всех ремней. Обратите внимание на то, что ярмо должно оставаться на резонаторе. Чтобы максимально легко снять глушитель с резонатора, необходимо воспользоваться отверткой.О том, как его использовать в этом процессе, будет рассказано ниже. Установка нового глушителя производится в обратной последовательности. Сначала необходимо соединить две трубы, затем при помощи резиновых элементов подвесить глушитель к кузову. В самом конце необходимо подтянуть подушку и болты на коромысле, с помощью которых трубы крепились к ВАЗ 2107. Фото глушителя вы можете увидеть в статье.

Сопутствующие работы

После снятия главного глушителя необходимо внимательно осмотреть состояние ремней подвески.Также внимательно изучите состояние монтажной площадки. После этого оцените состояние зажима. Если при отвинчивании гаек наблюдается чрезмерное усилие, необходимо установить новое кольцо. Учтите, что желательно обработать специальным герметиком для выхлопных систем. Его необходимо наносить на стык задней части глушителя и резонатора. Также необходимо учитывать, что сразу после остановки двигателя температура выхлопной системы может достигать 500 градусов. Поэтому желательно сначала дать двигателю остыть, а затем проводить все ремонтные работы.Конечно, можно провести ремонт, надев на руки толстые перчатки. Правда, это будет не очень удобно, так как глушитель ВАЗ 2107 проще заменить голыми руками. Цена его около 900 рублей.

«Уловки» при проведении ремонта

А теперь несколько советов, как пользоваться инструментом при замене глушителя ВАЗ 2107. В частности, у некоторых может возникнуть вопрос, как отвертка может помочь в отсоединении задней части глушителя от резонатора . Для этого понадобится плоская отвертка, с ее помощью нужно открыть лепестки на дополнительном глушителе.Обратите внимание на то, что у него труба пиленая по диаметру. Не бойтесь разрушить старый задний глушитель. Вам это не понадобится, так что вы можете делать все, что угодно. Прокручиваем заднюю часть этой отвертки, затем без проблем отсоединяем трубку резонатора от резонатора. Обратите внимание на то, что в магазине нужно приобретать глушитель высочайшего качества. Обратите внимание на его внешний вид. Изнутри не должно быть слышно никаких металлических или иных звуков. Кроме того, на кузове не должно быть никаких механических повреждений, в частности сколов, неровностей, вмятин или разрушения лакокрасочного покрытия.Глушитель на ВАЗ 2107 очень уязвим. Инжектор не сможет нормально работать, если нет регулировки содержания кислорода. Это будет описано ниже.

Неисправности глушителя

А теперь стоит рассмотреть все неисправности, которые могут быть в выхлопной системе. Первым делом нужно посмотреть глушитель ВАЗ 2107. Он может быть поврежден снаружи или заржавел. Чаще всего обжигают его элементы изнутри. Это самые досадные неисправности, которые влекут за собой полную замену агрегата.Часто бывает и так, что при работе двигателя слышны удары кузова. Чаще всего причиной неисправности является разрушение или деформация подвесок глушителя. Также может быть слабое соединение всех элементов выхлопной системы. Глушитель сломать довольно легко. Вы можете преодолеть какое-то препятствие. Даже камень может отскочить от колеса и пробить корпус глушителя. Конечно, это маловероятно, но возможно.

Внешняя среда и глушитель

Очень часто выходит из строя впускной патрубок глушителя ВАЗ 2107.Часто причиной неисправности является внешняя среда. В глушителе часто скапливается конденсат. В городах его жилище подвержено воздействию солей, различных химикатов, которые перерабатываются дорогами. Не забывайте, что у любого глушителя есть определенный ресурс. Конечно, если он работает сверх нормы, ничего «живого» в нем нет. Внешние проявления неисправности глушителя видно сразу. Ревущий рев, стук по корпусу, дребезжание, металлические звуки однозначно указывают на то, что есть какая-то неисправность.

Колодка-носитель форсунки «семерка»

Механизм выхлопной системы очень требователен. Если его эксплуатация происходит в обычных условиях, близких к идеальным, то срок службы составляет не более полутора сотен тысяч километров. Если операция проводится не по правилам, то, скорее всего, раньше выйдет из строя каталитический нейтрализатор. Часто происходит загрязнение, разрушение, а также разрушение центрального блока самого носителя.Нередки случаи, когда происходит коррозия корпуса или его повреждение. А теперь давайте рассмотрим те ситуации, в которых происходит разрушение элемента. Уничтожить носитель можно в том случае, если какая-либо часть топливно-воздушной смеси сгорит прямо в нейтрализаторе. Это связано с тем, что происходит пропуск зажигания. Или смесь топлива и воздуха слишком обобщенная и из-за этого не сгорает полностью. При этом ВАЗ 2107 стреляет глушителем в машине, слышны резкие хлопки.

Поломка несущего блока

Часто это происходит в случае поломки или неисправности кислородного датчика. Кроме того, попытка завести автомобиль «толкателем» может привести к разрушению несущей конструкции. А также его полное разрушение может произойти только при механическом воздействии. К сожалению, это может произойти при мгновенном изменении температуры. На большой скорости остановились в луже во время дождя, холодная вода ударила по корпусу, блок был разрушен.Носитель может быть загрязнен из-за того, что его клетки закоксовываются. Обычно причина этого в том, что двигатель внутреннего сгорания попадает в камеру сгорания, которая выбрасывается в выхлопную систему. И самое главное, чтобы не допустить загрязнения, нужно следить за качеством топлива, которое вы заливаете в бак. Этилированный бензин с присадками, в котором есть металл, приводит к загрязнению сот. Следовательно, катклектор выходит из строя и требует замены.

Крышки маслосъемные ВАЗ 2107: Замена своими руками

Требуется для удаления лишней смазки с клапанов сальников клапанов ВАЗ-2107.Замена этих компонентов требуется, если они потеряли свои качества. В идеале колпачки должны быть мягкими и плотно прилегать к поверхности штока клапана. При нарушении целостности сальника на свечах появляется нагар, увеличивается расход масла, появляется дым из выхлопной трубы. Те же симптомы и неисправный двигатель. Но если заменить колпачки самостоятельно, можно полностью избавиться от этих симптомов.

Какой инструмент нужен?

При замене сальников клапанов ВАЗ-2107 необходимо содержать в чистоте, поэтому все работы желательно проводить в гараже.Старайтесь не допускать попадания пыли внутрь корпуса головки блока — это приведет к большему износу трущихся элементов. Перечень необходимого инструмента для ремонта:

  1. Распределитель клапана любой конструкции, можно даже самодельный. Главное, чтобы работать было комфортно.
  2. Динамометрический ключ.
  3. Набор торцовых головок, заглушек и ключей.
  4. Отвертки.
  5. Проволока.

Вам также могут потребоваться инструменты, не указанные в этом списке. Желательно всегда иметь под рукой такие мелочи, как проволока, магнит и т. Д.

Подготовка к ремонту

Обязательно тщательно вымойте машину, особое внимание уделите моторному отсеку. Но следует соблюдать осторожность — не мочить компоненты системы зажигания, колодки проводки, датчики. Перед тем, как приступить к стирке, обязательно отключите аккумулятор, а точнее полностью выньте его из машины.

Обязательно установите противооткатные упоры под задние колеса автомобиля, включите первую скорость и выжмите ручник. И самое главное — на ВАЗ-2107 нужно приобретать новые сальники.Что лучше — решать только вам, но старайтесь отдавать предпочтение тем производителям, продукцию которых рекомендует АвтоВАЗ.

Снятие крышки

Прежде всего необходимо полностью разобрать механизм ГРМ. Для снятия механизма газораспределения необходимо:

  1. Специальным ключом открутите свечи зажигания. Обязательно проверьте их состояние, при необходимости проведите замену.
  2. Выверните болты, которыми крепится крышка привода ГРМ, и снимите ее.
  3. Установите распределительный вал строго по меткам.
  4. Отогните лепестки стопорной шайбы, предотвращающей откручивание болта крепления звездочки распределительного вала.
  5. После этого можно полностью открутить болт. Не забудьте включить первую передачу, чтобы распредвал не проворачивался.
  6. После этого необходимо открутить гайку, которой крепится натяжитель.
  7. Снимите звездочку и натяжитель цепи привода ГРМ.Положение приводной цепи на звездочке желательно зафиксировать проволокой.
  8. После этого можно открутить гайки, которыми крепится корпус подшипника распредвала.
  9. Снимите корпус вместе с валом.

