Ремонт клапанов двигателя ваз 2110 8 клапанов: Сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ-2110

Сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ-2110

Получивший большую популярность в начале 2000-х годов автомобиль ВАЗ 2110 до сих пор часто встречается на дорогах страны. При бережной эксплуатации ресурс такой машины может достигать 250 тысяч километров пробега. Только после этого может потребоваться ремонт двигателя 2110.

Отметим основные причины, приводящие к необходимости реставрации мотора автомобиля.

  • Несвоевременная замена моторного масла или использование некачественного масла.
  • Значительный износ отдельных элементов двигателя, например, вкладышей коленчатого вала.
  • Прогорание клапанов, износ поршневых колец или другие неисправности, приводящие к падению компрессии.

Все эти причины приводят к появлению признаков, указывающих на необходимость ремонта двигателя 2110.

  • Выхлоп приобретает нетипичный темно-синий окрас.
  • Двигатель сильно перегревается.
  • Агрегат не обеспечивает номинальной тяги.
  • Наблюдается повышенные расходы моторного масла и бензина.
  • Слышен стук или скрежет из-под капота.
  • На свечах зажигания образуется сильный нагар.

От того, какие именно признаки наблюдаются, зависит, сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ 2110 с 8 клапанами и инжектором. Если вы хотите, чтобы реставрация мотора наступила как можно позже и за наименьшую цену, следует постоянно проверять уровень и состояние моторного масла, контролировать уровень охлаждающей жидкости, использовать качественное топливо, не перегружать агрегат и не давать мотору долго работать на холостых оборотах. Резкие разгоны и экстренные торможения тоже негативно влияют на состояние мотора.

Этапы капитального ремонта двигателя ВАЗ 2110 на 8 клапанов

Когда становится понятно, что неизбежен капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2110, цена такой работы для владельца автомобиля имеет большое значение. В компании «Механика» услуги по реставрации силовых агрегатов машин предоставляются на выгодных условиях. Мы оперативно восстановим мотор, в котором есть 8 клапанов и инжектор, приятно удивит вас и то, какова стоимость капремонта двигателя ВАЗ 2110. Агрегаты с 8 клапанами объемом 1,5 литра наиболее часто встречаются у «Десяток», но есть еще и моторы с 16 клапанами — на 1,6 литра. Такие двигатели мы тоже ремонтируем быстро и качественно.

Можно отметить этапы капитального ремонта двигателя ВАЗ 2110 в нашем автосервисе.

  • Агрегат демонтируется с транспортного средства и разбираетcя на отдельные узлы и детали.
  • Выполняется чистка и мойка всех элементов.
  • Наши мастера определяют степень износа деталей и диагностируют наличие повреждений.
  • Проводятся восстановительные работы по удалению нагара с головки блока цилиндров, замене или реставрации направляющих втулок, распределительного вала и другие действия.
  • Все узлы и детали двигателя доводятся до наилучшего состояния. Если нет возможности отреставрировать деталь, она меняется на новую.
  • Силовой агрегат собирается в правильной последовательности и обкатывается на специальном стенде. В ходе обкатки регулируются зажигание, обороты холостого хода и другие параметры.
  • Заключительный этап — установка двигателя обратно на автомобиль.

Для мастеров компании «Механика» восстановление полной функциональности двигателей является повседневной работой, в которой не осталось никаких тайн. Мы точно знаем, что и как следует делать для достижения лучшего результата при минимальных расходах. Обращайтесь к нам, если двигателю вашего авто требуется ремонт! Мы выполним эту работу за низкую цену с максимальной оперативностью.



Нравится 32

Похожие статьи


Интересно, что 6ЧН21 применялись не только в качестве двигателей маневровых тепловозов, но и для привода буровых установок, в промышленных дизель-генераторах, в качестве судовых двигателей и двигателей карьерных самосвалов. Сейчас этио назыавется коммерческая техника, которая, понятное дело, должна быть надежной и ремонтопригодной.


Надо ли обкатывать двигатель после ремонта? Если задаться подобным вопросом, то можно услышать в ответ самые разные мнения


Господи! Доколе керосиновые ходоки будут обивать стены нашей обители? Изо дня в день, иногда и не один раз за день (за последние 10 лет) объясняем клиентам про методику проверки… уж должно не остаться таких клиентов, которые проверяют на керосин, ан нет.

замена ГБЦ, ремень ГРМ, регулировка клапанов, замена масла в двигателе, капитальный ремонт с расточкой и хонинговкой, запчасти в двигатель в Кпп Сервисе

Стоимость работы в зависимости от модели:

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 2108-2114 с запчастями

* Точная стоимость зависит от кол-ва и качества запчастей, время выполнения работы 2 дня.
Срочный заказ — 1 день +25% к стоимости работы.

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 2110-2112

* Точная стоимость зависит от кол-ва и качества запчастей, время выполнения работы 2 дня.
Срочный заказ — 1 день +25% к стоимости работы.

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 1117-1119

* Точная стоимость зависит от кол-ва и качества запчастей, время выполнения работы 2 дня.
Срочный заказ — 1 день +25% к стоимости работы.

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 2170-2190

* Точная стоимость зависит от кол-ва и качества запчастей, время выполнения работы 2 дня.
Срочный заказ — 1 день +25% к стоимости работы.

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 2101-2107

* Точная стоимость зависит от кол-ва и качества запчастей, время выполнения работы 2 дня.
Срочный заказ — 1 день +25% к стоимости работы.

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на Lada Largus

цены на корректировке….

для уточнения стоимости работ вы можете связаться с мастером по тел: +7 926 209-02-02

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 2121, 2131 Нива

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ВАЗ 1111 ОКА с запчастями

* Точная стоимость зависит от кол-ва и качества запчастей, время выполнения работы 2 дня.
Срочный заказ — 1 день +25% к стоимости работы.

Работа по ремонту головки блоков цилиндров на ГАЗель, Соболь, без запчастей

*- время работы 2 дня.
— 1 день +25% к стоимости работ

наполнение сайта после редизайна проходит постепенно, доп. информация появится чуть позже…

Замена клапанов ВАЗ 2110 8 клапанов Гепард сервис Bosch

Замена клапанов на автомобиле ВАЗ 2110 8-клапанном

Замена клапанов на ВАЗ 2110

Клапана газораспределительного механизма — не менее важная вещь, чем, например, поршни или коленчатый вал. Однако на модели ВАЗ 2110 зачастую клапана прогорают и приходят в негодность. Если это случилось, велика вероятность крупной поломки, т.к. в цилиндре с прогоревшим клапаном нарушается цикл воспламенения смеси, а значит поршень перестаёт толкать коленвал и становится пассивным.

Процесс замены клапанов на ВАЗ 2110 мало чем отличается от подобной же процедуры для классических моделей жигулей. Стоит помнить, что для проведения этой работы необходим специальный инструмент, так называемый «рассухариватель».

После снятие распределительного вала, на его крепежные шпильки устанавливается «рассухариватель», рабочей поверхностью загоняемый под клапан. Нажимая на ручку специнструмента, сжимаем пружину и пинцетом удаляем «сухари». Нужно помнить, что для того, что бы клапан не провалился внутрь, желательно его заклинить, или просто вставить отвертку в свечное отверстие.

После этого снимается тарелка пружины и сама пружина. Т.к. пружина очень мощная, её удержание крайне важно, как для безопасности, так и для того, что бы отстрелив, не улетели «сухари».

Далее идет сальник. Его извлечение крайне тонкий момент, для совершения которого требуется опыт а также ещё один специальный съемник. Зажав сальник, нужно его расшатать, делая поступательные движения вверх и вниз. Однако не следует наклонять съемник в стороны, это может повлечь за собой деформацию посадочного бортика сальника. После этой процедуры есть возможность извлечь клапан. Естевственно лучше всего менять полный комплект клапанов сразу, однако если Вы собираетесь использовать снятые клапана снова, нужно ставить их на то же место, где они были до этого. Поэтому обязательно нужно их пометить кернером или другим инструментом.

Гепард сервис Bosch в Санкт-Петербурге предлагает полный спектр услуг по ремонту двигателей как отечественных автомобилей, так и иномарок. Такая работа, как замена клапанов на ВАЗ 2110 как 8 клапанных, так и 16 клапанных не представляет для наших мастеров никакой сложности. Приезжайте в наш автосервис во Фрунзенсокм районе, на ул. Салова 57 и мы проведем любые работы быстро и качественно. В нашем фирменном магазине автозапчастей Вы всегда найдете огромный выбор товаров по самым низким ценам.

Заявка на ремонт

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ-2110, 21102, 21103, 21104

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Пошаговое руководство

  1. Снимите головку блока цилиндров.
  2. Отверните две гайки крепления и снимите рым.
  3. Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.
  4. Отверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.
  5. Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.
  6. Снимите кронштейн топливных трубок.
  7. Отверните оставшиеся две гайки крепления ресивера.
  8. Ослабьте затяжку гайки крепления кронштейна ресивера.
  9. Снимите ресивер.
  10. Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.
  11. Отверните четыре гайки крепления впускной трубы.
  12. Снимите впускную трубу.
  13. Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.
  14. Снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Замените поврежденные и сильно обжатые прокладки.
  15. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.
  16. Отверните две гайки и болт крепления задней крышки головки блока. При этом обратите внимание, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку головки блока.
  17. Выверните свечи зажигания.
  18. Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.
  19. Если шпонка в пазу распределительного вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять.
  20. Снимите распределительный вал с головки блока.
  21. Снимите сальник с распределительного вала.
  22. Выньте толкатели клапанов. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы 1 из толкателей, чтобы не перепутать их.
  23. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Уберите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
  24. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейки. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
  25. Для проверки герметичности головки, отвернув две гайки крепления, снимите патрубок.
  26. Заглушите отверстие в головке блока под патрубок. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.
  27. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.
  28. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала на головке блока и корпусах подшипников. Если хотя бы на одном из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпуса подшипников.
  29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…
  30. …залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
  31. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение трех минут керосин не просочится из камер сгорания – клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны.
  32. Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник 1.
  33. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите с его помощью пружины клапана. Выньте с помощью отвертки или пинцета два сухаря.
  34. Выньте верхнюю тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины клапана. Аналогичным образом выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.
  35. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.
  36. Подтолкнув клапаны снизу, выньте их из головки блока.
  37. Снимите маслосъемные колпачки приспособлением или пассатижами.
  38. Снимите нижние тарелки пружин клапанов.
  39. Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.
  40. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3 клапана, коробление тарелки 2 клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов.
  41. В специализированной мастерской повреждения рабочей фаски клапанов, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовке надо выдержать размеры, указанные на рисунке.
  42. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.
  43. Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой. При шлифовке выдержите размеры, указанные на рисунке: а – седло впускного клапана; б – седло выпускного клапана; I – новое седло; II – седло после ремонта. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.
  44. Имея слесарный навык, можно это сделать вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывается фаска а под углом 15°, затем фаска б под углом 20° и фаска в под углом 45°. После шлифовки необходимо притереть клапаны.
  45. Проверьте состояние наружной и внутренней пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины замените.
  46. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
  47. Для проверки упругости внутренней пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
  48. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 толкателя есть задиры, царапины и пр., замените толкатели. На рабочих поверхностях регулировочных шайб 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.
  49. Проверьте зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана. Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер). Номинальный зазор для впускных клапанов 0,022–0,055 мм, для выпускных клапанов 0,029–0,062 мм. Предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов – 0,3 мм.
  50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой.
  51. В запасные части поставляются втулки со стопорными кольцами 1. Втулки имеют увеличенный наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан.
  52. Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запресуйте со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022–8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029–8,047 мм – для выпускных.
  53. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу.
  54. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав их стержни моторным маслом.
  55. Установите нижние тарелки пружин клапанов.
  56. Установите маслосъемные колпачки.
  57. Замените распределительный вал, если на его шейках и кулачках имеются следы износа, задиры и глубокие риски. В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала (оно не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069–0,11 мм).
  58. Установите распределительный вал и корпуса подшипников
  59. Установите прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу. Обратите внимание, что под гайками (4 шт.), крепящими одновременно впускную трубу и выпускной коллектор, установлены шайбы 1 большего диаметра, чем шайбы 2 под остальными гайками, а…
  60. …под гайками крепления кронштейна ресивера шайбы не устанавливаются.
  61. Установите головку на блок цилиндров, проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2110

Выпрямительный блок 21102, 2110. Проверка работы выпрямительного блока

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Прайс-лист

Наименование работ

ВАЗ 2101-2107

ВАЗ 2108-2109

ВАЗ 2110-2112

Регулировка клапанов

900-00

900-00

900-00

Замена башмака

1600-00

——

——

Замена натяжителя цепи

350-00

——

1300-00

Замена рокеров с регулировкой клапанов, стаканов, гидрокомпенсаторов

1600-00

1900-00

2900-00

Замена колпачков маслоотражательных

2200-00

2200-00

3400-00

Замена масл. насоса

1400-00

2000-00

2600-00

Замена маховика

(1,2,З снятие КПП, сцепления)

2200-00

2400-00

2600-00

Замена прокладки клапанной крышки

300-00

300-00

300-00

Замена передн.сальника коленвала + сальника распредвала

1000-00

1400-00

1850-00

Замена заднего сальника коленвала

2400-00

2600-00

2800-00

Замена поддона

1100-00

900-00

900-00

Замена подушки двигателя (1 штука)

600-00

600-00

600-00

Замена поршневых колец (снятие головки, поддона)

7000-00

7000-00

9000-00

Замена привода трамблера С/Д

700-00

Замена прокладки головки блока

2200-00

2700-00

4300-00

Замена распредвала с регулировкой клапанов

1400-00

1800-00

3300-00

Замена ремня ГРМ или цепи

1400-00

1000-00

3800-00

Замена свечей (комплект)

400-00

400-00

600-00

Замена успокоителя

800-00

Переборка двигателя со шлифовкой коленвала и расточкой блока

26000-00

26000-00

26000-00

Кап. ремонт двигателя (без шлифовки коленвала и расточки блока)

12000-00

14000-00

17000-00

Регулировка зажигания

          500-00

500-00

Регулировка натяж.цепи, ремня ГРМ

500-00

500-00

600-00

Ремонт головки блока (без замены клапан, седел)

         5000-00

5000-00

9000-00

Снятие и установка двигателя, с регулировкой

6500-00

6500-00

7000-00

Система питания.

Замена бензобака

900-00

1500-00

2100-00

Замена бензонасоса в сборе

650-00

650-00

650-00

Замена воздушного фильтра

200-00

200-00

300-00

Замена топливного фильтра

300-00

300-00

300-00

Замена топливного шланга

300-00

400-00

400-00

Замена топливной магистрали

1300-00

1300-00

1500-00

Ремонт карбюратора (на заказ)

1200-00

1200-00

Снятие, установка карбюратора

600-00

600-00

Диагностика системы питания

300-00

300-00

600-00

Замена троса подсоса

600-00

600-00

Система вып. отработавших газов.

Диагностика выхлопной системы

300-00

300-00

350-00

Замена глушителя в сборе

1500-00

1600-00

1800-00

Замена приемной тубы

700-00

800-00

800-00

Замена прокладки коллектора

1700-00

2000-00

2200-00

Замена прокладки приемной трубы

500-00

500-00

600-00

Замена резонатора

600-00

600-00

600-00

Замена основного глушителя

600-00

600-00

600-00

Замена хомута глушителя

300-00

300-00

300-00

Замена держателей глушителя к-т

400-00

400-00

400-00

Система охлаждения двигателя.

Замена водяного насоса (помпа)

800-00

1200-00

2000-00

Замена ОЖ

800-00

800-00

800-00

Замена патрубка 1 шт

400-00

400-00

400-00

Замена радиатора (основного)

1000-00

1000-00

1100-00

Замена термостата

700-00

700-00

800-00

Замена хомута патрубка

200-00

200-00

200-00

Замена краника печки 05-07

1700-00

1900-00

2400-00

Замена радиатора печки

2500-00

3000-00

3500-00

Замена мотора печки

1800-00

2200-00

2800-00

Замена расширительного бачка

200-00

200-00

200-00

Замена трубопровода помпы

900-00

900-00

900-00

Замена электровентилятора

400-00

400-00

400-00

Сцепление.

Диагностика сцепления

300-00

300-00

300-00

Замена главного цилиндра сцепления (с прокачкой)

1000-00

Замена сцепления

3000-00

3200-00

3500-00

Регулировка сцепления

400-00

400-00

400-00

Замена троса сцепления

800-00

800-00

Коробка передач.

Замена сальника удлинителя (хвостовика) (со снятием кард, вала)

1000-00

        — — — — — —

        — — — — — —

Замена эластичной муфты

1300-00

       — — — — — —

       — — — — — —

Ремонт КПП (полный)

5000-00

5500-00

6500-00

Замена сальника выбора передач

600-00

600-00

Замена промежуточного кардана муфты (со снятием кардана и раздатки)

3500-00

 — — — — —

— — — — — —

Замена привода спидометра

600-00

500-00

600-00

Замена раздатки

1400-00

         — — — — — —

         — — — — — —

Замена опоры КПП

600-00

        — — — — — —

        — — — — — —

Замена кулисы

1000-00

1400-00

1700-00

Карданная передача трансмиссии.

Диагностика кардана

400-00

Замена кардана

800-00

Замена крестовины 1 шт.

1300-00

Замена подвесного подшипника в сборе (со снятием кардана)

1500-00

Задний мост.

Замена полуоси 1 шт.

900-00

Замена редуктора з/моста

2300-00

Замена сальника полуоси

1100-00

Замена масла в заднем мосту

400-00

Замена заднего моста с прокачкой торм.

5000-00

Замена чулка

6000-00

Колеса и ступицы.

Диагностика

300-00

300-00

300-00

Замена подш. ступицы переднего

900-00

1000-00

1000-00

Регулировка подш.ступицы 1 кол.

300-00

Замена цапфы

1100-00

Замена передней ступицы

1100-00

1100-00

1100-00

Замена подшипника задней ступицы

800-00

800-00

Замена задней ступицы

900-00

900-00

Переборка суппорта

        1200-00

1200-00

1200-00

Датчики.

Замена датчика включения эл.вентилятора

500-00

500-00

500-00

Замена датчика давления масла

500-00

500-00

500-00

Замена датчика заднего хода

500-00

500-00

500-00

Замена датчика заднего хода с ремонтом эл. про водки

600-00

600-00

600-00

Замена датчика температуры

400-00

500-00

500-00

Замена датчика холла, детонации

500-00

500-00

500-00

Замена датчика фазы распределения

400-00

400-00

400-00

Замена датчика положения дроссельной заслонки

400-00

400-00

400-00

Замена датчика положения коленвала

400-00

400-00

400-00

Замена датчика расхода воздуха

400-00

400-00

400-00

Замена датчика кислорода

600-00

600-00

600-00

Снятие-установка подрулевого переключателя

1300-00

1300-00

1300-00

Подвеска (передняя)

Диагностика ходовой

600-00

600-00

600-00

Замена амортизат. передн. 1 шт.

600-00

900-00

900-00

Замена балки

2500-00

Замена верхнего рычага. 1 шт

800-00

Замена втулок стабилизатора к-т

600-00

600-00

600-00

Замена кронштейна растяжки

500-00

Замена нижнего рычага в сборе

1200-00

700-00

700-00

Замена шруса наружного

1100-00

1100-00

Замена шруса внутреннего

1300-00

1300-00

Замена пружин задн. 1 шт.

800-00

.900-00

900-00

Замена пружин передн . 1 шт.

1200-00

1000-00

1000-00

Замена пыльника привода наружного

1100-00

1100-00

Замена с/блоков 8 шт. к-т

1800-00

1300-00

1300-00

Замена шаровой опоры 1 шт.

600-00

600-00

600-00

Замена шруса в сборе

1000-00

1000-00

Ремонт площадки к-на растяжки

2300-00

Подвеска (задняя).

Диагностика подвески

600-00

600-00

600-00

Замена амортизатора

600-00

1100-00

1100-00

Замена пружины

700-00

1100-00

1100-00

Замена балки

4300-00

4300-00

Замена п/оси

1100-00

Замена зад. тяг. к-т

1800-00

Замена 1 зад. тяги

600-00

Замена сайлетблоков зад. балки

3900-00

3900-00

Установка проставок под зад. под зад. пружины 1 сторона

500-00

600-00

600-00

Рулевое управление.

Диагностика рулевого управления

300-00

300-00

300-00

Регулировка рулевой рейки

500-00

500-00

Замена маятника рычага

800-00

Замена наконечника (рулевого)

600-00

600-00

600-00

Замена подшипника стойки (опорного)

1100-00

1100-00

Замена продольной тяги

600-00

Замена рулевой трапеции к-т

1500-00

Регулировка рулевого редуктора

400-00

Замена рулевого механизма

2100-00

2300-00

2500-00

Замена вала рулевого механизма

1200-00

1200-00

1300-00

Замена к-на рулевого вала

1100-00

1300-00

1300-00

Замена рулевой рейки

3000-00

3000-00

3000-00

Тормоза.

Диагностика тормозной системы

300-00

300-00

300-00

Замена вакуумного усилителя тормозов

1100-00

Замена задн. барабана (1шт) со снятием колеса

600-00

600-00

600-00

Замена регул, тормозной  системы

1200-00

1200-00

1200-00

Замена суппорта с прокачкой пер.конт.

800-00

800-00

800-00

Замена тормозных колодок передних к-т

400-00

400-00

400-00

Замена тормозных колодок задних к-т

600-00

600-00

600-00

Замена тормозного цилиндра заднего (1 ст. )

450-00

450-00

450-00

Замена тормозного цилиндра переднего (1 ст.)

450-00

450-00

450-00

Замена тормозного шланга или тормозной трубки

500-00

500-00

500-00

Замена тормозного диска 1 ст.

600-00

600-00

600-00

Замена троса ручного тормоза (длинного)

900-00

900-00

900-00

Замена троса ручного тормоза (короткого)

700-00

800-00

800-00

Замена главного тормозного цилиндра (прокачка)

1000-00

1000-00

1300-00

Прокачка тормозов передних, задних

600-00

600-00

600-00

Замена тормозной магистрали

1200-00

1200-00

1200-00

Электрооборудование

Замена фар 1шт.

800-00

800-00

800-00

Ремонт генератора с\п

1400-00

1400-00

1600-00

Ремонт стартера с\п

1400-00

1400-00

1400-00

Ремонт трамблера

900-00

900-00

Замена щеток генератора

600-00

500-00

Замена блока предохранителей

1400-00

1400-00

1200-00

Замена замка зажигания

900-00

900-00

900-00

Замена подрулевого выключателя

800-00

800-00

800-00

Замена сигнала

500-00

500-00

500-00

Установка противотуманок к-т

1600-00

1600-00

1600-00

Установка магнитолы

1200-00

1200-00

1200-00

Установка колонки в переднюю дверь (1 шт)

1000-00

1000-00

1000-00

Установка колонок (зад) в штатное место

600-00

600-00

700-00

Врезка колонок

1300-00

1300-00

1300-00

Установка антенны (на стекло)

800-00

800-00

900-00

Установка усилителя

1600-00

1600-00

1600-00

Установка сабвуфера

1600-00

1600-00

1600-00

Установка магнитолы. Передних колонок. Задних колонок. Антенны.

4300-00

4300-00

4300-00

Замена модуля зажигания

800-00

700-00

700-00

Установка сигнализации

3800-00

4300-00

4300-00

Установка сигнализации с обратной связью

4500-00

5000-00

5000-00

Установка сигнализации с автозапуском

6000-00

6500-00

6500-00

Установка электропривода двери (1шт)

2500-00

2500-00

2500-00

Установка дополнительного реле

900-00

900-00

900-00

Установка дополнительного реле с кнопкой

1200-00

1200-00

1200-00

Снятие фары у иномарки

800-00

Замена лампы дополнительного стоп.  сигнала

400-00

400-00

400-00

Замена предохранителя

100-00

100-00

100-00

Установка противотуманных фар

2200-00

2200-00

2200-00

Диагностика

электрооборудования (1час)

800-00

900-00

900-00

Замена бендикса

1200-00

1400-00

1400-00

Замена генератора

900-00

900-00

900-00

Ремонт и диагностика генератора

1400-00

1400-00

1400-00

Замена заднего фонаря

500-00

500-00

500-00

Замена катушки зажигания

500-00

500-00

500-00

Замена коммутатора

500-00

500-00

Замена корректора фар (гидра/электрические)

1300-00

1300-00

1500-00

Замена крышки трамблера

200-00

400-00

Замена лампы в фаре /

200-00

200-00

200-00

Замена мотора отопителя

1400-00

1400-00

2400-00

Замена моторчика

1000-00

1800-00

2000-00

стеклоочистителя

Замена панели приборов

1100-00

1700-00

1700-00

Замена проводки к-т

10000-00

12000-00

14000-00

Замена реле

200-00

200-00

200-00

Замена приводного ремня

500-00

500-00

500-00

Замена электробензонасоса

1200-00

1200-00

1200-00

Замена стартера

900-00

1000-00

1000-00

Замена трамблера с уст. зажигания

800-00

800-00

Прочие услуги

Компьютерная диагностика

1000-00

          1000-00

          1000-00

Промывка инжектора

1200-00

         1200-00

         1200-00

Замена масла в МКПП,  в редукторе

400-00

400-00

400-00

Замена масла без промывки

300-00

300-00

300-00

Замена масла с промывкой

400-00

400-00

400-00

Замена «солдатика» (одна сторона)

         5500-00

         5500-00

        5500-00

Замена тосола, антифриза

600-00

600-00

600-00

Замена «телевизора»

11000-00

13000-00

13000-00

Замена крыши автомашины

8000-00

8000-00

8000-00

Сварочные работы глушителя (один круг)

500-00

500-00

500-00

Сварочные работы порогов               (1 сторона)

      От 5500-00

От 5500-00

      От 5500-00

Ремонт порогов (1 сторона)

От 2500-00

  От 2500-00

От 2500-00

Покраска одной детали

От 4500-00

  От 4500-00

От 4500-00

Покраска бампера

От 6000-00

  От 6000-00

От 6000-00

Покраска капота (с 2-х сторон)

От 6000-00

  От 6000-00

От 6000-00

Покраска  зеркала ( 1 сторона)

От 1000-00

  От 1000-00

От 1000-00

Покраска порогов (1 сторона)

От 2500-00

  От 2500-00

От 2500-00

Ремонт бампера

От 3500-00

  От 3500-00

От 3500-00

Тюнинг бампера (без покраски)

14000-00

    14000-00

14000-00

Ремонт 1 фары (креплений, стёкол)

От 2500-00

  От 2500-00

От 2500-00

Рехтовка одной детали

От 3500-00

  От 3500-00

От 3500-00

Стапельные работы

От 14000-00

  От 14000-00

От 14000-00

Замена лобового стекла

3000-00

3300-00

3500-00

Разборка/сборка обшивки 1 двери

650-00

650-00

650-00

Разборка/сборка салона автомашины

4000-00

4000-00

4000-00

Установка подкрылка ( 1 шт. )

500-00

500-00

500-00

 Обработка днища а/м антикором

5000-00

5000-00

5000-00

Слесарные работы, нарезка резьбы     ( 1 болт)

От 800-00

От 800-00

От 800-00

Замена передних ланджеронов        (со снятием двигателя, 1 сторона)

От 13000-00

От 13000-00

От 13000-00

Замена задних ланджеронов              (1 сторона)

От 6000-00

От 6000-00

От 6000-00

Полная замена днища а/м

40000-00

40000-00

40000-00

Снятие болта секретки (1 болт)

От 700-00

От 700-00

От 700-00

Частичная замена днища а/м

От 25000-00

От 25000-00

От 25000-00

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2110 своими руками

Преимущество силовых агрегатов российских автомобилей в том, что об особенностях ремонта двигателя много информации. Это позволяет осуществлять ремонт двигателя ВАЗ 2110 своими руками.