После завершения всех этих работ необходимо демонтировать коромысла и можно приступать к демонтажу старых колпачков.

Снятие крышки

Для предотвращения проворачивания коленчатого вала необходимо в отверстия для свечи зажигания первого цилиндра установить оловянный стержень.После этого установите рассухариватель так, чтобы его скоба упиралась в тарелку клапана. Нажмите на пластину, чтобы пружина сжалась. Вытащите сухари, расположенные на пазу.

После этого необходимо демонтировать тарелку, пружину, опорную шайбу. Обязательно удалите рассухариватель. Крышка маслосъемника задевается плоской отверткой и снимается. При замене клапанов необходимо будет полностью снять головку блока цилиндров. Но снимать головку блока цилиндров необязательно, если производится только замена сальников ВАЗ-2107.Размеры сверяйте только с теми, которые были установлены ранее. Новинки должны плотно садиться в сиденья.

Установка новых колпачков

Во избежание повреждения кромки крышки маслосъемника ВАЗ-2107 (на фото показана установка элемента) необходимо надеть на шток клапана мягкую втулку. Колпачок желательно смазать изнутри моторным маслом. В качестве рукава можно использовать термоусадочный утеплитель, который необходимо слегка прижать с одной стороны. Главное, чтобы его диаметр был таким же, как у стержня клапана.Устанавливать новый элемент на рейку желательно после полного удаления старого. После этого надевается пружина, пластина, механизм сжимается рассухаривателем. В паз устанавливаются сухари. Порядок установки колпачков на направляющую следующий:

  1. На штоке клапана находится вспомогательная втулка.
  2. Крышка маслосъемника изношена и установлена ​​до упора.
  3. Снята вспомогательная втулка.
  4. Для вбивания крышки на место необходимо использовать специальную оправку или трубчатый ключ на «10».
  5. Установите упорную шайбу, пластину и пружину.
  6. Зафиксируйте рассухариватель и отожмите его.
  7. Осторожно установите сухари и освободите съемник.

Сборка и регулировка механизма газораспределения

После всех работ по замене маслосъемных колпачков на ВАЗ-2107 необходимо собрать узел. Для этого:

  1. Установите вилку.
  2. Установите распределительный вал с крышкой на шпильки головки двигателя.
  3. Постарайтесь равномерно затянуть гайки на крышке распределительного вала, контролируя момент затяжки с помощью динамометрического ключа.
  4. Установите натяжитель цепи, заранее отожмите пружину и зафиксируйте в этом положении гайкой.
  5. Снимите трос, которым цепь крепится к звездочке, установите распределительный вал. Старайтесь не менять расположение ссылок.
  6. Установите шайбу и затяните болт крепления звездочки распределительного вала. Лепестки шайбы загните, чтобы болт не катился.

Теперь нужно открутить гайку, чтобы натянуть цепь. Проверните коленчатый вал и затяните гайку натяжителя. Проверьте правильность установки цепи по меткам на блоке цилиндров, коленчатом валу и звездочках распределительного вала.

После выполнения всех работ желательно отрегулировать зазоры клапанов, затем установить крышку ГБЦ вместе с новой прокладкой. Не рекомендуется использовать старые прокладки, так как они могут протечь маслом. На этом замена сальников клапанов на ВАЗ-2107 завершена.Что лучше установить — решать только вам. Главное, чтобы они не имели повреждений и были из качественных материалов.

ВАЗ-2107: шумоизоляцию делаем своими руками. Подробное описание комплекса работ — общество

.

Автомобиль ВАЗ-2107 — отличная классическая продукция Тольяттинского автозавода страны. Несмотря на то, что это было продолжено, многие водители остаются на колесах 7. Недорогой и шт.

Содержимое

Автомобиль ВАЗ-2107 — отличная классика прошлого Тольяттинского автозавода.Несмотря на то, что он был снят с производства, 7-я по-прежнему остается на колесах для многих водителей. Недорогое и простое в обслуживании устройство хорошо подходит для изучения транспортных средств в качестве первого средства обучения. Но есть существенный недостаток. Как и любая классика российского производства, 2107 имеет плохую звукоизоляцию.

Для чего нужна шумоизоляция, так ли она важна и как работает — на эти и другие вопросы можно ответить в этой статье. Рассмотрим последовательность действий для самостоятельной работы своими руками, необходимые инструменты и материалы.А если предстоит провести такую ​​процедуру, как шумоизоляция ВАЗ-2107, стоит ли вообще брать или лучше отдать машину в специализированный сервисный центр?

Действительно ли необходима звукоизоляция?

Этот вопрос могут задать только владельцы иномарок, никогда не бывавшие в салоне ВАЗ-2107. Оказавшись за рулем или в качестве пассажира ВАЗ семерки, сразу понимаешь, что шумоизоляция необходима. В салоне отчетливо слышен звук двигателя, коробки передач, шум от колес и другие звуки снаружи машины.

Те, кто любит послушать качественный звук в ВАЗ-2107, в котором отсутствует шумоизоляция, будут очень разочарованы. Покупка дорогой музыкальной акустики не поможет. Пока в салоне нет хорошей звукоизоляции, музыка из динамиков будет сильно искажаться.

Качественная звукоизоляция радует не только слух владельцев 2107-й модели. В холодное время года в машине будет теплее и салон прогреется быстрее. В жаркую погоду при правильном уходе за салоном в машине будет прохладнее и комфортнее.Многие преимущества полной шумоизоляции 2107 можно оценить только вживую. Все вопросы о необходимости после этого отпадут сами собой.

Простой выбор

После того, как решение о проведении звукоизоляции принято, остается определиться, где это можно сделать. Вариантов на самом деле немного:

1) специализированная СТО;

2) частный гараж;

3) своими руками.

Выбирать, где делать шумоизоляцию ВАЗ-2107, придется каждому индивидуально.Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта. У специализированного сервиса будет самый высокий ценник за работу, но возможна гарантия, если что-то не так. К тому же там возможна самая квалифицированная работа. Частное обслуживание обычно намного дешевле, но без гарантии. Более того, в обоих случаях было бы неплохо узнать, есть ли специалист, который сделает качественную звукоизоляцию. В идеале неплохо было бы прокатиться на ранее сделанной машине для оценки.

Шумоизоляция своими руками

Итак, вариант остается — своими руками.Является ли это возможным? На самом деле все возможно. Но если у вас нет опыта работы с отверткой и гаечными ключами, то этот вариант не подойдет. Для любого мужчины звукоизоляция автомобиля ВАЗ-2107 — вполне посильная работа. Вся сложность процедуры не в самом процессе, а в разборке и сборке внутренностей автомобиля. Ведь нужно добираться до звукоизоляции самостоятельно, а лучше до голого железа.

Есть несколько положительных моментов самостоятельного выполнения:

  • полученный опыт никуда не денется и за него не нужно платить;
  • хорошая возможность поближе познакомиться со своим ВАЗ-2107;
  • нет ограничения по времени — можно работать медленно и точно;
  • экономия материальных ресурсов;
  • В результате можно получить комфортный ВАЗ-2107, шумоизоляция которого на должном уровне, очень много.

Особенности процесса шумоизоляции

Для получения качественной звукоизоляции, прежде всего, необходимо понимать, откуда идет шум, где его больше и какова его природа. Известно, что основной звук исходит от работающего двигателя и выхлопной системы. Отсюда — вывод: необходимо максимально изолировать пол и переднюю переборку мотора.

Шум, который может исходить с улицы, устраняется звукоизоляцией дверей и крыши.Также не стоит забывать о багажном отделении. Шум из багажника может сильно раздражать. В результате оказывается, что лучше всего звукоизолировать всю кабину полностью. Этот процесс еще называют полной звукоизоляцией. При этом имеется в виду частичная звукоизоляция части салона, например, только пола.