Восстановление блока цилиндров двигателя

На сегодняшний день в России наиболее востребована «десятка» с 8-клапанным инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 л. Инжекторный двигатель ВАЗ 2110 работает только на бензине, 4 цилиндра расположены поперечно.

Инструменты

Для ремонта двигателя ВАЗ 2110 без СТО потребуются исправные инструменты. Запрещается использование не подходящих по размеру ключей и ключей со стёртыми гранями.

Рукоятки используемых инструментов должны быть пластмассовыми или деревянными с гладкой и зачищенной поверхностью. Инструменты с деревянными рукоятками должны быть усилены металлическими кольцами — позволит избежать раскалывания инструмента при откручивании элементов двигателя.


Схематическое изображение двигателя в разрезе.

Меры безопасности

При выкручивании гаек запрещается использовать зубило и молоток.

Во избежание непредвиденных ситуаций во время ремонта двигателя на руле ВАЗ должна находится табличка: «Двигатель не заводить — идут ремонтные работы»

Смотровая яма должна быть оснащена бортами. Въезд автомобиля на смотровую яму разрешён только в случае отсутствия людей в яме. Осмотр автомобиля осуществлять с помощью электрической лампы-переноски с предохранительной сеткой и напряжением не более 36 вольт.

Перед началом ремонта двигателя в яме необходимо поставить автомобиль на ручник и первую передачу.

Для ремонта Лада 2110 со снятием колёс нужно установить металлические подставки.


Капитальный ремонт или замена двигателя, что выбрать?

Капитальный ремонт

При приближении к пробегу в 150 000 км двигатель ВАЗ 2110 начинает барахлить. Этот период считается оптимальным для проведения капремонта силового агрегата. Немаловажное влияние на ресурс двигателя оказывает своевременная замена расходников и их качество.

Цифра в 150 000 км пробега может меняться в сторону уменьшения при несоблюдении сроков обслуживания и плохом качестве масла, фильтров. Для отсрочки капремонта необходимо проводить диагностику двигателя.

Технология проведение капитального ремонта двигателя требует снятие двигателя с автомобиля

Капитальный ремонт двигателя — это восстановление узлов и деталей силового агрегата до заводских показателей. Для сравнения показателей используемого двигателя с заводскими характеристиками понадобятся специальные измерительные приборы.

Перед началом капремонта необходимо ознакомиться с инструкцией по ремонту и оценить объём работ. Сам процесс ремонта несложен, но занимает много времени.

Когда делать капремонт

Капремонт проводиться при постоянном появлении неисправностей двигателя. Предварительно нужно самостоятельно проверить двигатель и заменить вышедшие из строя детали. Если не удаётся устранить неисправность силового агрегата или вскоре после устранения она вновь проявляется — необходим капитальный ремонт.

Признаки капитального ремонта

По следующим признакам можно определить необходимость проведения капремонта силового агрегата:

  • Увеличенный расход масла — возможно вышли из строя поршневые кольца или направляющие втулки клапанов. В первую очередь необходимо проверить на наличие трещин, ведущих к утечке масла.
  • Шумы и стуки в двигателе. Возможная причина неисправности в выходе из строя шатунных или коренных вкладышей.
  • Потеря мощности двигателя. Причин для утраты мощности большое множество. Неустойчивая работа двигателя возможно связана с отсутствием компрессии.
  • Провалы двигателя.

При проявлении нескольких признаков вместе — требуется срочный капитальный ремонт.


Особенности сборки и установки двигателя на Ладу 2010.

Запчасти для капитального ремонта

Не стоит заранее приобретать детали для замены. В первую очередь проводится разбор двигателя и проверка состояния его элементов. При отсутствии оборудования проверка состояния деталей проводится на СТО. Специалисты в заключение указывают какие детали менять при капремонте и что можно восстановить.







Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2110 самостоятельно:

Разборка, сборка головки блока цилиндров LADA 2110

Разборка, сборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

Разборка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для маслосъемных колпачков, отвертка, молоток, ключ 22 мм.
1. Снять головку блока цилиндров (см. выше).
2. Отвернуть датчик температуры охлаждающей жидкости.

3. Установить специальное приспособление для сжатия пружин клапанов, как показано на фото ниже.

4. С помощью этого приспособления сжать клапанную пружину и извлечь сухари.
Примечание

Следить за тем, чтобы не потерять сухари.

5. Извлечь тарелку пружины.

6. Извлечь пружину.

7. Извлечь опорную шайбу пружины.

8. Извлечь клапан.

9. С помощью специального приспособления извлечь маслосъемный колпачок.

10. Аналогично снять остальные клапаны и маслосъемные колпачки.

Притирка клапанов

Для данной операции потребуются следующие инструменты: притирочная паста, приспособление для притирки клапанов.
Примечание

Притирка выполняется на снятой головке блока цилиндров.

1. Снять клапаны (см. «Разборка головки блока цилиндров»),
2. Нанести на фаску клапана притирочную пасту.

3. Вставить клапан в головку блока цилиндров и закрепить на его стержне приспособление для притирки.

4. Прижать клапан к седлу и проворачивать его из стороны в сторону.

5. Притирку производить, пока не образуется равномерный поясок на фаске клапана…

… и на его седле.

6. Удалить остатки притирочной пасты и установить клапан в обратной последовательности.
7. Аналогично притереть остальные клапаны.

Сборка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: щипцы, молоток, приспособление для сжатия пружин.
1. Притереть клапаны (см. выше).
2. Сделать самостоятельно специальное приспособление, чтобы не перепутать притертые клапаны.
Примечание

Можно использовать доску с просверленными отверстиями под клапаны.

3. Очистить головку блока цилиндров от остатков старой прокладки и масла. Затем обдуть ее сжатым воздухом.

4. Нанести моторное масло на стержень клапана.

5. Установить клапан в головку блока цилиндров.

6. Перевернуть головку блока цилиндров.
Примечание

Следить за тем, чтобы не выпал клапан.

7. Установить на клапан специальную пластиковую втулку. Это необходимо для того, чтобы при установке не повредить маслосъемный колпачок.

8. Нанести моторное масло на маслосъемный колпачок.

9. С помощью щипцов установить маслосъемный колпачок на стержень клапана пружиной вверх.

10. Извлечь установленную ранее пластиковую втулку.
11. С помощью специального приспособления и молотка запрессовать маслосъемный колпачок, вращая при этом специальное приспособление.

ВНИМАНИЕ

При запрессовке колпачков, под клапан подложить доску.

12. С помощью магнита установить опорную шайбу пружины.

13.Установить пружину.

14. Установить тарелку.

15. Установить специальное приспособление для сжатия пружин клапанов и с помощью него сжать пружину.
16. С помощью магнита и шила установить сухари.

17. Снять приспособление для сжатия пружин.
18.Аналогично установить остальные клапаны.
19. С помощью подходящей надставки и молотка слегка постучать по тарелке клапанной пружины. Это необходимо для того, чтобы сухари установились на свои места.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клап. Проблемы с ремнем

Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и с этим случаем вы справитесь самостоятельно, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым сэкономив деньги из своего бюджета. Кроме того, вы приобретете бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также от модели двигателя. С внутренней стороны ремня по периметру сделаны выемки.

Ремень подлежит замене по документации через:
— 75 т.км на 8кл двигатель
— 45 т.км на 16кл

Быстрый износ ремня обычно означает неисправность в газораспределительной системе. Причины воздействия необходимо выявить и устранить.

Анализ повреждений ремня ГРМ

1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или полностью оборван и при этом споткнулся шнур, то, скорее всего, причина этого — остатки.

2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о слабом натяжении ремня.

3. Отсутствие или высокий износ зубьев ремня, в свою очередь, говорит о неправильном натяжении.

4. Растрескавшаяся деревянная лента указывает на сильный перегрев или переохлаждение.

5. Если между зубьями заметен износ, то ремень, скорее всего, натянут. (слабый или сильный).

Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень выбрасывает зуб, в этом случае загорается «Чек» и сразу гаснет.Это сигнализирует датчик положения распредвала.

6. Скрежетание деревянного ремня показывает, что масло течет из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и поискать утечки.

7. Заметный износ торцов свидетельствует об угловом или параллельном перехлесте ленты.

8. Повышенный шум свидетельствует о чрезмерном или недостаточном натяжении ремня. Эту проблему нужно немедленно устранить, чтобы не порезаться зубьями и не порвать ремень.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

Вам понадобится:

1.Кэйд ключ на «17».
2. Ключ на «15».
3. Снятие стопорных колец.
4. Отвертка или крепление.
5. Ключ для регулировки натяжного ролика
При проведении работ используйте перчатки.

На этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

1. Утилизируйте минусовой провод вместе с аккумулятором.

4. Ключом на «15» откручиваем болт крепления ролика, затем крутим самый маленький натяжной ролик так, чтобы упало натяжение ремня ГРМ.

5. Отражение (снятие) ремня со шкивов: распредвала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

6. Зафиксируйте коленчатый вал (крепление или отвертку) и отверните болт крепления ведущего шкива генератора. Это действие лучше проделать с помощником. Первый — удерживает коленчатый вал за зубья винта маховика с помощью крепления, второй — вынимает колпачок из картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

7. Используя накидку на «17», откручиваем болт шкива коленчатого вала, затем собираем его вместе с шайбой.

8. После этого снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

9. Снимите шайбу ГРМ со шкива, после этого можно снять ремень коленчатого вала.

Установка ремня ГРМ

Все наоборот.

1. Ошибиться при установке шкива привода генератора практически невозможно, у него есть снятие при отсутствии перекоса, при котором он не встанет на свое место.

2. Во время установки ремня следите за натяжением ведущей ветви.

3. После установки ремня его надо натянуть до нормального

Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
Установив специальный ключ в отверстия на внешнем ролике — поверните его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролик.

Norma, если в середине ремня можно крутить почти на 90 градусов. Если его тянут, то на этот угол он не поворачивает. В случае, если ремень не встретится, он отбьет защитный чехол (чехол) и вылетит.

4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.

5. Если после замены ремня ГРМ наблюдается повышенный шум во время работы двигателя, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

6. Для проверки снимаем ролик, а потом не торопимся, проворачивая его, проверяем, не тянется ли он или ревнует.

7. Обнаружив люфт у натяжного ролика или он замедляется при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам о настройке меток ГРМ Аза на примере Вазовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные тимбан-теги — залог правильной работы движка.Если метки выставлены неправильно, нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурой определения времени для тегов? Когда нам нужно заменить ремень ГРМ на следующий, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если мы «накрыли» помпу — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он находится в движении наша «водяная помпа».Ну а если (худший вариант) — у нас обрыв ремня. Вот если двигатель «прилипнет», то это огромная беда, поршень найден с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первый — метки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на градуированном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Достаточно снимаем шкив ремня генератора (не дает увидеть этикетку) и у нас будет совпадение меток.

При таком совпадении метки поршня находятся в NTC (верхняя мертвая точка)

Ну и напоследок третий вариант установки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

Это опции для отображения временных меток. Предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас есть вопросы по меткам ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и, в случае его обрыва, последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 и 16 клапанов должна происходить каждые 50-60 тысяч километров.И осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие мероприятия намного проще, чем восстановление в случае обрыва, и не требуют особых затрат и времени. Сама смещение ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. Вполне возможно потратить самостоятельно, сэкономив при этом на сервисе автосервиса. Для того, чтобы поменять на выбор, нужно то же, что установлено.

[Скрыть]

Ремень привода ГРМ

Ремень газораспределительного механизма предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от согласованной работы этих элементов ГДМ реализует основную функцию — подачу горючей смеси и выпуск газов через вентиль. Основное назначение ремня газораспределительного механизма — вращать распределительный вал со скоростью, вдвое меньшей, чем скорость вращения коленчатого вала.

Когда нужно менять?

Немедленно Замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:

Процесс замены

Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., По отзывам автолюбителей, это несложно и можно сделать своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано, как можно поменять и где есть метки на секторе, и какой диск лучше выбрать для установки.

Необходимый набор инструментов

Этапы работ

ГРМ ТГМ на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными агрегатами в следующей последовательности почти также, за некоторыми исключениями:

  1. Необходимо обесточить систему отключение минусовой шаровидной батареи.
  2. Выверните винты, которыми крепится защитный кожух газораспределительного механизма.
  3. Снимите кожух.
  4. Демонтируем правое колесо впереди.
  5. Снимите брызговик моторного отсека.
  6. Снять защиту.
  7. В направлении движения по часовой стрелке шкив генератора не будет совпадать с меткой на крышке и шкивом.
  8. На КПП снимаем защитный колпачок.
  9. Через отверстие согласовываем, совпадают ли галочки.
  10. Затем с помощью отвертки или другого предмета проведите блокировку маховика.
  11. Снимите и снимите шкив генератора.
  12. Необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика ремня.
  13. После того, как старый ремень ослабнет, его можно удалить. Тянуть нужно осторожно. Даже если плохо скользит.
  14. Уайт-спиритом очищаем элементы от смазки.
  15. Протрите сушилку. Теперь все можно изменить.
  16. По стрелкам натягиваем новый привод ГРМ.В случае их отсутствия привод растягивается так, чтобы можно было прочитать надпись.
  17. Прокрутите ролик.
  18. Чтобы вытащить дроссель, нужно повернуть ролик против часовой стрелки.
  19. Осуществляем проверки.
  20. Проверить натяжение.
  21. Запускаем двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
  22. Если все работает нормально и не скользит, установите снятые детали на место.

В этом нет ничего сложного и потратив пару часов вы сами справитесь с этой работой.Если привод скользит и съедает, то ролик нужно проверить, скорее всего, его нужно менять. Если есть вопросы, смотрите видео.

Видео «Правая замена»

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть газораспределительного механизма, к деталям за ремень, на самом деле он работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого не зависит, есть Ремни ГРМ хватает на многих по-разному, но все же осмотр ремня Периодически надо сначала и посмотреть, нет ли на нем трещин, следов того, чем он дышал, если ремню ГРМ уделить немного внимания, то вы всегда буду уверен в своей машине.

Примечание!
Заменить ремень ГРМ непросто, особенно для 16 клапанных машин, но все отработано и все возможно, особенно когда под рукой есть необходимый инструмент, а для замены ремня потребуется: отвертка, набор ключей, шестигранник «на 5» и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы в ремень, а также в звездочки не попадала грязь и влага, он спрятан под защитной крышкой, которая есть в каждой машине и которая сама закрывает систему ГРМ от этой грязи, на эту крышку обычно монтируется болты или иногда на саморезы, но с головкой под ключ, яркий пример семейства Самара и десятого семейства, с двигателями 2111 (это 8 клапанный, 1. 5 инжекторный двигатель), там что-то есть винты, кстати сразу хотим предупредить, в этой статье ничего про 8-ми клапанные двигатели не будет, так что если вам нужно изучить принцип замены ремень на них, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но они имеют шестигранные головки, поэтому беру в руки спец.Ключ для этого (шестигранник «на 5») Снимите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленьком фото вверху) и затем снимите верхнюю крышку И чуть ниже будет еще один (нижний), он есть уже на двух болтах только закрепил, к тому же встать и полностью снять с машины чтоб ничего не заморачивалось!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60.000 тыс. Км. Достаточно, если есть возможность, если есть желание, можно делать это почаще, хуже не будет, только если подземный пояс до вас не достанется, лямки брать не рекомендуем на рынках, на базарах, в подвалах и т. п. Местах берите только в автомагазинах, в качественных автомагазинах, где ремень будет в коробке, тогда он вам протянет не малую жизнь и малейшие перегрузки не сломается.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: дырки на ремне, трещины, порваны, все это может привести к ремню в ближайшее время, такой ремень необходимо поменять и как только возможно, если нет возможности времени), то машина эксплуатируется с таким повреждением ремня, которое мы не рекомендуем, потому что он порвет ремень, где бы он ни был, и вы будете ждать, а вы не знаете, сколько помощи ( если так получилось, если в городе ситуация намного лучше) ну а если хочешь еще покататься, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь откручивать двигатель по возможности следующим образом, так как на ремне большие перегрузки и он может окончательно порваться.

2. И попробуйте переключить обороты так, чтобы двигатель попадал в скорость машины так, чтобы таких не было, кушаешь на 4000 тысяч оборотов и включаешь резко пониженную передачу а тут двигатель рев, мотор тормозит и опять же, торможение двигателем сильное. Едет груз, который тоже можно легко сломать и тогда никуда не съешься, так что набери скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) сначала снимите колесо, потом усадку (все это с правой стороны нужно делать, по ходу автомобиля) и в конечном итоге шкив коленвала (большой, маленький никого трогать не надо), как это все сделать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции, на коленвале останется сидеть небольшой шкив, надо будет поправить его тем же самым большим болтом, что был прикреплен большой шкив, а затем поставить газораспределительный механизм для меток, для этого заверните большой болт на свое место, включите нейтральную передачу, поставьте машину на ручник и закрутите это болт по часовой стрелке, если все делать правильно, когда он полностью нащупывается (а его нужно будет вывернуть), шкив коленвала начнет крутиться, в связи с чем шкивы разбегаются с места (на счет ремня ГРМ ) и вам нужно будет поставить все шкивы по этикеткам, более подробно l все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна наклейка на корпусе маслонасоса) показаны на фото ниже, они должны не совпадать между ними, пока они не совпадут с работой, даже не разорвать.

Примечание!
Если случилось так, что обрыв ремня, то шкивы распредвала уже так просто не касаются, в этом случае нужно все делать, просто еще и распредвалы нужно будет проверить (они все равно вращаются) , а именно ключ надо будет взять точно так же. Болты, которые закреплены и наматываются на болты, поворачивают шкивы до того, как все метки не будут четкими)!

2) Теперь ослабляем натяжной и направляющий ролик, они ослабляются ими за счет гаек их крепления, после ослабления проворачивая ролики (при необходимости поверните их рукой как следует) и ремень ГРМ можно снимать с шкивы у каждого после снятия проверьте в каком состоянии ролики, при необходимости произведите замену этих роликов на новые.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, и что им нужно, в целом внутри роликов (обоих) есть подшипники, они обслуживаются и работают, но подшипники должны быть в нормальном состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться, без задников в них не должно быть отелей и шума в работе (обычно шум проявляется при работе двигателя, т. е. при вращении роликового ремня, но бывает, что при его повороте также слышен шум, такой ролик подлежит немедленному замена)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, если точнее, потом его устанавливают в начале шкива коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте шкив по метке, при необходимости сделайте сходиться) и т. Д. при увеличении идет вверх, после шкива коленчатого вала как вы уже поняли, ремень на насосе с внешней стороны садится, затем с внутренней он попадает под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, наверху (распределительное устройство) ремень одет только в самом конце, и на обоих валах вам нужно попытаться надеть его, чтобы они не отходили от этикеток (это необходимо), для этого обычно использованные инструменты, которые будут останавливать оба шкива и их нет там, где они не вращаются, но если таковых нет, то учтите факт, а именно, когда ремень снят, шкив, который под действием пружины уходит во впускное отверстие будет проверяться на один зуб по часовой стрелке, и шкив, который идет t o выпуск, под действием этих пружин, будет проверяться на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный цепной ключ «на 17», можно использовать заслонку если он есть в арсенале) и поверните им шкив, который идет на впуск (он с диском, он еще на фото выше указан цифрой 7) до того, как метки будут проверены, затем выбрав зарплату правая ветка, Родной Спрячьте ремешок на шкиве (см. фото 1) и самое главное следите, чтобы шкив не перепрыгнул через зубья, после чего аккуратно даете шкиву вернуться в исходное положение (он поворачивается примерно на один зуб вправо), сразу потом (тут уже с помощником намного удобнее) поверните ключ на другой шкив (который идет на расцепитель) и установите его таким образом, чтобы он встал как другой шкив (чтобы один зуб правая, это было отклонено с этикетки) когда это будет сделано, постучите по таймингу пояс на его вершине (см.фото 2), в то время как положения между шкивами распределительного вала не должны быть обеспечены, чтобы шкив не подпрыгивал, когда ремень вы на нем, теперь повернув оба шкива, добейтесь правильного растяжения ветви (во время поворота шкив коленчатого вала должен стоять на месте ) и полностью обедаем ремень ГРМ на всех шкивах (см. фото 3), после чего проверяем, все ли метки совпадают, если все верно, переходите к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжного ролика, т.е. . Ключ и они поворачивают ролик (см. Фото 4), но для того, чтобы повернуть его, необходимо ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень хорошо натянется, болт, который крепит ролик хуже всего до упора и правильность его натяжение проверяется для проверки Clearman (чтобы определить усилие) и штангенциркуля, после нахождения этих инструментов шанс нужно будет закрепить с помощью крючка для ручки удлинителя ключа духовки, и он возьмет его, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке этого в средней части (см.фото 3) Через удлинитель на ремне ГРМ с усилием 10 кгс и замерить сколько бегает ремень, это должно быть 5,4 мм, чтобы определить такой прогиб с точностью до миллиметров нужно будет пинчер Надо будет, все очень подробно на фото 3 видно если прогиб не будет проложен в норме, то регулировка натяжения ремня используется повторно.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно наличие спец.Инструменты, которые укладывают оба верхних шкива распределительных валов еще до того, как ремень не будет снят, установка ремня пройдет с ними намного проще, так как это будет просто необходимо и не будет лишнего мапарабе (после правки правую ветвь следует растянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, пикантности быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно в том, как должна сидеть правая планка, вы можете в любой момент увидеть схему, которую мы уже приводили ранее (в вид фото было, на нем изображено вроде ремень должен быть правильно установлен)!

2. Когда все операции завершены, прокрутите коленчатый вал. На два полных оборота, последний оборот, когда вы это делаете, следите, чтобы все метки сходились, если все гаснет, ремень установлен правильно, и вы можете установить оставшиеся детали на свои места, если необходимо, снимите и снова установите ремень.

Дополнительный видеоролик:
Наглядный видеоролик, в котором показан процесс замены ремня ГРМ, расположен чуть ниже:

Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не исключение.Чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал время износа всех элементов автомобиля. ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч км пробега.

В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:

  1. Как происходит отсчет отсчета времени и его элементы;
  2. Признаки неисправности ГРМ;
  3. Замена на 8-ми и 16-ти клапанный моторы.

Полезный совет! Если после 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать не стоит. Рекомендуем положить в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

Принцип действия и расположение ремня

Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Впуск топливовоздушной смеси, а также выпуск выхлопных газов — это работа ГРМ.Поломка элемента грозит ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ — это звено между коленчатым валом и распределительным валом.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует вопрос расположения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу обнаружите ремень с зубчатой ​​поверхностью. Его основное отличие от других подобных элементов заключается в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

Когда нужно поменять ремень ГРМ

Во-первых, стоит рассмотреть признаки, которые вы можете почувствовать или определить визуально:

  • моторного отсека Посторонний шум;
  • выхлопов стали черными;
  • затруднение при запуске двигателя;
  • при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но когда они возникают, чтобы привлечь их внимание в первую очередь, именно этот элемент необходим.Для проверки предмета его нужно разобрать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем снимается ремень генератора и шесть болтов, фиксирующих защитный кожух. После этого вы можете оценить состояние элемента.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

  • резиновый пучок;
  • течи масла;
  • наличие потертостей, трещин и складок;
  • выпуклостей, порезов;
  • наличие порванной резьбы.

Процесс замены — подробные инструкции

Разберем варианты с 8- и 16-клапанными двигателями, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов потребуется один и тот же набор инструментов для замены. В список вошли штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически у каждого водителя.

Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112, в работе вам понадобятся:

  • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
  • кейд ключ на «17»;
  • ключ на «15»;
  • ключ на «10»;
  • Крепление

  • , как альтернатива — мощная отвертка.

Замена на 8-клапанный двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

  1. Первым делом обесточьте аккумулятор — для этого нужно достать минусовой провод;
  2. Отвинтите болты, удерживающие защитный кожух кожуха ГРМ, после чего снимите кожух;
  3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
  4. Наша задача — совместить метки на крышке и, соответственно, на шкиве, как указано на всех схемах. Для этого поверните деталь по часовой стрелке;
  5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
  6. Нам нужно проверить совпадение метки в этом отверстии;
  7. Блокировка маховика — для этого можно использовать установку или мощную отвертку;
  8. Теперь вы можете снять шкив генератора MRM;
  9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ — ее нужно открутить, но не откручивать;
  10. Вот мы и добрались до нужного грампольного элемента ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все предметы, которые она закрывает, необходимо мыть с помощью моющего средства. После удаления загрязнений участок нужно протереть чистой тряпкой;
  11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика натяжителя — в направлении, указанном стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
  12. Для натяжения нужно вращать ролик против часовой стрелки
  13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения. Проверять элемент необходимо при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и проводим осмотр ремня ГРМ.

Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно — это колесо, кожух и брызговик.

Замена на 16-клапанный двигатель

Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем в версии, где 8 клапанов.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

  1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Ее удерживают 6 болтов.
  2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала — откручиваем крепление и достаем сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
  3. Если самостоятельно разбирать газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зубца.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции вы можете заблокировать коленчатый вал.
  4. Вы можете выполнить блокировку, когда трубка будет помещена в отверстие под датчик подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, поэтому его можно безопасно демонтировать.
  5. Далее схема работы практически ничем не отличается от снятия 8-клапанного распределительного механизма своими руками — ослабьте крепление ролика и получите неисправный или износной ремень.
  6. Установить новый элемент Можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать прокрутку распредвала.
  7. При установке нового элемента вы можете вернуть все в исходное положение. Начиная с крепления шкива — закручиваем болт и соединяем шестерню — на масляном насосе будут метки. Если они отсутствуют, вы можете изготовить этикетку самостоятельно.
  8. Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна выбиваться.
  9. При помощи специального ключа надо натянуть ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую нужно плотно затянуть.
  10. Проверяем натяжение, резина должна отойти от шестерни, но складок быть не должно.
  11. Осталось 2 раза проверить потянутое и убедиться, что метки остались на прежнем месте — работа завершена

Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное выделить в это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

Расположение меток ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов. Выбор производителя ремня ГРМ

Верхние шкивы не закрепили, и теперь не понятно, как их выставлять. Метки на шкивах «смотрят» не совсем в одну сторону. Может проще доверять всем шкивам на положение НМТ в 1 цилиндре? Если речь идет о 16 клапанах, то настройку наклеек на ВАЗ-2112 я знаю: эту операцию проделывал на ГРМ 21124.Ну у меня мотор объемом 1.5. Есть ли отличия?