Самый простой способ понять процессы — обратиться к физике. Ведь и у звука, и у вибрации есть такой параметр, как частота вибрации. А если вибрация обычно низкочастотная, то звук наоборот.Следовательно, его труднее изолировать и поглотить. Отсюда уже следует важность толщины звукоизоляционных материалов.

Первые шаги

Шумоизоляция ВАЗ-2107 своими руками — это интересный и увлекательный процесс для любителей покопаться в своей машине. Если работа впереди впервые, к ней нужно подготовиться. Самый простой вариант — поучиться у мастера, который давно занимается подобной деятельностью.

Информацию также можно найти в печатной технической документации и в электронном виде.Тщательно подготовившись, можно переходить к выбранному материалу и готовить инструменты. Иногда для ускорения процесса требуется фен. С его помощью звукоизоляционный материал нагревается и становится более пластичным. Это позволяет максимально плотно прижать его к металлической основе. Жесткий валик будет очень удобен для разглаживания покрытий.

Используемые материалы

Заводская шумоизоляция ВАЗ-2107 состоит из двух слоев: антивибрационной и собственно звукоизоляции, зачастую самого простого качества.Для хорошего качества работы эти материалы можно заменить на улучшенные. Вы также можете, в дополнение к этим двум слоям, добавить звукоизоляцию и защиту от скрипа.

Самый первый слой защищает интерьер от вибраций. Причина их может быть различной, но чаще всего это вибрация двигателя, передаваемая через опоры на кузов, а также вибрация коробки передач. Чем хуже работает трансмиссия и подушки коробки передач, тем заметнее это будет ощущаться. Виброзащитный материал обычно состоит из двух слоев: мастичной основы и фольги.Среди готовых вариантов — Вибропласт и Бимаст.

Что касается конкретно звукоизоляции, то в автомагазинах она известна как «Шумка». Физически это пористый материал, такой как пенополиуретан или войлок.

Материал, который выглядит как виброизоляция, используется в качестве звукоизоляционного слоя, необходимого для отражения звука. Но по свойствам он другой. «Сплен» можно использовать как известные бренды. Помимо звукоизоляции, этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Современные шумки очень удобны своим клеевым слоем. Благодаря ему укладка покрытий происходит быстро и эффективно. Многие материалы для шумоизоляции используются повсеместно — как для автомобилей, так и для стен жилого дома.

Первая защита — это двери

Несмотря на то, что самый неприятный звук проникает в салон через перегородку двигателя и через пол, лучше всего начинать работу с дверей. Это намного проще, чем сразу разбирать интерьер.На это уйдет меньше времени, а опыта будет много. Следовательно, следующие шаги будут проходить быстрее и лучше.

В первую очередь стоит начать со снятия шкуры. Достигнув металлического основания, производят визуальный осмотр на предмет коррозии. Если он есть, его очищают и обрабатывают нейтрализатором ржавчины и антикоррозийным средством. Требуется время высыхания. Только после этого с помощью фена вибропласт нагревают и прижимают валиком к поверхности.Следующий слой приклеивается к шумоизоляции дверей ВАЗ-2107. И последнее, но не менее важное, при желании — слой звукоизоляции.

Двери автомобиля содержат множество движущихся элементов, которые могут вызывать скрип. Поэтому здесь актуально использование таких антискрипных материалов, как Мадлен или Битопласт. Первый имеет небольшую толщину около 2 мм, а второй чем-то похож на тонкий поролон, пропитанный специальным составом.

Особенности звукоизоляции дверей

Из важных особенностей следует отметить:

1.Достаточно покрыть виброустойчивым материалом только половину площади защищаемой поверхности. Экспериментально установлено, что колебания одинаково хорошо гасятся, начиная с половины площади.

2. Чем толще слой, тем лучше будет работать звукоизоляционное покрытие.

3. Наращивайте слои звукоизоляции, не забывайте об увеличении веса двери, чтобы потом не менять петли.

Звукоизоляция моторного отсека

Перегородка моторного отсека имеет очень небольшую площадь поверхности.Но обычно на его покрытие уходит больше всего времени. И связано это, конечно же, с объемом демонтажных работ, которые необходимо провести до тех пор, пока не появится нужная поверхность.

Хорошие инструкции по снятию приборной панели можно найти в ресурсах по ремонту и замене. После приложения труда, терпения и времени появится перегородка моторного отсека для проведения работ по звукоизоляции. Порядок и порядок приклеивания материалов аналогичны таковым для звукоизоляции дверей.Преимущество перегородки в том, что для нее нет ограничения по весу, а значит, и по количеству слоев. Важно помнить, что слои шумо- и звукоизоляции необходимо приклеивать без зазоров, в отличие от вибропласта. Звук имеет более высокую частоту, чем вибрация, поэтому небольшого отверстия будет достаточно, чтобы проникнуть в салон.

Защита пола и крыла

Шумоизоляция пола ВАЗ-2107 происходит по общему алгоритму, разработанному на дверных панелях:

  • открыть доступ к поверхности, убрав все мешающие элементы;
  • удалить заводские покрытия;
  • обработать днище антикоррозионным средством;
  • уложить слой виброизоляции;
  • для укладки слоя или слоев шумопоглотителя;
  • закрепите слой звукоизоляции;
  • ставил все в обратном порядке.

На данном этапе сложностей практически нет, таких работ, как снятие панели, нет. Сложнее всего снять сиденья — их вес самый большой в салоне. Опять же смотря что сравнивать. Из нюансов следует отметить, что ВАЗ-2107, шумоизоляция которого была проведена максимально, во время педалей будет ограничена. Под них придется сделать вырез для комфортной езды.

Звукоизоляция крыши

На первый взгляд может показаться, что шумоизолировать крышу автомобиля проще всего.Ведь здесь нет навесных элементов, как на полу, и нет сложностей со снятием панели приборов как спереди. Плоская кровля обманчива. На самом деле аккуратное снятие родной обивки и покрытий имеет множество нюансов.

После того, как появилось чистое железо, хорошо зарекомендовавшая себя процедура обработки поверхности и защитного покрытия становится простой. В итоге по-настоящему комфортный ВАЗ-2107, шумоизоляция которого сделана вручную, доставит массу приятных ощущений.Не следует «зверствовать» с защитой крыши. Отсутствие шума во время дождя — это хорошо, но наличие слоев шумоизоляции увеличивает вес автомобиля, немного смещая его центр тяжести.

Шумный багажник ВАЗ-2107

Багажник автомобиля также требует обшивки звукоизолирующими материалами. Если сделаете защиту, то сделайте максимум. К тому же именно в багажнике чаще всего перевозится разнообразный мелкий груз, который особенно шумит при движении.

Шумоизоляция багажника ВАЗ-2107 — довольно простая процедура. Наверное, проще просто обработать капюшон. Но и здесь работы хватает. Гладких поверхностей, как на крыше, здесь мало, так что попробовать все равно придется.

Шумоизоляция капота

Хорошая шумоизоляция капота ВАЗ-2107 — дело довольно простое. Хватит обрезков вибропласта и небольшого отрезка «шумки». Эти работы лучше делать в самом конце или делать самыми первыми, чтобы «набить» руки.

Если на капоте автомобиля есть родная шумоизоляция, ее следует оставить. При его отсутствии можно использовать максимально толстый звукоизоляционный материал. Но виброизоляцию нужно использовать по минимуму, а это значит, не более 50% площади поверхности. Обладая собственным весом, вибропласт может значительно утяжелить покрытие.

Вывод

Шумоизоляция ВАЗ-2107 своими руками — процесс интересный и увлекательный. Результаты работы, при наличии качественных материалов и соблюдении технологий, просто впечатляют.Конечно, достичь высот комфорта дорогих иномарок вряд ли удастся, но слышимость внутри салона станет близкой к идеальной. Вы можете забыть о большинстве внешних шумов и наслаждаться новым звуком старой акустической системы.