Выставляйте тимбан теги правильно — иначе засорете клапан!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как бы шкивы не закручивались, это не так. ИЗ Такие шутки не пройдут! Если положение шкивов неплохое, попробуйте надеть ремень и перевести механизм в положение «NTC 1 и 4». А теперь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 настройки шильдиков проводятся одинаково, про какой именно мотор не идет.Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окошко на CATER CARTER. Под заглушкой есть еще один ярлык.

Последнее действие необязательно. А потом выполнить, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» — ровно 16;
  • Метка на шкиве коленчатого вала иногда сколы — используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На моторе объемом 1,6 все действия производятся аналогично описанному выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора указан на этикетке на корпусе (см. Фото).

Шкив привода замедлителя, двигатель 21124

Однако, если этой метки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубов. Вместо 21-го должен быть «скип».

Шкивы газораспределительного механизма в любом случае могут вращаться — поршни ни в коем случае не будут работать для клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — становится понятно, о чем мы говорим.

Два разных 16-клапанных

Для непонятливых

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При прокрутке коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. В целом полный цикл Работа двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала ( 720 градусов).

Теоретически можно применить альтернативный метод Настройки.Пусть метки распредвалов смотрят строго вниз. Затем следует нарисовать этикетку на шкиве коленчатого вала (не более 1 и 4).

Если нет фиксирующего устройства, можно сделать самому. Подходит даже для напоминания (см. Фото).

Взяли и записали

Желаем успехов.

Проверить синхронизацию на одном видео

4 года назад

Добро пожаловать!
Ремень ГРМ — важная часть газораспределительного механизма, к деталям за ремень, на самом деле он работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого не зависит, есть Ремни ГРМ хватает на многих по-разному, но все же осмотр ремня Периодически надо сначала и посмотреть, нет ли на нем трещин, следов того, чем он дышал, если ремню ГРМ уделить немного внимания, то вы всегда буду уверен в своей машине.

Примечание!
Заменить ремень ГРМ непросто, особенно для автомобилей с 16 клапанами Но все отработано и все возможно, особенно когда под рукой есть необходимый инструмент, и потребуется замена ремня: отвертка, набор ключей, шестигранник » на 5 «и помощник!

Резюме:

Где ремень ГРМ?
Чтобы в ремень, а также в звездочки не попадала грязь и влага, он спрятан под защитной крышкой, которая есть в каждой машине и которая сама закрывает систему ГРМ от этой грязи, на эту крышку обычно монтируется болты или иногда на саморезы, но с головкой под ключ, яркий пример семейства Самара и десятого семейства, с двигателями 2111 (это 8 клапанный, 1.5 инжекторный двигатель), там что-то есть винты, кстати сразу хотим предупредить, в этой статье ничего про 8-ми клапанные двигатели не будет, так что если вам нужно изучить принцип замены ремень на них, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

Примечание!
Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но они имеют шестигранные головки, поэтому беру в руки спец.Ключ для этого (шестигранник «на 5») Снимите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленьком фото вверху), а затем снимите верхнюю крышку и чуть ниже будет еще один (нижний), он уже на двух болтах только закреплен, тоже их выворачиваешь и полностью снимаешь с машины чтоб ничего не заморачивалось!

Когда нужно менять ремень ГРМ?
60.000 тыс. Км. Достаточно, если есть возможность, если есть желание, можно делать это почаще, хуже не будет, только если подземный пояс до вас не достанется, лямки брать не рекомендуем на рынках, на базарах, в подвалах и т.п. Местах берите только в автомагазинах, в качественных автомагазинах, где ремень будет в коробке, тогда он вам протянет не малую жизнь и малейшие перегрузки не сломается.

Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: дырки на ремне, трещины, порваны, все это может привести к ремню в ближайшее время, такой ремень необходимо поменять и как только возможно, если нет возможности времени), то машина эксплуатируется с таким повреждением ремня, которое мы не рекомендуем, потому что он порвет ремень, где бы он ни был, и вы будете ждать, а вы не знаете, сколько помощи ( если так получилось, если в городе ситуация намного лучше) ну а если хочешь еще покататься, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

1.Старайтесь откручивать двигатель по возможности следующим образом, так как на ремне большие перегрузки и он может окончательно порваться.

2. И попробуйте переключить обороты так, чтобы двигатель попадал в скорость машины так, чтобы таких не было, кушаешь на 4000 тысяч оборотов и включаешь резко пониженную передачу а тут двигатель рев, мотор тормозит и опять же, торможение двигателем сильное. Едет груз, который тоже можно легко сломать и тогда никуда не съешься, так что набери скорость.

Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) сначала снимите колесо придется, потом усадку (все это надо делать с правой стороны, по ходу движения авто) и в конечном итоге шкив коленвала (большой, маленький не нужно потрогать), как все делать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции малый шкив останется на коленвале, нужно будет закрепить таким же большим болтом.Прикрепили большой шкив, а потом, поставив на бирки газораспределительный механизм, придется для этого намотать на место большой болт, включить нейтральную передачу, поставить машину на ручник и закрутить этот болт по часовой стрелке, если вы это сделаете. все правильно, при полном ощупывании (а вывернуть его нужно будет) шкив коленчатого вала начнет крутиться, в связи с чем шкивы разбегаются с места (на зачет ремня ГРМ) и вам нужно будет поставьте все шкивы по меткам, подробнее все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна наклейка на корпусе масляного насоса) Показываем фото ниже, они все должны совпадать между собой, пока не совпадут с работой, даже не сломаются.

Примечание!
Если случилось так, что обрыв ремня, то шкивы распредвала уже так просто не касаются, в этом случае нужно все делать, просто еще и распредвалы нужно будет проверить (они все равно вращаются) , а именно ключ надо будет взять точно так же. Болты, которые закреплены и наматываются на болты, поворачивают шкивы до того, как все метки не будут четкими)!

2) Теперь ослабляем натяжной и направляющий ролик, они ослабляются ими за счет гаек их крепления, после ослабления проворачивая ролики (при необходимости поверните их рукой как следует) и ремень ГРМ можно снимать с шкивы у каждого после снятия проверьте в каком состоянии ролики, при необходимости произведите замену этих роликов на новые.

Примечание!
Кратко о состоянии ролика, и что им нужно, в целом внутри роликов (обоих) есть подшипники, они обслуживаются и работают, но подшипники должны быть в нормальном состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться, без задников в них не должно быть отелей и шума в работе (обычно шум проявляется при работе двигателя, т.е. при вращении роликового ремня, но бывает, что при его повороте также слышен шум, такой ролик подлежит немедленному замена)!

Установка:
1.Установка нового ремня начинается снизу, если точнее, потом его устанавливают в начале шкива коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте шкив по метке, при необходимости сделайте сходиться) и т. Д. по мере увеличения идет вверх, после шкива Коленчатый вал как вы уже поняли ремень на насосе с внешней стороны садиться, затем изнутри он идет под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит от внутри направляющего ролика, наверху (Распределительные валы) ремень одевается только на самом конце и на обоих валах нужно попробовать его надеть так, чтобы они не сходили с этикетками (это необходимо), для при этом обычно используются инструменты, которые будут останавливать оба шкива и они точно не вращаются, но если их нет, то учтите факт, а именно, когда ремень снимается, шкив, который под действием пружины проверяется на один зуб по часовой стрелке , а шкив, идущий на выпуск, под действием этих пружин будет проверяться на один зуб против часовой стрелки, ваши действия такие, взять ключ для поворота шкива распредвала (это обычный отклоняющий ключ «на 17», можно используйте ручку, если она есть в арсенале) и поверните их шкивом, идущим на впуск (он с диском, он еще на фото выше указанной цифрой 7) До меток следите, потом выбираете проход правой ветви наденьте ремень на шкив (см. фото 1) и самое главное проследите, чтобы шкив не прыгнул на зубья, после чего аккуратно отдаете шкив в свое Исходное положение (он будет поверните один зуб вправо), сразу потом (тут уже с помощником намного удобнее) поверните другой шкив на такой же ключ (он идет на выпуск) и установите его таким образом, чтобы он был как другой шкив стояла (На одном зубе справа было отбраковано от метки), когда это сделано, перекиньте ремень ГРМ на его верхнюю часть (см. фото 2), при этом не следует следить за положениями между шкивами распределительного вала, чтобы шкив не подпрыгивал, когда ремень вы на нем, теперь повернув оба шкива, добейтесь растяжения правой ветви ( при проворачивании шкив коленвала должен стоять на месте) и полностью оденьте ремень ГРМ на всех шкивах (см. фото 3), а затем проверьте, все ли метки совпадают, если все верно, переходите к регулировке ремня, он есть осуществляется натяжным роликом.Технические характеристики берет. Ключ и они поворачивают ролик (см. Фото 4), но чтобы повернуть его, необходимо ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень хорошо натянется, болт, который крепит ролик хуже всего до упора и правильность его натяжение проверяется для проверки Chance (чтобы определить усилие) и штангенциркуля, после нахождения этих инструментов плечо нужно будет закрепить с помощью крючка за ручкой удлинителя торцевого ключа, и он будет принимать его, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке, для этого в средней части (см. фото 3) Через удлинитель вдавите ремень ГРМ с усилием в 10 кгс и замерьте, сколько ремня будет иметь 5.Прогиб 4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметров вам понадобится штангенциркуль и положить мякоть на шкивы. На фото 3 все очень подробно расписано. Показано, если прогиб не ляжет в норму, то регулировка натяжения ремня используется повторно.

Примечание!
При работе с ремнем ГРМ желательно наличие спец. Инструменты, которые укладывают оба верхних шкива распределительных валов еще до того, как ремень не будет вытащен, с ними будет намного проще установить ремень, так как его просто нужно будет носить и без лишнего мапарака (после одевания правая ветвь должен быть протянут и небольшой участок между шкивами распредвалов, никакой пикантности быть не должно) кстати, если вам что-то непонятно в том, как правильно сидеть ремень, вы можете в любой момент посмотреть схему, которую мы уже давали ранее (в виде фото он был, на нем изображено как ремень должен быть правильно установлен)!

2.Когда все операции завершены, прокрутите коленчатый вал на два полных оборота, последний оборот, когда вы это сделаете, посмотрите, как все метки сходятся, если все гаснет, ремень установлен правильно, и вы можете установить оставшиеся детали на свои места, если необходимо, снимите и снова установите ремень.

Дополнительный видеоролик:
Наглядный видеоролик, в котором показан процесс замены ремня ГРМ, расположен чуть ниже:

Одна из важных операций Ремень обслуживания считается заменой ремня ВАЗ 2110.Его необходимо проводить своевременно, каждые 50 тысяч км пробега. Увеличивать этот интервал нельзя, это может привести к серьезным последствиям.

Что потребуется для работы?

Самое маленькое, что может случиться, размер ремня увеличится из-за того, что он растянется настолько, что он будет толкать шестерни на один или даже два уровня на зубьях, при этом фазы газораспределения и двигатель будут работать с сильными перебоями. В худшем варианте дело может закончиться обрывом ремня и погнутыми клапанами.В дальнейшем не будет проводиться периодический визуальный осмотр технического состояния узла, для этого достаточно снять защитный пластиковый кожух. Наличие глубоких трещин на поверхности ремня говорит о том, что вскоре вас могут ожидать неприятности, причем в самый неподходящий момент, поэтому изделие лучше поменять. Стоит осмотреть и рядный ремень генератора ВАЗ 2110.

Рекомендации завода-изготовителя с момента появления ремня ГРМ вместо цепи однозначны:

изделие лучше всего менять с натяжными роликами.ВАЗовская «дюжина» комплектовалась двумя типами двигателей: 8- и 16-клапанным. В первом — один натяжной ролик, во втором — натяжной и опорный. Замена ремня ГРМ на десятой модели ВАЗ не относится к сложному и очень трудоемкому виду работ, ее вполне можно произвести своими силами, имея необходимый минимум инструментов:

  • комплект рожковых и рожковых ключей;
  • монтажный;
  • Отвертка

  • ;
  • специальный ключ для натяжения ролика или круглых жучков с загнутыми концами;
  • домкрат;
  • перчатки тканевые;
  • тряпка.

Перчатки Fissure лучше использовать в любое время года, они нужны для защиты рук от мелких травм, которые можно получить при ослаблении резьбовых соединений. Ни один автомеханик не знает, как это бывает. Смотровой канал здесь не требуется, но снятие правого колеса вполне может понадобиться при снятии ремня генератора ВАЗ 2110, оснащенного гидроусилителем рулевого управления (ГУР), так что домкрат необходимо иметь.

Описание разборки механизма

Разборка узла ГРМ на ВАЗ 2110 с двигателями 8V и 16V несколько отличается, в случае с 16-клапанным мотором нужно снять некоторые дополнительные детали.Поэтому описание процесса будет вывешено именно для него с оговорками на 8-клапанный агрегат. В самом начале требуется снять защитную пластиковую крышку и для большего удобства снять корпус воздушного фильтра, убрав его в сторону. Внизу, напротив шкива коленвала, установлен датчик. От него нужно отсоединить разъем, открутить и снять сам датчик (в 8-клапанном моторе он не нужен). Далее в обоих типах двигателей нужно провернуть коленчатый вал, чтобы совместить все метки на заглушках шкивов и на корпусе двигателя.Эта комбинация проверяется совпадением метки и паза на маховике, для этого следует вытащить резиновую заглушку из гнезда на коробке передач.

Осторожно вращая коленчатый вал, совместите все имеющиеся метки на шкивах

Далее, чтобы разобрать механизм и снять ремень ГРМ, потребуется ослабить и снять ремень генератора со шкива. Выполняя эту нарядную операцию, последний следует внимательно осматривать. Не исключено, что он тоже в плачевном состоянии, а параллельно потребует еще и замену ремня генератора ВАЗ 2110.В автомобилях, оборудованных ГУРом, это дополнительная операция, о которой будет рассказано ниже.

Следующим шагом ослабляем и откручиваем болт шкива, который надевается на ремень генератора ВАЗ десятого семейства. Для этого прилагается отвертка или небольшой крепеж коленчатого вала и ослабляется болт накидным ключом, после чего возможно снятие самого шкива. Теперь вы можете открутить ролик, натяжение ремня ГРМ уменьшится, что позволит вам открутить и снять опорный ролик.

Важно не потерять специальные шайбы, которые стоят под роликами (в двигателе 8V только одна). Разборка окончена, старый приводной ремень газораспределительного механизма можно снимать.

Первым делом надо еще раз проверить совпадение всех тегов и настроить. Новый ремень ГРМ ВАЗ 2110 начинает изнашиваться на шкивах после установки и прикручивания новых роликов. Операция начинается с нижнего шкива, ремень надевается на него, совмещая зубья, а затем с небольшим натяжением и на два верхних шкива так, чтобы зубья совпадали (на 8-клапанном двигателе один верхний шкив).Удерживая ремешок в легком весе, к нему с роликом перемещается специальный ключ, обеспечивающий растяжение ремня вместе с ним. Положение ролика фиксируется гайкой. Теперь ключ делает два полных оборота коленвала и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и маховика. Если метка на шкиве распределительного вала ушла в ту или иную сторону на пару миллиметров, то это допускается. Окончательно проверяется натяжение ремня, после чего можно собрать в обратном порядке и запустить двигатель, на этом замена ремня ГРМ на ВАЗ «дюжина» завершена.

Несколько слов о ремне привода генератора. Часто имеет смысл поменять и его вместе с приводом ГРМ, тем более что цена на этот расходник небольшая. Есть только нюансы разборки узла в том случае, когда машина оборудована ГУРом. Когда его нет, достаточно открутить один болт крепления генератора, сдвинуть его в сторону блока цилиндров и ремень можно снимать. Размер такого ремня тоже разный, его длина 1115 мм.

На автомобилях с гуром генератор не двигается, а натяжение обеспечивает специальный ролик, например в приводе газораспределительного механизма. Поэтому для замены ремня ВАЗ десятого семейства от ГУРа необходимо ослабить болт ролика, после чего натяжение уменьшится, и появится возможность снимать ремень со шкивов. Нюанс в том, что полностью вытащить его не получится, нужно открутить опору двигателя и домкратом поднять сам агрегат.Это можно сделать, сняв правое переднее колесо. Только после этого можно будет полностью снять ремень привода генератора.

Новый продукт заправляет обратно таким же образом и надевает шкивы. Дело в том, что конструкция привода в 16-клапанном двигателе отличается от 8-клапанного, а носить ремень на шкивах не очень удобно и придется потратить некоторое время. Сборка производится в обратной последовательности, по окончании процесса с помощью ролика натягивают ремень.

Такие относительно простые процедуры вполне способен выполнить любой автомобилист самостоятельно, без привлечения специалистов.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт Концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва пояса

Одна из частых проблем модели — выход из строя ремня ГРМ. Причины могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
  • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других узлов;
  • Заводской брак.

Несмотря на причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 уровня. Таким образом нарушается фаза газораспределения, возникают перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий развития ситуации. Хуже всего, когда ремень порвался, а клапаны погнулись.

Помощь в выборе ремня и роликов ГРМ

Качество выбранных на замену роликов и ремней и ремней зависит от надежности, эффективности и продолжительности работы двигателя.

Как показывают исследования, стоимость ремня колеблется от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

Покупая запчасти, ориентируйтесь на мнение владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами по сотне. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев Создания АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наиболее востребованными ремнями являются изделия производства следующих фирм:

  • Ворота;
  • Bosch;
  • Крафт;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • CONTITECH.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

  • Ворота;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и доступного ассортимента отдельно взятого магазина. Но если в вашем городе нет необходимых элементов, их всегда можно заказать через Интернет. В настоящее время это не проблема.

  1. Ваша основная задача как автовладельца заключается в периодическом визуальном осмотре агрегата.
  2. Помимо замены элемента, необходимо одновременно заменить натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110 — с 8 и 16 клапанами. От этого зависит процесс замены. Таким образом, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанный установлен опорный и натяжной.

Заменить ремень ГРМ десятками не составляет труда. Не обязательно обращаться к специалистам. Вполне возможно обойтись своим собственным.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей — рожковых и рожковых;
  • Монтажный;
  • Набор отверток;
  • Специальный ключ, которым натягивается ролик, или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
  • Домкрат автомобильный;
  • Ребра, защитные перчатки.

Многие игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны для защиты от травм.

Необходимость в смотровой яме отсутствует. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидравлической жидкостью. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Для начала вспомним, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тысяч километров пробега.

Чтобы изучить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал;
  • Откручиваем шесть болтов, которыми будет сниматься крышка;
  • Откройте доступ к ремню и прочтите его.

Если вы заметили один из следующих моментов, непременно приступайте к замене ремня:

  • Элемент имеет выпуклости или разрезы;
  • Появились замученные темы, следы связки;
  • Образовались водоросли, трещины или складки;
  • Утечка масла.

Замена ремня

Замена ремня ГРМ описывается отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у ВАЗ 2110 — 8 или 16. Ремонт своими руками Узел на 8-клапанном двигателе считается попроще, хотя с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно. .

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, сняв минусовой провод;
  2. Выкрутите болты крепления кожуха защитного ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Снимите переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в образовавшееся отверстие отложите до совпадения контрольных меток;
  7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня;
  10. Снимите старый ремень.Вы ему больше не понадобитесь, поэтому смело отправляйте его на свалку;
  11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Для этого идеально подходит Белый Дух;
  12. После стирки все сливаем сухой чистой тряпкой;
  13. Установите новый ролик, ориентируясь по направлениям. Если они отсутствуют, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть его можно было легко прочитать без проблем;
  14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
  15. Проверить правильность размещения всех этикеток и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
  17. Включите мотор и включите рабочий агрегат, проверьте, все ли у вас правильно установлено;
  18. Если звук нормальный, значит установка сделана правильно;
  19. Соберите снятые предметы в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 ставятся моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом замена на 16-клапанную считается более сложной. Опытные мастера уверяют, что для качественного переключения передач ремня ГРМ достаточно, чтобы приложить чуть больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работы должны выполняться следующим образом.

  1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
  2. Освободить датчик коленчатого вала.
  3. Найдите на шкиве участок, на котором нет зубьев. Он будет выполнять функцию ориентира для определения верхней мертвой точки.
  4. Установите поршень первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, отвинтите и снимите его.
  6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике-натяжителе.
  7. Снимаем старый ремень, а также демонтируем ролик натяжителя.
  8. Освободившееся пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
  9. Установить новый ремень, закрепить шкив болтами. Рекомендуется одновременно заменить и сам валик.
  10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, как и метки на приводной шестерне GEM.
  11. Натяжение ремня с помощью роликового натяжителя.
  12. Проверка эластичности после растяжки.
  13. Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество сборки.
  14. Убедитесь, что метки совпадают, после чего шкив можно устанавливать на место.
  15. Включите двигатель, проверьте правильность установки, затем установите задний корпус.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, произвести полную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 вы можете без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания ремонтировать самостоятельно, обратитесь к проверенным станциям технического обслуживания.Замену произведут быстро и качественно, но за их услуги придется заплатить.

Вопрос как заменить на ВАЗ 2110 8 клапанный ремень своими руками возникает постоянно, так как такая процедура на СТО стоит дорого. Следует знать, что изделие представляет собой изделие, основная задача которого — передача вращения от коленчатого вала к распределителю. Кроме того, в системе задействован и водяной насос, который также входит в систему.Внутренняя поверхность ГТО оснащена зубчиками, шаг между которыми меняется в зависимости от разновидности модели автомобиля. Для обеспечения необходимого напряжения устройство оснащено системой натяжения в виде ролика.

Причина замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка проводится после пробега автомобиля от 65 до 75 тыс. Км. Иногда номер меняется. Это зависит от условий эксплуатации.

Причины, приводящие к необходимости замены:

  • работают в условиях резких перепадов температур;
  • наличие в продукте машинного масла, обладающего коррозионным действием;
  • проблемы в натяжном ролике;
  • подал насос.
  • произошел естественный износ изделий;
  • обеспечивает отказ элемента ввиду повышенных нагрузок;
  • механическое повреждение при ремонте;
  • брак в производстве.

Автомобиль ВАЗ не может допускать звеньев звеньев. Это становится причиной плохой работы газораспределительной системы. Существует опасность обрыва ремня.

Часто возникает вопрос: как заменить клапаны ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8. Главное, чтобы такую ​​процедуру нужно было производить своевременно, ведь при спешке клапана гнутся.На эту модель производитель не наносит особых протестов на поверхность поршней, которые бы устранили эту проблему. Допускается их изготовление своими руками. Однако в такой работе необходимо иметь опыт, иначе возникает нарушение компрессии.

Перечень повреждений ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8-ми клапанная форсунка осуществляется своими руками:

  1. В результате повышенного натяжения поверхность начинает трястись.Появляются пробелы.
  2. Если изделие было слабо растянуто, это приводит к порезанию на зуб. В такой ситуации замена ремня ГРМ 8 клапанов на ВАЗ 2110 требуется немедленно.
  3. Зубы сильно изношены. Это тоже следствие плохой регулировки натяжения.
  4. Поверхность изделия покрыта мелкими трещинами. Это так из-за его длительного перегрева или переохлаждения.
  5. Иногда местом износа является промежуток между зубьями. Это также результат плохого натяжения ремня.
  6. Если двигатель постоянно вытекает из ремня, значит, продукт снимается. Затем нужно найти и устранить место утечки. Ремень ГРМ заменен на новый.
  7. На ВАЗ 2110 8 клапанов меняют ремень ГРМ, если был перекос, когда он был разрешен. Это наблюдается по его торцевому износу.

При управлении автомобилем необходимо постоянно прислушиваться к шуму. Когда он отчетливо слышен в районе двигателя, это означает, что нужно остановиться и натянуть ремень.

В некоторых случаях зуб прыгает. Об этой проблеме подается сигнал от датчика. Требуется остановиться и провести следующую регулировку привода.

Выбор производителя ремня ГРМ

Зная, как заменить клапаны ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8, нужно сделать его более правильный выбор. Размер ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов подбирается при расчете количества зубьев. Их количество должно соответствовать числу 136.Ширина привода 25,4 мм.

К наиболее представительным фирмам относятся: Gates, Bosch,

Перед выбором продукции проводится ее визуальный осмотр на предмет дефектов. Заодно исследуем наличие лыски натяжных роликов. При необходимости его следует заменить на них. Также есть компании, производящие качественную продукцию: Gates, Power

Визуальная проверка ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо произвести его осмотр.Проходит после пробега 15 тыс. Км.

Для этого подготовьте инструменты:

Проверить следующие пункты:

  1. На передней защитной крышке ГРМ есть специальная заглушка, которую снимают.
  2. Со шкива генератора снимается планка. Это важно для удобства работы.
  3. Крышка ГРМ держится 6 болтами, которые нужно открутить.
  4. Ремень открывается. Он визуально осматривает.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов форсунки проводится в том случае, когда все дефекты хорошо видны.

Процесс снятия старого ремня

Чтобы понять, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110, нужно изучить инструкцию.

Этапы процесса замены программного продукта:

  1. От АКБ отключается провод, идущий на землю.
  2. Ремень генератора снят.
  3. Поршень цилиндра № 1 поднимается вверх. Обязательно снимаем правое колесо впереди. Установка меток ГРМ ВАЗ 2110 на 8 клапанов происходит путем прокрутки коленвала в сторону движения по часовой стрелке.Выполнено совмещение штампов шестерен распредвала со специальными усами, расположенными на задней крышке ГРМ.
  4. На шкиве привода генератора откручивается и снимается болт. Обязательным условием является стопка коленвала. Для этого потребуется как минимум два человека. Один занимается удержанием коленчатого вала от возможного проворачивания. Другой, из картера сцепления, вынимает пробку и откручивает болт крепления шкива, который снимается. Сразу идет проверка совпадения риса на маховике и прорези картера.
  5. Для ослабления гайки крепления гайки берется ключ размером 17. С его помощью ролик немного поворачивается, чтобы уменьшить натяжение ремня.
  6. Есть удаление хронометража отсчета времени.