Какой двигатель стоит на ВАЗ 2107. Внутренняя работа двигателя

Каждый владелец отечественной «семерки» хоть раз сталкивался с ситуацией, когда у него становилась явная и явная нехватка мощности двигателя. Особенно это чувствуется на нагруженной трассе, когда впереди упорны дальнобойные, не хочется уходить в «хвост», а при отсутствии встречной машины за минимальное время обогнать мощность.Повышение маневренности машины — не радостное желание. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности в салоне.

Ни для кого не секрет, что при плохой видимости на трассе чаще всего возникают аварийные ситуации из-за того, что водителю не удалось развернуться и уйти от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 дает возможность сделать его максимально «послушным», увеличить мощность «коней», чего явно не хватает.По этим причинам к тюнингу стремятся все владельцы, обладающие небольшими техническими знаниями, но вместе с этим огромное желание тюнинговать двигатель ВАЗ-2107.

Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на много не способен и владельцы часто жалуются на нехватку мощности

Конечно, одного желания явно недостаточно, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автодушей или Владельцев «Сексока», которые уже производили тюнинг двигателя, внедрили вместо него инжектор. карбюратора.

Разновидности тюнинговых вариантов двигателя

Для улучшения тяговых характеристик «Несколько Лошадей» совсем не обязательно отгонять ее на автослемы, многие действия можно производить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьезного бандвуфинга в семейном бюджете.

Конечно, каждому автомобилисту, заявившему о таких действиях, очень хочется знать, какие механизмы повлияют, и на какой будет тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно взять на себя для увеличения тяги.

Уточнение GBC.

Головка блока цилиндров — несомненная часть двигателя любого автомобиля. Он расположен на верхней поверхности самого блока. Именно он создает условия для работы двигателя, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине в Автослерери настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройство, возможности, которые он уверенно хранит в себе.

С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать как широкий спектр плацдарма, на котором можно тонко «развернуться», внедрить несколько технических идей, тем самым улучшив характеристики самого Move.

Доработка головки БК заключается в вытягивании коллекторов двух разновидностей: впускных и выпускных. Легкими такие действия не назовешь, придется попотеть, серьезно повозиться, ведь работа — иметь чугун, а это не податливый материал.

Сначала снимаем GBC, тщательно очищаем, так как на его поверхности однозначно будут остатки фракций от сгоревшего топлива, старые ветхие прокладки.

Очистить голову можно химическим средством или бензином, который всегда есть под рукой в ​​гараже.Ну а если в наличии есть дрель, то к ней можно прикрепить щетку, а значит такой «свитер» хорошенько пройдется по всей поверхности головы. Это точно такого же качества, поэтому его рекомендуют большинство автовладельцев.

Теперь доработке будет подлежать каждая часть в отдельности. Изначально усилия направлены на конструктивное усовершенствование коллектора. Прежде всего, его следует очистить и отполировать. Процесс полировки необходимо продолжать до тех пор, пока размер внутреннего диаметра проема не достигнет 32 см.

Этот процесс будет выполнен быстро, если у вас есть специальные фрезы. Если таковых нет, можно использовать дрель, на которую наматывается тряпка и закрепляется наждачной бумагой.

После достижения поставленных целей процесс полировки продолжается, но уже в местах соприкосновения с таким важным устройством.

Далее, в месте подключения впускного коллектора легко найти слегка выступающий переход по поверхности, необходимо его удалить. Такие действия способствуют ускорению проникновения топлива в камеру, где происходит его непосредственное сгорание.

Сначала нужно достать сверло с пораненной наждачной бумагой в указанном месте, а затем удалить наждачную бумагу и пройти сверлом окончательно нарезать втулки.

Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной аккуратностью, так как полировка каналов, расположенных по бокам, придется. Нанести ущерб невозможно.

На этом действия с коллектором завершены, обеспечивая усовершенствование механизма впуска и выпуска газов, что способствует увеличению мощности двигателя минимум на пятнадцать «лошадок».

Установка компрессора

Еще одно повышение эффективности впрыска топлива, а соответственно и увеличение мощности двигателя, возможно, если установить компрессор на свою «семерку».

Большинство автодушей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05Д, так как именно он имеет приемлемые характеристики, а также его установка не предполагает знакомства с поршневой группой, что способствует выполнению задач с оптимальной легкостью.

Этот компрессор работает значительно тише, соответственно и двигатель «семерки» тоже будет работать практически бесшумно.

В связи с решением о внедрении данного компрессора, необходимо будет заменить некоторые детали в контакте с ним. В частности, придется заменить генератор, водяной насос и коленчатый вал. Шевроле Нива может одолжить поликлинический пояс.

Теперь, когда все механизмы закуплены, можно приступить к непосредственной реализации нового компрессора. Действовать нужно по алгоритму, рекомендованному опытными машинами.

Сначала проводим последовательный процесс демонтажа:

  • снимите ремень генератора;
  • снимите воздушный фильтр;
  • удаляем все снятые детали.

На входе в компрессор надеть специальную насадку и заблокировать фильтр. Аналогично монтируются форсунки на выходе. Далее важно соединить клапан с патрубком, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцер, который нужно совмещать с синим шлангом. Все соединения закрепите максимально надежно, используя хомуты. По завершению осталось отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка BC.

У «семерки» тяжелые поршни, если вместо них установить легкие аналоги, то КПД двигателя повышается. Это легко объяснить, поскольку двигателю приходится компенсировать повышенную инерцию из-за тяжелых штоков и поршней.

За счет установки легких аналогов повышается балансировка двигателя. К тому же владельцев автомобиля смело можно ожидать значительного снижения величины трения.

Можно эффективно увеличить мощность двигателя, увеличив его объем.Получить такой прирост можно с помощью Растахинга БК, но для таких действий нужен практический опыт.

Иначе просто можно загубить двигатель, поэтому прибегают к расточке БК.

Установка форсунки

Если на ВАЗ-2107 установить инжектор, мощность двигателя также увеличится, поэтому те владельцы «семерки», у которых есть начальный карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

Во-первых, следует постараться правильно разместить компоненты в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, ведь в этом месте сила вибрации минимальна, температура не принимает высоких значений, не провоцируя перегрев деталей. В связи с этим увеличить срок эксплуатации катушки зажигания можно только правильным размещением.

Проводим провод, который в дальнейшем подключим к блоку управления.

Адаптер для регулятора давления поступающего топлива просто настолько невозможен, что аналог другой машины использовать не удастся, да и не удастся, поэту придется обратиться за помощью к токарю, который сможет построить такой важный пункт.

Теперь в бак установлены все шланги, кроме вакуумной трубки, которая припаяна к специальной платформе. Далее устанавливаем скоростной датчик, гайку под барашек, прокладываем провода для проводки в достаточном количестве, чтобы перебои проводов впоследствии не спровоцировали проблемы.Форсунки с аппарелью, фильтром и шлангами подлежат обязательной промывке при полной сборке.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим этапом заранее определен аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы необходимо обработать напильником, чтобы придать им яйцевидную форму. Далее следует подготовить отверстия для соединения нового коллектора разливов вместе с каналами, через которые впоследствии будет производиться тосол.

В конце осталось установить коллектор, затем пандусы, патрубки, ресивер, все дроссели, шланги и патрубки, подключить все датчики.

На данном двигателе двигатель ВАЗ-2107 комплектуется с установкой форсунок. Владелец может сразу после выполнения всех технических действий оценить улучшение характеристик двигателя своей «семерки».

На основании описанного выше алгоритма можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка форсунки требует повышенного внимания и усилий, но выполнить все эти действия удастся доработать двигатель до улучшения двигателя. , повысить маневренность собственной машины.

Результатом проделанной работы смело могут похвастаться друзья, ожидая заслуженной похвалы.

После такой работы вы сможете убедиться, что ваша «семерка» превратилась в настоящую ласточку, с поразительной легкостью обгоняющую крутые иномарки. И даже если ваша «старушка» уже много лет с ней конкурирует с какой-то «автомобильной молодежью», точно будет не с рук. Вас догнать будет очень сложно, в любом случае точно будет.