Установка нового ремня

Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов состоит из следующих этапов:

  1. Имеется фиксация натяжного ролика. Сразу обращает на себя внимание расположение ям под ключ.Их отправляют на улицу.
  2. Для проведения регулировки ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов необходимо надеть его на шкив коленчатого вала. Система охлаждающей жидкости и натяжной ролик превращаются в одну систему. Важно понимать: как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2110. Для проведения этой работы используется отвертка. Его необходимо установить между штырями, которые вкручиваются в видео. Рычаг выносится роликом против направления движения по часовой стрелке.Затем ремень натягивается на шкив.
  3. Гайка натяжного ролика возвращается на место и болт шкива генератора.
  4. Теперь коленчатый вал поворачивается на 2 оборота по часовой стрелке. Шильдики коленвала и распредвала совмещены. В случае несовместимости этикеток вся операция повторяется.

Далее необходимо отрегулировать натяжение ремня. Вращательные движения коленчатого вала ведутся против направления движения по часовой стрелке.Нормальное напряжение 1,5-2 кг. При отсутствии специального прибора проводится ручной метод проверки. Свободный участок ремешка обхватывают двумя пальцами: большим и указательным. Сил должно хватить на разворот ремня на угол 90 градусов.

Зная, как установить ремень ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками, нужно проверить качество проделанной работы. Это запускает двигатель и слушает. Не должно быть постороннего шума. Их наличие говорит о сильной растяжке. Для этого ослабляют крепление ролика, и он прокручивается с левой стороны на 10-15 градусов.Поле этой системы фиксировано.

Масляный насос ВАЗ-2110: обслуживание, ремонт и замена

Масляный насос на ВАЗ-2110 (8 клапанов) очень важен, ведь именно с его помощью создается давление в системе смазки. Масло проходит через все жизненно важные элементы — кривошипно-шатунный механизм, газораспределитель и так далее. И горе водителю, у которого выходит из строя помпа — нарушена работа всех узлов и агрегатов. Поэтому крайне важно знать основные признаки выхода из строя помпы, чтобы устранить их в зародыше.Благодаря масляному насосу на любой машине происходит принудительная циркуляция смазки.

Где насос?

Агрегат располагается на автомобилях десятого и девятого семейств в правом нижнем углу агрегата, непосредственно под ведущей шестерней на коленчатом валу. Именно эта шестерня приводит в действие весь механизм газораспределения и гидравлический насос. Стоит обратить внимание на то, что помпа находится в одном месте и на моторах класса V16. Частью кожуха двигателя является корпус масляного насоса.

Дизайн

На машинах Лада десятого семейства конструкция масляного насоса достаточно проста и проверена годами:

  1. Крышка и корпус.
  2. Две шестерни — ведомая и ведущая.
  3. Редукционный клапан с пружинным возвратом.
  4. Маслозаборник в виде сетки.

Ничего лишнего, конструкция проста и работает безупречно.

Принцип действия

Насос приводится в движение коленчатым валом.Движение передается на ведущую шестерню, которая вращает ведомую. В этом случае на входе в механизм создается пониженное давление, а на выходе — повышенное. Таким образом масло течет через маслоприемник от картера к насосу и главному двигателю внутреннего сгорания.

В тот момент, когда давление внутри механизма превышает предельно допустимые значения, клапан редукционного типа, зажатый пружиной, выпускает излишки масла.Ладно, на сковороде.

Признаки неисправности помпы

На машинах Лада 10-го семейства можно выделить следующие симптомы неисправности масляного насоса:

  1. Забит маслоприемник.
  2. Разрушение механизма корпуса.
  3. Чрезмерный износ мест для установки шестерен в крышке и корпусе.
  4. Разрушение или небольшая деформация пружины редукционного клапана.
  5. Разрушение редукционного клапана.

О том, что насос вышел из строя, можно судить по следующим признакам:

  1. На панели приборов загорается красная лампа с изображением масленки. Это говорит о том, что давление внутри системы меньше минимального.
  2. Существенный нагрев двигателя внутреннего сгорания.
  3. Сильный удар, исходящий от места, где находится насос.

В автомобилях 10-го и 9-го семейств нет датчика, показывающего текущее давление масла на панели приборов.Собственно, такая конструкция используется на большинстве современных автомобилей.

Следовательно, существует только одно условие, при котором водитель узнает о критическом давлении масла в системе. Это мигающая лампа на приборной панели. Стоит отметить, что чрезмерный нагрев двигателя не обязательно является признаком поломки масляного насоса.

Как понять, что неисправность кроется именно в масляном насосе

А теперь поговорим о том, как проверить масляный насос ВАЗ-2110. Сначала измерьте уровень моторного масла, а также проверьте его консистенцию.Вспомните, когда вы в последний раз меняли фильтр и смазку. Если с момента последней замены вы проехали более 10 000 км, рекомендуется заменить эти элементы. После этого капните каплю масла на большой палец и разотрите.

Если масло слишком темное, жидкое, быстро впитывающееся, необходимо его заменить. Но в том случае, если уровень масла ниже минимальной отметки, то необходимо долить его и запустить двигатель. Обратите внимание, горит ли сигнальная лампа.Осмотрите двигатель на предмет утечек. В том случае, если стук вы слышали раньше, необходимо обратить внимание, есть ли он после добавления смазки.

Как проверить цепь датчика

Выход из строя масляного насоса ВАЗ-2110 можно отнести к выходу из строя датчика, который, собственно, контролирует работу всей системы. В том случае, если все симптомы, которые мы перечислили выше, не исчезли, то нужно будет провести такие манипуляции:

  1. Остановите двигатель и подождите, пока он остынет.
  2. От датчика давления необходимо отсоединить провод. На моторах с 16 клапанами он расположен с левой стороны корпуса распределительного вала. На 8-клапанных двигателях он расположен на задней части головки с правой стороны.
  3. Включите зажигание, но двигатель запускать не нужно.
  4. Соединить провод идущий к датчику давления с минусом блока питания. В том случае, если лампа при этом гаснет, цепь датчика давления в норме.

Как проверить давление

В том случае, если после диагностики и замены датчика симптомы не исчезли, можно измерить давление специальным манометром.Это приспособление изготовлено из металлического наконечника и имеет резьбу. Его нужно вкручивать вместо датчика в розетку.

Затем мне нужно запустить и прогреть двигатель. В том случае, если манометр на манометре показывает давление выше 60 кПа, можно говорить о исправности масляного насоса. В этом же случае, если давление ниже этого значения, помпу необходимо заменить масляный насос ВАЗ-2110 или отремонтировать его.

Почему ломается помпа

У насосов на автомобилях 10-го и 9-го семейства ресурс не превышает 200 000 км пробега.Но это не всегда означает, что агрегат выйдет из строя раньше. И если повезет, масляный насос прослужит вам намного дольше указанного производителем ресурса.

Причины, по которым он перестает работать в штатном режиме, следующие:

  1. Ресурс потреблен.
  2. Замена масляного фильтра не была произведена вовремя, из-за этого в систему попадают мелкие частицы металла, которые воздействуют на элементы помпы, забивают сетку фильтра маслоприемника.
  3. При эксплуатации использовалось моторное масло, характеристики которого не соответствуют минимальным требованиям производителя автомобиля.

Какие инструменты нужны для ремонта и замены

Для замены или ремонта масляного насоса на автомобилях 10-го семейства необходимо наличие смотровой ямы или эстакады. В самом крайнем случае допускается использование домкрата. Вам также понадобятся эти инструменты:

  • Ключ для откручивания колесных болтов.
  • Ключи гаечные размером «10», «13», «17».
  • Ключи шестигранные торцевые размером «5» и «8».
  • Большая шлицевая отвертка.
  • Инструмент для натяжения ролика ремня ГРМ.
  • Очистите и просушите емкости, чтобы слить масло.

После того, как вы подготовили все инструменты, можно приступать к ремонтным работам.

Разборка насоса

Порядок снятия масляного насоса на автомобилях 10-го и 9-го семейства следующий:

  • Снимите кожух, закрывающий газораспределительный механизм.Для этого необходимо открутить на нем все болты, которыми он прикручен к мотору. На 8-клапанных двигателях — три болта, на 16-клапанных — 6.
  • Затем необходимо ослабить натяжение ремня привода генератора, после чего снять его со шкива.
  • Выверните болт крепления шестерни коленчатого вала. Чтобы вал не прокручивался, необходимо закрепить его большой шлицевой отверткой. Установите его в смотровое окошко, которое находится в блоке сцепления.
  • Теперь вы можете снять шкив коленчатого вала и снова закрутить болт. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока метка на распределительной коробке не окажется напротив выемки на крышке ГРМ.
  • Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на корпусе насоса.
  • Используйте ключ, чтобы ослабить гайку, которой крепится натяжной ролик. В случае с 16-клапанным двигателем также нужно открутить гайку, фиксирующую направляющий ролик.
  • Если автомобиль не стоит на смотровой яме, нужно открутить болты, удерживающие переднее правое колесо.Затем нужно поднять домкратом все тело.
  • Снимите шкив коленчатого вала отверткой. Обратите внимание, что внутри есть ключ.
  • Слейте моторное масло из подходящей емкости.
  • Снимите все болты, которыми крепится поддон. Постарайтесь не потерять фигурные шайбы, которые находятся под ними. Снимите поддон, чтобы не нарушить целостность прокладки. Если он поврежден или деформирован, потребуется установить новый.
  • Используя ключ, ослабьте два болта, которыми маслоприемник крепится к коренному подшипнику.Также имеется один болт крепления маслоприемника к корпусу насоса.
  • Теперь нужно вынуть трубку маслоприемника из корпуса и снять ее. Постарайтесь не потерять резиновое уплотнительное кольцо на трубке. В противном случае вы нарушите герметичность системы.
  • Снимите шесть болтов, которыми насос крепится к блоку двигателя. После этого можно аккуратно снять механизм. Вот и сальник коленвала, извлекать его пока не надо.
  • Теперь осторожно снимите прокладку между масляным насосом и блоком двигателя.

Разборка завершена, сборка агрегата производится в обратной последовательности. Перед заменой масляного насоса на ВАЗ-2110 убедитесь, что он не подлежит ремонту. В большинстве случаев данный агрегат поддается ремонту и служит еще много лет.

Как разобрать масляный насос

Теперь необходимо с помощью тонких круглогубцев вытащить сальник коленвала. Если вы обнаружили на нем какие-либо повреждения, при сборке установите новый. Затем с помощью ключа на «10» необходимо открутить болт крепления датчика положения коленчатого вала.Затем отсоедините его от корпуса насоса. Используя шестигранный ключ на «5», открутите 6 болтов, которыми крышка насоса крепится к корпусу, затем снимите ее. Затем нужно снять ведомую шестерню с корпуса, а ведущую — с крышки.

Шестигранником нужно открутить заглушку, которая установлена ​​на выпускном клапане масляного насоса ВАЗ-2110. После этого снимаем заглушку с уплотнительным кольцом. Когда это будет сделано, вы можете снять пружину и сам клапан.

Как оценить состояние элементов

Если вы не знаете, как понять, можно ли отремонтировать насос, внимательно посмотрите на все его компоненты, чтобы определить степень износа.Стоит отметить, что цена масляного насоса на ВАЗ-2110 довольно высока — около 1500 рублей. Следовательно, стоит ли переплачивать, если агрегат в хорошем состоянии? Алгоритм диагностики следующий:

  1. На внутренних поверхностях крышки и корпуса не должно быть шероховатостей, задиров, вмятин.
  2. С помощью штангенциркуля нужно измерить диаметр посадочного места для ведомой шестерни, которое находится в корпусе. Он должен быть не более 75,1 мм.
  3. Затем нужно измерить толщину сегмента в корпусе штангенциркулем.Он должен быть больше 3,4 мм.
  4. Теперь измерьте толщину ведомой и ведущей шестерен. Они должны быть 7,35 и 7,42 мм соответственно.
  5. Определите длину пружины редукционного клапана. В свободном состоянии необходимо, чтобы оно было больше 55,72 мм. В сжатом состоянии его длину следует уменьшить до 31,7 мм.

И напоследок посмотрите на состояние внутренней поверхности раструба под редукционным клапаном, а также самого элемента.В случае обнаружения видимых повреждений, дальше эксплуатировать такой насос не рекомендуется. Лучше установить новый, чем ремонтировать старый.

Бедный ВАЗ 2110 Форсунка 16 клапанов. Инжектор заводится давно. Не заводится на прогретом моторе

.
Спрашивает : Баранов Иван.
Суть вопроса : Автомобиль ВАЗ-2112 не заводится на морозе? Что делать?

Добрый день, у меня ВАЗ-2112 2005 года выпуска, с двигателем 16 клапанов.А не так давно у меня начались трудности с ее запуском. При этом он может просто начать, а иногда и с трудом. Подскажите в чем может быть дело?

Причины в том, что после ночной стоянки автомобилисту сложно запустить двигатель — может быть много. Это касается и тех ситуаций, когда машину с вечера завели без дефектов, а с самого утра проблема, как говорится на лицо.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Всю жизнь был окружен машинами! Сначала в деревне я уже в первом классе на тракторе в поле, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе «Политеха» автомобильного факультета. Осуществляем автослемер, помогая ремонтировать авто со всеми вашими друзьями.

В этой статье мы разберем, какие самые основные причины влияют на сложный запуск ВАЗ-2112 с холодным двигателем и как их быстро решить.

На видео выше показан стандартный пример того, как ВАЗ-2112 не заводится на морозе.

Принцип пуска

Чтобы узнать, почему двигатель не запускается, необходимо точно знать порядок его работы. В основе запуска двигателя, от которого зависит зажигание и система топливовоздушной смеси, которая подается в определенных пропорциях. Поэтому, если некоторые из этих компонентов не работают должным образом, запуск становится затруднительным или просто невозможным.