Автомобиль ВАЗ 2107 создан на базе модели 2105.Новый седан рассчитан на 5 мест, он оснащался 5-ступенчатой ​​механической коробкой. В серию машину пустили в 82-м году.

Изначально в качестве силового агрегата использовался карбюраторный двигатель от автомобиля ВАЗ 2103. В последующих моделях и модификациях также ставится карбюратор в законе. Для экспортных моделей 21073 разработан новый узел впрыска. У него была достаточная мощность, а также эффективность. Объем двигателя был 1,7 литра. Далее стали устанавливать форсунки на всю «семерку». Это был более современный двигатель (инжектор ВАЗ 2107) объемом 1 литр.6 литров. Это позволило обеспечить соблюдение действующих экологических норм.

Разберемся, что такое инжектор, разберем принципы его работы, характеристики.

История и устройство инжектора

Споры о том, какая из систем лучше, между специалистами и автомобилистами не утихают до сих пор. Но оставим эти споры профессионалам. А начинающим автолюбителям просто необходимо знать, как устроены эти системы и как они работают.

Совсем не обязательно, что эти знания для самостоятельного ремонта будут использовать автомобилисты.Однако знание — сила. Эти знания нужны хотя бы для того, чтобы начинающего автолюбителя не обманули прошлые механики из-за угла.

История этого устройства начинается в 1951 году. Именно тогда известная компания «Бош» установила такую ​​систему впрыска на двухтактный мотор одного спорткара. Затем, в 1954 году, известный и популярный производитель автомобилей Mercedes также начал оснащать свои моторы новой системой.

Серийное использование форсунок началось в конце 70-х годов.Уже тогда было понятно, что это устройство работает лучше обычных карбюраторных систем.

В итоге форсунки полностью вытеснили своих «предков». Все современные автомобили оснащаются такими системами распределенного, а также прямым электронным впрыском.

Принцип работы форсунки в системе питания

Система впрыска предназначена для подачи топлива методом прямого впрыска с форсункой непосредственно во впускной коллектор цилиндра. Поэтому автомобили с системой распределенного впрыска называют впрыском.

Классификация метода впрыска зависит от того, по какому принципу работает система, а также от того, где установлен инжектор и сколько в автомобиле.

Во всех современных автомобилях впрыск топлива осуществляется по распределенной системе. То есть на каждый цилиндр своя форсунка. Принцип работы основан на сигнале микроконтроллера, который получает информацию от множества датчиков. Затем, согласно этой информации, контроллер либо открывает, либо закрывает форсунки.

Форсунка ВАЗ 2107: устройство

В автомобилях ВАЗ 2107 установлена ​​система распределенного впрыска. Работает в паре с электронной системой управления двигателем. Он называется ЭБУ. С помощью многочисленных датчиков он контролирует подачу и количество воздуха и топлива, поступающих в цилиндры. Также ЭБУ при необходимости запускает или выключает топливный насос, управляет образованием искр на свече зажигания, а также регулирует углы зажигания. Помимо всего этого, ЭБУ регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу, а при необходимости запускает вентилятор охлаждения и управляет системой охлаждения.

Схема работы силовой схемы форсунки на ВАЗ 2107

Здесь нет ничего сложного. Эта схема не должна вызывать никаких препятствий у новичков.

Во-первых, система питания начинается с бака, в котором хранится топливо и топливный фильтр. Затем с помощью топливного насоса через фильтр смесь проходит на топливную рампу. На рампе установлен специальный регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам форсунки ВАЗ 2107.

С помощью этого регулятора создается давление 300 МПа, и дополнительное топливо отправляется обратно в бак. Форсунки открываются и закрываются с помощью электрических импульсов, исходящих от электронного блока управления. Они предназначены для обеспечения одновременной подачи топливной смеси во впускной коллектор каждого из цилиндров при каждом обороте коленчатого вала.

Сколько легковоспламеняющейся смеси упадет в цилиндры, зависит от времени открытия форсунок.Это время регулируется контроллером в соответствии с информацией, полученной от датчиков.

Датчики (Форсунка ВАЗ 2107), установленные на двигателе, выдают всю необходимую информацию. Например, датчик коленчатого вала выдает информацию, по которой контроллер вычисляет время между импульсами для форсунок. Если режим работы силового агрегата увеличивается, то система увеличивает время открытия форсунок. Контроллер рассчитывает время на основе информации от дроссельной заслонки, а также датчика массового расхода.

Компьютер постоянно контролирует напряжение в электросети автомобиля, поэтому в случае падения напряжения время открытия форсунок увеличивается. Все режимы работы мотора и инжектора контролируются контроллером. Этим обеспечивается регулировка состава топливной смеси и работа форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 «Форсунка».

Система зажигания

Здесь не применяются традиционные устройства. В качестве систем обеспечения зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется одним модулем, состоящим из двух катушек, а также электроникой.В системе не применяется ни одна движущаяся часть.

Как работает система впрыска на «семерке»?

Количество топлива, которое будет подаваться через форсунки в цилиндры, регулируется с помощью электрического импульса от блока ECU. Блок рассчитывает количество топлива, в котором нуждается двигатель, а также определяет, какой длительности будет импульс.

Когда коленчатый вал начинает прокручиваться, самый первый импульс датчика холостого хода заставляет компьютер включать все форсунки.Самая первая инъекция проходит каждый раз при запуске. Сколько продлится импульс, зависит от температуры.

Когда водитель включает зажигание, реле топливного насоса срабатывает и создает давление в топливной магистрали. Затем компьютер проверяет температуру и вычисляет, сколько воздуха и топлива вам нужно для создания смеси, а затем подает ее в двигатель. ВАЗ 2107 Инжектор, кстати, экономичнее карбюраторных аналогов. Это достигается за счет более точной дозировки топлива.

Генератор

ВАЗ 2107 Форсунка, кроме всех этих устройств и датчиков, для исправной работы системы впрыска также поставляется в комплекте с генератором. Он необходим для зарядки аккумуляторов и питания всех потребителей электроэнергии и систем впрыска.

Как работает генератор модели ВАЗ 2107? Форсунка дозирует топливо в цилиндр, после чего автомобиль движется. В этот момент генератор вырабатывает необходимое напряжение для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования.

ВАЗ 2107: отзывы

Что касается отзывов непосредственно владельцев, то они, как всегда, весьма противоречивые. Многие водители и владельцы этого автомобиля жалуются на большой расход топлива, на низкую динамику моделей ВАЗ 2107. Инжектор при этом не ругают. Также многие водители говорят, что все они устроены как в конструкции автомобиля, так и в конструкции и работе системы. Кому-то вообще не нравится продукция российского автопрома, поэтому отечественные автомобили будут всячески бороться.

Сегодня если не все, то большинство водителей оценили систему впрыска впрыска. И многие стали устанавливать форсунки на обычные карбюраторные машины. Сегодня вы можете купить новый или подержанный комплект, в котором есть все необходимое для работы системы.

Сколько стоит установка инжектора на ВАЗ 2107? Цена этого апгрейда около 20 000 руб. Но такая замена принесет вам пользу в будущем.

Итак, мы выяснили, как работает двигатель и генератор на «семерке».ВАЗ 2107 Инжектор намного лучше своего карбюраторного собрата.

Заднеприводный седан класса В, ВАЗ 2107 известен во всем мире. Так, в Великобритании «семерка» была известна как Lada Riva 1500 GLS, в Канаде — как Dennis Signet, в ряде европейских стран — как Lada Nova или Vaz 2107.

Работа над ВАЗ 2107 началась в 1976 году, и задача была действительно сложной: снизить вред выхлопа и расхода топлива, повысить безопасность и комфорт. Причем изменения предполагалось провести в соответствии с требованиями мирового автопрома.В итоге должно было получиться — а оказалось — роскошь, имидж, версия. Более того, получилась настолько стабильная картинка, что даже через двадцать лет, будучи практически устаревшей моделью, она все равно не подешевела, несмотря на абсолютное и очевидное проигрыш конкурентам.

Характеристики двигателя

При промышленной реализации модели ВАЗ 2107 автомобили с таким названием оснащались различными двигателями — от однолитрового 8-клапанного карбюратора до роторно-поршневого двигателя мощностью 140 лошадиных сил.Всего модификаций ВАЗ 2107 было выпущено более десяти.

Трансмиссионная машина

При всех тех многочисленных изменениях, которые произошли с моделью ВАЗ 2107 за почти 20 лет ее сборки, неизменным осталось одно — это трансмиссия. Коробка передач во всех версиях и модификациях была только механической. Конечно, с одной стороны, такая трансмиссия надежнее, с другой — менее удобна, особенно — для начинающих автомобилистов.

Тормозная система и усилитель руля

Размер резины

Размеры

Масса автомобиля

Динамика

Расход топлива

«Семерка» — последний представитель серии автомобилей ВАЗ с задним приводом.Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Изначально ВАЗ 2107 ставили на 4-литровый двигатель от ВАЗ 2103. В дальнейшем модельный ряд двигателей, устанавливаемых на «семерку», расширили. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Это двигатель объемом 1,7 литра был первым, который оснастили карбюратором, но с системой впрыска.Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью вытеснил карбюраторные автомобили с конвейера.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где подготовка топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, система впрыска предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такую ​​систему называют «системой распределенного впрыска».

Форсунки квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества форсунок.«Семерка» оснащена системой раздельного впрыска с 4-мя форсунками (одно на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и других параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) регулирует количество топлива и воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. Кроме того, он управляет образованием искр на свече зажигания, изменяя опережение в зависимости от оборотов.Также ЭБУ также отключает топливный насос, регулирует скорость на холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, подается к насосу в топливной рампе. Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по подающей трубе.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает на основе показаний набора датчиков. Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация от датчика массового расхода и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется исходя из положения поршней в цилиндре, которое датчик коленчатого вала передает в ЕС.

Учитываются другие параметры:

  • температура теплоносителя, влияющая на процесс горения топливной смеси;
  • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
  • обороты двигателя;
  • состав выхлопных газов.

Система зажигания ВАЗ 2107 Форсунка

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оснащен электронным модулем зажигания, состоящим из электронных карт и пары катушек.Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент образования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

  • За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и при этом более мощный, чем карбюраторный мотор того же объема.
  • Электроника регулирует обороты двигателя, чтобы он более устойчиво работал на холостом ходу, реже глохнул при неумелом старте с места и лучше заводился на морозе.
  • В отличие от карбюраторного двигателя, форсунка не требует частой регулировки систем подачи топлива и зажигания.
  • Оптимальный состав и количество поступающей в цилиндры топливно-воздушной смеси, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
  • Гидравлические гидрогенизаторы с цепью и зазором клапанов избавлены от необходимости вручную регулировать механизм и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
  • Диаграмма крутящего момента более «плавная» — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

Примечание: На инжекторный двигатель можно установить газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтителен — ГБО четвертого поколения экономичнее и исключает возможность «хлопка» в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Инжектор ВАЗ 2107 помимо достоинств имеет ряд недостатков:

Неисправности инжекторного мотора ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя «Севеньки» обычно проявляются следующим образом:

  • Двигатель нестабильный.
  • Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
  • В выхлопных газах повышенное содержание CO.
  • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
  • Двигатель «не тянет» (пониженная мощность).
  • Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ мотора требуется специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 Форсунка производится на специализированной сотке. Самая частая причина неисправности форсунок — засорение форсунок.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина.Содержащиеся в таком топливе тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных разновидностях бензина слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем копировальные с ними моющие средства.

Отложения более интенсивно образуются при низких температурах, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с нементированным двигателем чаще происходит засорение форсунки.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседали на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, также могут появляться на обратной стороне пластин впускных клапанов. Это может привести к сгоранию клапана или детонации топлива.

Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование.Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого требуется бахрома и промывочная жидкость. Последний смешивается с бензином и через шланг вакуумного усилителя тормозов заливается в систему впрыска. Сначала операция выполняется на толкаемом двигателе, затем на работающем. Смесь в рабочий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Советским автомобилистам Автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. В основном он отличается от него внешним видом и некоторыми узлами двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому и по денежным затратам, и по времени потребуются соответствующие вложения.

Во многом это зависит от частоты работы машины и используемых нагрузок.

Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107.Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, она не может ехать на последней передаче в гору. Естественно, что на третий надо «дёргать».

Результат:

  • прогретый двигатель ВАЗ-2107;
  • появление лишнего шума;
  • внешний вид стука;
  • перенапряжение при работе масляного насоса.

Все эти неприятности заставили вас отправиться в пункт назначения методом подачи.

В результате наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

В дальнейшем ваши действия также могут быть предсказаны. Это:

  1. Попытка самостоятельно найти первопричину поломки.
  2. Поход за помощью на сотку.

Основные причины поломки:

  • Полный износ распредвалов и появление на них грубых бурсаваров.
  • Нарушение целостности паза на валу масляного насоса при параллельном его фильтре стружке и прочей ненужной трубе.

В чем причина?

При такой напряженной работе силового агрегата были потеряны смазочные свойства мотора, в результате чего произошел износ движущихся частей и моторная клиника.

Сто и управление, и вы должны заплатить значительную сумму. Что было сделано?

  • натяжная цепь;
  • замена масляного насоса на новый;
  • замена двигателя в двигателе с предварительной мойкой;
  • замена головки блока цилиндров;
  • замена большинства прокладок и масляных фильтров;
  • ,

  • установка нового реле генератора и замена свечей.

Как называется двигатель автомобиля ВАЗ-2107, если его ремонтировали на сотку? А что он может после капремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как на гору машину не тянули, то и тянуть не будет.

Капитальным будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление машины прежней тяги и мощности агрегата.

Существуют простые способы Определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

  1. Слишком большой расход Моторное масло.
  2. Уменьшение разгона автомобиля при нормальной работе карбюратора.
  3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
  4. Большое количество следов сажи.

Какие причины снижения мощности силового агрегата?

  • повреждение поршней стенками цилиндра;
  • потеря компрессии.

Такие неисправности, как снижение компрессии, износ поршневых колец, изменение диаметра колец цилиндров на максимальный могут вызвать

Кто решил сэкономить и на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель отремонтируют с своими руками, рекомендации указаны ниже.

  • Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ Двигатель. Для этого вам понадобится яма и подкран-балка, так как двигатель нужно будет как-то убрать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
  • Чтобы освободить доступ к моторному отсеку, следует снять капот.
  • Отключение массы и снятие АКБ.
  • Проведение работ по вскрытию радиатора и расширительного бачка путем откручивания всех необходимых болтов.
  • Слив Тосол.
  • Сливовое моторное масло Из картера двигателя.
  • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Детали данных необходимо хранить, потому что они не будут работать долгое время.
  • Отсоединение от топливного насоса говорящего шланга. Чтобы минимизировать потери бензина, необходимо вставить болт М8 болт.
  • Снятие силового агрегата.
  • Отсоединение форсунок от печки, змеевика и свечных проводов.

Завод внутреннего двигателя

  • Снимок кулачкового вала и звездочки синхронизации.
  • Вырезание динамометрического ключа для чего следует чулок.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если в этом вопросе есть практика. При отсутствии опыта ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с этими винтами и ключами.

  • Отключение и работа полного снятия
  • Внимательный осмотр поршней и цилиндров на предмет нанесенных обозначений.
  • Пора было залезть в смотровую яму для снятия защиты двигателя в картере.
  • Обесточивание генератора и снятие его вместе с ремнем.
  • Полное снятие с автостартером.
  • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Будьте готовы к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с помощью и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

  1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепей ГРМ, звездочек коленвала.
  2. Проверка коленчатого вала.
  3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если указанные работы Вас не испугали, можно приступать к проведению мотоциклетного ремонта автомобиля ВАЗ-2107. Двигатель

и STR

Следует отметить, что без помощи сотки не обойтись, потому что придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленвала. Также может потребоваться выполнение других работ.

Автомобиль ВАЗ-2107 Ремонт автомобилей осуществляется в проверенных автосервисах с использованием специальных машин и квалифицированных специалистов.

При самостоятельном ремонте необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — Неисправности

1. Проблемы с работой системы, вплоть до полного отказа ТНВД и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливных и воздушных гибрелях.

3.Нарушение мембраны пускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы со здоровьем высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Неисправность помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвалом, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автомобилиста к своему автомобилю, но и главный фактор повышения его мощности и экономичности.Способствует максимальной отдаче автомобиля, экономно расходуя топливо. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и ухудшению состава топливовоздушной смеси.

«Повреждение» форсунок, повреждение электронных систем. Но это лечение не принципиальное, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, расход растет и т.д.

Основными признаками засорения являются:

  • неравномерность работы мотора;
  • прерывистое зажигание;
  • потеря мощности;
  • троекция или отказ двигателя заводской.

При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно отремонтировать.

Игнорирование этого требования приведет к непоправимой поломке.

Ремонт может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

После полного откручивания тщательно очистите или замените свечи зажигания.

Объяснение этого действия довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

Также можно поменять масло и фильтры, так как растворение растворителя в масле приводит к снижению его качества.

В любом случае важным моментом остается контроль за техническим состоянием вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобиле ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого на данный момент от 50 до 55 тысяч рублей. Приобрести работу невозможно.

Указанный энергоблок продается почти во всех крупных городах.Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

Карбюратор встречается гораздо реже форсунки. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления. И многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. При пробеге не более 50 тыс. Км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках придется провести диагностику. Если результаты вас устроят, можете смело покупать.

Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ- «Семерка».


Снятие коробки ВАЗ 2107 Форсунка

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2107
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините провод от минусового вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
3. Снимите панель магнитолы (см. «Панель магнитолы ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
4 . Нажимая на рычаг КПП, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, вынимаем стопорную втулку из полости штанги. Снимаем шток с рычага переключения передач.

5. Пинцетом снимаем. эластичный резиновый шар рычага демпфера от штока рычага переключения передач.

6. Двумя отвертками отделяем лепестки выносного демпфера демпфера и выводим их из паза рычага.

7. Снимите удаленную втулку демпфера с рычага, нижнюю резину А и амортизатор втулки демпфера.

8. Сдвигая обивку пола крестовой отверткой отворачивает четыре винта крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ВАЗ 2107.

9.Снимаем крышку с рычагом вместе с поролоновым герметиком.

10. Снимите приемный патрубок системы выпуска ОГ (см. «Приемный патрубок ВАЗ 2107 — снятие и установка»).

11. Отсоедините стартер от картера сцепления и сдвиньте вперед (см. «Стартер автомобиля ВАЗ 2107 — Снятие, установка»).
12. Отсоединить от фонаря выключателя заднего хода провода колодок (см. «Выключатель заднего хода ВАЗ 2107 — Проверка и замена»).
13.Снимите карданную передачу (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоединить от кузова привод силового агрегата задней опоры (см. «Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — Замена»).
16. Отсоединяем от КАРТЕРА, рабочий цилиндр выключения гидратированного сцепления, не отсоединяя от него шланг (см. «Рабочий цилиндр выключения гидросцепления ВАЗ 2107 — Снятие и установка»).
17. Перетяжной ключ на 10 мм отвернуть два (на автомобилях ВАЗ 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления картера сцепления.

18. Установите надежную опору коробки передач. В качестве каменного ключа на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром переворачиваем четыре болта картера сцепления к блоку цилиндров.

19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, выдавите картер сцепления из блока цилиндров и снимите картер с направляющих втулок.

20. Отстрел редуктора, выходной первичный вал. От ступицы ведомого диска сцепления и одновременно от внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 коробку передач.
Внимание
Не допускается описывать коробку передач до конца первичного вала на упорном фланце корзины сцепления.

Установка КПП на автомобиль ВАЗ 2107
1.Перед установкой коробки передач на автомобиль ВАЗ 2107 очищаем шлицевый конец первичного вала и наносим на него тонкий слой смазки ШРМ-4.
2. Установка на автомобиль ВАЗ 2107 всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Коробка передач является одним из основных компонентов шасси. Он всегда должен быть правильно настроен и исправен. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция И видео, в котором описан процесс снятия коробки и перечислены инструменты.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

  • выход из строя;
  • при появлении шума, свидетельствующего о его неисправности;
  • при неисправности коробки колеса могут быть заблокированы во время движения;
  • Масла для кожи

  • также свидетельствует о неисправностях.

Процесс снятия коробки

Для проведения процедуры вывоза автомобиль необходимо разместить на транспортном пакете, подъемнике или смотровой яме, так как процесс трудоемкий и тяжелый.Снятие коробки без помощников невозможно, поэтому следует вызвать пару человек, желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для проведения процедуры передачи потребуются следующие инструменты:

Этапы

  1. Работы начинаются с подъема капота автомобиля ВАЗ 2107. Прежде всего следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее снимается панель радиоприемника.
  2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку или другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, сдвигая ее вниз, выводя из полости штанги.

  3. Затем шток рычага необходимо вытащить из рычага коробки передач. Пинцетом из импульсного стержня извлекается резиновый рычаг демпфера.
  4. Воспользовавшись двумя отвертками, следует сломать лепестки верхней втулки и снять ее с рычага. Затем нужно снять еще две втулки: нижнюю резиновую (а) и запорную (б).

  5. Сдвигая обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручиваем четыре винта, удерживающих крышку, закрывающую отверстие вокруг ручки.
  6. Освободившаяся крышка снимается вместе с уплотнением в виде поролона с рычага.

    Снимите крышку с уплотнением

  7. С помощью отвертки откручиваются два болта, удерживающие корпус ручного банка. Теперь корпус можно снять. Далее необходимо окружить все болты на полу, которыми крепится коврик в передней части автомобиля.
  8. Отодвинув передние сиденья перед остановившимися назад, следует открутить болты крепления салазок, через которые перемещаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107.Затем нужно снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  9. Когда все болты откручены, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на месте происшествия. Выявив два болта крепления крышки кулисы, необходимо снять ее с места посадки.
  10. Затем снятие шланга, по которому в воздушный фильтр поступает теплый воздух.
  11. Далее необходимо снять приемный патрубок системы вывода газа.
  12. Открыв все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, стартер следует сдвинуть вперед.
  13. Выкрутите пробку на сливном отверстии картера муфты сцепления, необходимо слить все масло в нем, в приготовленную емкость.
  14. Далее с автомобиля снимается глушитель, отсоединяется карданная муфта от фланца коробки.
  15. На следующем этапе необходимо отключить выключатель от фонаря заднего хода, расположенный с правой стороны ящика.
  16. Переходником или руками ослабить гайку крепления, а затем отсоединить кончик троса от коробки передач.

    Отсоединить трос
    от шестерни

  17. Затем снимите цилиндр сцепления, оставив на нем шланг.
  18. На следующем этапе болтами на крышке картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, на более поздних — два) откручиваем передним ключом ключа на 10.
  19. Затем необходимо снять кардан, открутить две гайки, с помощью которых крестовина крепится к кузову ВАЗ 2107.
  20. Так как коробка увесистая, надо заменять на приготовленную надежную резервную копию.

  21. При помощи торцевого ключа на 19 необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

  22. Затем вы должны снять блок-картер с блока цилиндров, вставив отвертку в пространство между этими компонентами. Таким образом, картер сцепления снимается с направляющих втулок.
  23. Чтобы освободить вал, нужно сдвинуть коробку передач назад и удерживать ее в таком положении, пока не отобразится первичный вал от ступицы ведомого диска.При этом за первичным валом следует внутреннее кольцо подшипника.

  24. На завершающем этапе убирается КПП.

Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

Видео «Классический разбор КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том, как снять коробку передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

Дефект коробки своими руками на автомобиле Лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке Лада 2107, замена и осмотр масла в коробке Лада 2104, ремонт коробки передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

Устройство коробки передач Устройство коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, Ремонт коробки передач Ремонт коробки передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — муфта Картера; 4 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — Неподвижная шайба пружин Sycronizer; 7 — шестерня синхронизатора IV передачи; 8 — Сапун; 9 — синхронизатор скользящей муфты III и IV передач; 10 — ступица синхронизатора скользящей муфты III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — шестерня ведомая III передачи; 15 — шестерня ведомая II; 16 — вторичный вал; 17 — шестерня ведомая; 18 — втулка шестерни трансмиссии; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — тяга рычага переключения передач; 23 — упорная подушка демпфера; 24 — резиновые втулки; 25 — втулка выносного демпфера; 26 — повреждение челнока; 27 — передняя шестерня привода спидометра; 28 — задний подшипник сальника вторичного вала; 29 — Фланец упругой муфты кардана Вала; 30 — гайка; 31 — уплотнение центрирующих колец; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — Musotter; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка КПП; 38 — привод спидометра; 39 — вилка на реверсе; 40 — шестерня заднего хода промежуточная вала; 41 — промежуточная передача заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — синхронизатор скользящей муфты I и II передачи; 46 — Картер коробка передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка топливно-контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка КПП; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — Передний подшипник промежуточного вала; 54 — шайба; 55 — Болт прижимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — Шайба пружинная; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняя крышка КПП с направляющей подшипника выключения сцепления; 60 — Вал первичный

Коробка задняя пятиступенчатая Коробки передач ВАЗ 2107: 1 — вторичный вал; 2 — ведомый от передачи заднего хода; 3 — Муфта ступиц синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — стопорное кольцо синхронизатора; 8 — зубчато-шестеренчатый синхронизатор трансмиссии; 9 — масляная шайба; 10 — втулка шестерни трансмиссии; 11 — привод шестерни привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала; 13 — уплотнение; 14 — фланец упругой муфты; 15 — Гайка; 16 — уплотнение центрирующих колец; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — шайба стопорная; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — штанга подшипниковой шестерни; 22 — болт крепления редуктора; 23 — редуктор V трансмиссии и заднего хода; 24 — задняя крышка редуктора; 25 -прометинг Вал.

Болты крепления коробки передач и вилки на V КПП и реверс: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления редуктора; 3 — штанга вилки; 4 — болт крепления; 5 — Крышка замков

Автомобиль установлен на автомобиле. ВАЗ 2105. Возможна установка и пятиступенчатой ​​коробки передач. Она сделана на базе четырехступенчатой ​​и поэтому в конце главы описаны только особенности ее ремонта.

Снятие и установка
Снятие.Установить автомобиль ВАЗ 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставить упоры под передние колеса и подвесить задний мост с одной или двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоединяем провода от АКБ.
Снимите переднюю накладку пола и внешнюю крышку рычага переключения передач, затем снимите пластиковую крышку и уплотнение.
Нажмите на стержень 22 рычага отверткой или другим острым инструментом, извлеките стопорную втулку 26 из паза на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоединить патрубки подвески и глушителя в задней части автомобиля, а затем патрубок глушителей от приемного патрубка. Отсоедините крепление приемной трубы к коробке передач. Ключ 02.7812.9500 Открутите крепление патрубка глушителя к градуировочному коллектору и снимите патрубок вниз.
Выкрутите нижние болты крышки сцепления ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.
Отсоедините «массовые» соединения от сцепления и провод картера от переключателя фонарей заднего хода.

Привод выключения сцепления: 1 — вилка выпускной пружины; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — штифт; 5 — пробка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к каретке сцепления; 8 — цилиндр привода выключения сцепления

Снимите выпускную пружину 1 с вилки выключения сцепления 5 и снимите штифт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидропривода выключения сцепления.
Снять предохранительную скобу карданного вала. Отсоедините гибкий спидометр ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 от привода спидометра.

Муфта упругая Соединение карданного вала с коробкой передач: 1 — болты крепления фланца поворотного вала к упругой муфте; 2 — гайки-болты крепления фланца вторичного вала коробки передач к упругой муфте; 3 — приспособление А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — крестовина задней подвески Двигатель

Надеть эластичную муфту 4 Хомут А.70025 и затяните. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая ведущий вал, снимите болты крепления упругой муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104. Опустите и снимите вал передней карты с муфтой.
Выкрутите ключом 02.7812.9500 стартер крепежные болты к кожуху сцепления и освободите его.
Выкрутить болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживающую коробку передач снизу.
Поставить домкрат, гогрель или другую подходящую опору для коробки передач. Ключ шарнирного крепления A.55035 Выкрутите крепежные болты и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, толкнув его в заднюю часть автомобиля, чтобы извлечь первичный редуктор из переднего подшипника А из ступицы ведомого диска сцепления.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается описывать конец первичного вала на нажимном фланце сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Lada 2101 2103 2105 2106 2107 Арка заднего колеса слева 2101-5401175 Автозапчасти и аксессуары costruzionimancin Запчасти для легковых и грузовых автомобилей

Immobiliare Mancin s.r.l. — Кампоногара | P.IVA 03429470275 | Авторские права © 2010-2019 | Тел. 041462680 — Кредиты

Лада 2101 2103 2105 2106 2107 Колесная арка задняя левая 2101-5401175

Кожа ягненка мягкая и удобная.Купите унисекс свитшот Love You Bunches Happy Valentine_s Day и другие модные толстовки и свитшоты в, дата первого упоминания: 17 марта, но через несколько дней он исчезнет из эфира. и другая одежда для игр на, производительность варьируется от 900 галлонов в минуту с головами до 10 футов, Женский кошелек с синим принтом животных Brid Parrot Изысканный кошелек с застежкой для монет Кошелек для девочек Сумочка-клатч: Одежда. Lada 2101 2103 2105 2106 2107 Арка заднего колеса слева 2101-5401175 , мужской деловой галстук из полиэстера и шелка для свадьбы, дата первого упоминания: 28 января.MLCS 8655 Round Over 1/2-Inch Radius Router Bit, New Balance Men’s Essentials Stacked Logo FZ: Спорт и отдых. L6F 1000 кг алюминиевый одноточечный метрический датчик нагрузкиОсобенности Вместимость: 1000 кг Высокая точностьМакс, они не ржавеют и не выгорают, что делает их идеальными для использования в помещении и на открытом воздухе, 5j-j2805-001 — более экономичное решение для дорогих OEM-ламп, Lada 2101 2103 2105 2106 2107 Арка заднего колеса слева 2101-5401175 , стандартная и быстрая / черновая печать. а также между разными типами / марками бумаги и чернил, ДРЕВЕСИНА 10 ● ДРЕВЕСИНА 11 ● ДРЕВЕСИНА 14 ● ДРЕВЕСИНА 15 ● ДРЕВЕСИНА 18 ● ДРЕВЕСИНА 19 ● ДРЕВЕСИНА 21 ● ДРЕВЕСИНА 400 ● ДРЕВЕСИНА 555 ● ДРЕВЕСИНА 565 ● ДРЕВЕСИНА 565 CRU 5 ● ДРЕВЕСИНА 565 UNDERWOOD 6 ● UNDERWOOD PORTABLE ● UNDERWOOD STANDARD, РЮКЗАК ДЛЯ МАЛЬЧИКА — РЮКЗАК ДЛЯ ДЕВОЧКИ, драгоценные камни и кристаллы не должны использоваться вместо лечения, но вместе с ним, пожалуйста, укажите дату вашего мероприятия в разделе примечания для продавца при размещении заказа , ЦИФРОВОЙ ФАЙЛ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ И РАСПЕЧАТАЕТЕ, Lada 2101 2103 2105 2106 2107 Арка заднего колеса слева 2101-5401175 , ❂ Расчетное время доставки: в котором используются силиконовые вставки, которые удерживают коврик и удерживают его на месте.После того, как ваш проект полностью затвердеет, из формы будет легко выскочить воздух и другие материалы, не вызывающие коррозии латуни. Воздухопроницаемость: снимите защитную варежку, и ваши руки смогут дышать в сухую погоду.