Основные причины

Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднен, можно выделить основные, которые выделяются при плохом запуске холодного двигателя:

  • Низкий уровень заряда аккумулятора
    — Эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию.Так как в таких условиях посаженная машина может очень быстро потерять заряд. Решить эту проблему можно обычной заменой аккумулятора на новый или периодическим обслуживанием старого для его подзарядки.

    На редакционной машине сидела батарейка. Правда, это была 8-ми клапанная ВАЗ-2112. Но суть та же.

  • Осматривая систему зажигания дополнительно, обратите внимание на состояние отдельных катушек и свечей зажигания . Проверьте их на наличие трещин и видимых следов износа.Также обратите особое внимание на состояние рабочей поверхности свечей, так как их состояние может многое сказать.

    Порядок демонтажа не имеет значения.

  • Проверить давление в топливной рампе, как правильно делать.

    Фактически рампа находится под давлением

  • Хотя и не является основным, но может быть причиной запуска двигателя. .

    Дроссель до и после очистки

  • Фильтр воздушный и ДМРВ
    — Воздушный фильтр должен быть чистым, чтобы вся необходимая воздушная сила в цилиндрах была смешана с необходимым количеством топлива.Что делать, если.

    Подключаем щупы измерителя: красный к желтому, а черный к зеленому (на массе датчика).

Недостаточное давление масла в двигателе

Эта причина характерна для холодного двигателя, так как загустевшее масло при недостаточном давлении намного сложнее пробить основные узлы и агрегаты двигателя. В этом случае можно заметить. Однако, как показывает практика, такие проблемы встречаются нечасто.

Как можно сделать так, чтобы проблемы с запуском двигателя на холоде не были редкостью и послужили этому разные причины. Отсюда следует от наименее сложного к наибольшему. Так как даже незначительная проблема в маленьком узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

Как легче простудиться зимой

Совет! Для того, чтобы запуск двигателя в холодное время года был значительно проще, советуем установить на автомобиль сигнализацию в автозапуске.

Каждый раз нагревается. Расход топлива пострадает, но вероятность попасть в сильный мороз вырастет

Если температура опускается ниже 20 градусов с минусом, можно настроить автоматический запуск двигателя каждые три часа. Это позволит не только сидеть зимой в теплой машине, но и не даст много крохотного масла при сильных ночных морозах, что, безусловно, благоприятно скажется на состоянии мотора в целом.

Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: инжектор ВАЗ 2110 заводится долго.Сразу оговорюсь — в большинстве случаев это связано с неконструктивными особенностями автомобиля, а с низким уровнем профилактики со стороны автовладельцев.

Как говорится, «Грома не рождаются …», то есть наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не предотвращать их.

Причины

Долго заводится инжектор ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, тогда они будут рассмотрены достаточно подробно. Перечень основных :

  • неисправность ремня ГРМ;
  • изоляция износа;
  • обрыв датчика температуры;
  • перебои в работе модуля зажигания (не к месту).

Список не является исчерпывающим, но в нем перечислены основные причины проблем с запуском двигателя. Анализ дает единственно верный способ избежать проблем — достаточно провести профилактический осмотр и замену сомнительных узлов (например, датчики имеют гарантию на 60.000 км. Пробег ). Конечно, этот совет не может утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее …

(Banner_Content)
О перечисленных поломках расскажем еще немного.Что касается ремня ГРМ, тут все ясно — замене подлежит по мере износа.

Изоляция проводов Может сломаться в процессе эксплуатации автомобиля — скажем, провод модуля зажигания часто оплавляется от высокой температуры (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается).

Возможны и другие причины целостности изоляции. Вследствие этого короткие замыкания затрудняют запуск двигателя — и этот недостаток может периодически проявляться.

Датчик температуры . При проблемах в этой части (а тем более при выходе из строя) возникают проблемы с тестированием на бортовом компьютере — он не умеет правильно определять температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. Единственный (и наименее затратный) метод «лечения» — это замена датчика. Вы, конечно, можете протестировать его на работоспособность, но для этого понадобится специальное оборудование.

Для новичка лучшим выпуском будет полная замена комплекта, люди, не чуждые технические навыки, могут попробовать «оживить» свечи — тщательно протереть их, накатать паяльной лампой и т. Д.Если после замены свечи велика вероятность нарушения целостности изоляции в высоковольтных проводах.

Кстати, при хорошей свече проверить наличие искры несложно: нужно поставить свечу на массу автомобиля с металлической поверхностью и запустить стартер. Отсутствие искр говорит о проблемах с блоком питания, в положительном случае нужно продолжить диагностику.

Отметим и другие причины неисправности.

Устройство любой машины сложно.Отечественные модели не исключение. У автомобиля ВАЗ, как и у других, возможны непредвиденные поломки. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда и вообще к отказу от них. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой — заводится форсунка ВАЗ 2110 8 клапанов, крутится стартер. Причины поломки и ремонта будут рассмотрены ниже.

Часто такая проблема возникает из-за пришедшего в негодность аккумулятора. Однако если аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем состоянии, то поломка с этим не связана.

Причины

Почему не завести ВАЗ 2110? Причиной этого может быть неисправность:

  1. Топливный насос
  2. Датчики коленвала и распределительного вала
  3. Свечи зажигания
  4. Катушки зажигания.

Причины считаются, но как их устранить? Об этом ниже.

Топливный насос

Если аккумулятор заряжен и исправен, а мотор плохо заводится, то начинайте проверку от бензонасоса. Если он перестал работать, значит мотор не получает бензина в необходимом количестве, поэтому запуск невозможен.

Для проверки нужно проверить искру в свечах зажигания. Если есть искра, то проблему нужно решать после замены бензонасоса.

Замена бензонасоса производится следующим образом:

  1. Нужно отсоединить минусовую клемму АКБ.

2. Затем откручиваем крышку топливного насоса.

3. На следующем этапе нужно демонтировать разъемы с помпы.

4. Теперь появился свободный доступ к устройству.Необходимо ослабить хомут топливопровода.

5. На этом этапе вам понадобится ключ. Здесь нужно открутить трассу, но до этого нужно давить. После демонтажа рекомендуется также заменить уплотнительные кольца на топливных магистралях.

6. Выкрутите болты уплотнительной крышки в количестве 8 шт. А потом удалите его.

7. Теперь нужно снять неисправный топливный насос и установить новый в обратном порядке.

Не запускается на прогретом моторе

Если ВАЗ 2110 горячий, то проблема, скорее всего, связана с форсунками.Чтобы проверить, вы должны попробовать двигатель. Если при этом закручивается стартер, топливный насос работает, а свечи заполняются, значит, забиты форсунки. Их нужно промыть. Однако сначала нужно снять форсунки. Вот инструкция:

  1. Для начала нужно демонтировать форсунки. Для этого дождитесь остывания мотора, затем отсоедините разъемы бензонасоса;
  2. Запустите двигатель и повторяйте до тех пор, пока не перестанет реагировать на поворот ключа.Так вы сможете снизить давление в системе;
  3. Снимите минусовую клемму с АКБ, а также пандус нужно отсоединить патрубки и разъемы;
  4. Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и форсункой;
  5. Теперь можно приступить к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
  6. Нужно отсоединить крепления и демонтировать форсунки.

Моющие форсунки:

  1. Прежде всего необходимо снять резиновые кольца.Тогда лучше всего на их место установить новые;
  2. Теперь нужно очистить форсунки, а также воронкообразные поверхности;
  3. Далее необходимо смоделировать работу форсунок в двигателе, подключив 2 провода от АКБ, а также кнопку;
  4. Для промывки форсунок необходимо приготовить очищающую жидкость, которую можно заливать в цилиндр для очистки карбюраторов. Его необходимо подключать к патрубкам максимально плотно и герметично;
  5. Теперь нужно подать инструмент для промывки и нажать на кнопку.Так следует продолжать до тех пор, пока жидкость из распылителя не станет равномерной. После этого процесс можно считать завершенным.

Immentable двигатель не запускается

Что делать, если ВАЗ 2110 плохо заводится? Если при этом закручивается стартер, аккумулятор исправен, но запуск все равно не происходит, необходимо обратить внимание на свечи зажигания.

Что делать? Свечи нужно открутить, а потом подогреть и установить.После этого запустить мотор. Если он становится, значит проблема в неисправных свечах. Если проблема не уходит, то нужно обращаться в СТО, так как устранить такую ​​неисправность не удастся. Нужна диагностика.

Двигатель запускается и глохнет

Некоторые владельцы ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов тоже сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком.Это говорит о том, что необходима замена стартера, так как он пришел в негодность.

Процесс замены:

  1. Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, а также необходимо отсоединить минусовую клемму с АКБ;
  2. Теперь есть свободный доступ к стартеру. Необходимо отсоединить разъем тягового реле
  3. .

  4. Ключом на 13 нужно открутить провод с плюсовой клеммы стартера, после чего отсоединить провод

4.Теперь нужно открутить 3 болта крепления, а затем снять старый стартер и установить новый.

Выход

Как выяснилось, проблема в том, что на автомате ВАЗ 2110 Форсунка 8 клапанов не заводится — не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Для ее устранения необходимо лишь выявить причину неисправности и устранить ее.

Чтобы понять, почему машина плохо заводится на горячем, инжекторном ВАЗ 2110, следует знать, что этой машине нужно создать оптимальные условия для работы.В противном случае возможны перебои в работе системы, которые приведут к такому результату.

Холодный заводится хорошо, а на горячем плохой — основные причины

Часто по утрам холодная машина заводится хорошо, а на горячую она не подает ни единого признака. В этом случае причин неисправностей много. Устранять их требуется быстро, так как они могут стать источниками более серьезных поломок.

Первая причина того, почему машина плохо заводится на горячем, форсунка ВАЗ 2110 зачастую некачественное топливо.Запуск двигателя осуществляется долго, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.

Большое количество присадок не влияет на двигатель:

  1. Топливо топливо не соответствует требованиям мотора, поэтому плохо воспринимается.
  2. Произошла засорение фильтров неавторизованными присадками. Насос не может подавать топливо в достаточном количестве.
  3. Настройки мотора сбиты. Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.
Основные технические требования к характеристикам топлива
Характеристики топлива (бензин) единица измерения Нормы на автомобильную технику
экологический класс 2. экологический класс 3. экологический класс 4.
Концентрация свинца, не более мг / дм³. 10 5 0
Концентрация серы, не более мг / кт. 500 150 50
Объемная доля углеводородов, не более: процентов
ароматический не установлен 42 35
олефиновый не установлен 18 18
Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1
Массовая доля кислорода, не более процентов не установлено 2,7 2.7
Давление насыщенных паров с учетом климатических условий: кПа
летом 45-80 45-80 45-80
зимой 50-100 50-100 50-100
Впускные клапаны не установлен соответствие европейскому бензину для автомобилей
Классы испарения автомобильного бензина по ДСТУ 4839: 2007
Показатели Значение для классов испарения
НО IN C / C1 d / d, E / E 1 F / F 1
1.Давление насыщенного пара, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
2. Фракционный состав:
при температуре 70 ° С испаряется,% (об.), (В70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0
при температуре 100 ° С испаряется,% (об.), (B100), в пределах 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
при температуре 150 ° С испаряется,% (об.), (В150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
конец кипения, ° С, не выше 210 210 210 210 210 210
остаток в колбе,% (об.), не более 2 2 2 2 2 2
3. Индекс посещаемости Steam (IPP) с 1. D 1. E 1 F 1.
не более (ИПП = 10-ДНП + 7-В70) 1050 1150 1200 1250

Примечание. Для бензинов классов A, B, C, D, E, F индекс паровой пробки не нормируется.

Часто ВАЗ 2110 Форсунка плохо заводится на горячем, из-за перегрева заправки. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Этот узел охлаждается только через него холодным топливом. При жаркой погоде баланс нарушается. Топливный насос перестает работать.

В этом случае нужно провести следующие действия:

  1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
  2. Надеть сверху на корпус АЗС.
  3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

Если под рукой нет холодной воды, то машину следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу становится.

Однако следует знать, что перегретый топливный насос подлежит замене, так как он не будет нормально работать в том же режиме.

Причиной того, что машина плохо заводится на горячей, форсунке ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленвала. Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя.Если это произошло, необходимо срочно заменить его, так как при неисправном датчике машина работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате подача топливной смеси будет компенсирована.

Вы можете заменить этот инструмент на станции или самостоятельно, используя набор отверток.

Если форсунка ВАЗ 2110 плохо заводится на горячую, то этот датчик расхода воздуха проверяется одним из первых.Причина его выхода из строя — негативное окружение. Запуск горячего двигателя вызывает большие затруднения. Даже если машина завелась, мотор работает нестабильно. При нажатии на педаль газа может подниматься или резко увеличиваться обороты.

Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за регистрацию этой информации.

Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то провода проверяют приборами:

Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

Стартер

Если он плохо заводится на раскаленной форсунке ВАЗ 2110 8 клапанов, то причина может заключаться в стартере. Для его нормальной работы устанавливается дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и проблем с установкой двигателя не возникает.

Видео наглядно показывает, где произвести установку такого реле.

Если на ВАЗ 2110 двигатель работает на дизельном топливе, то причина может быть в ТНВД.

Произошло следующее повреждение:

  1. Изношены втулки и сальники. Благодаря этому есть постоянная подача воздуха. В результате в плунжерной камере не создается нужное давление. Замена втулок и сальников.
  2. Неисправен датчик давления напора форсунок. Как следствие, происходит изменение угла впрыска топлива.

Газовая система может выйти из строя после небольшого простоя автомобиля. Это связано с тем, что в резервуаре создается избыточное давление из-за расширения газа.В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это создает трудности при запуске мотора в горячем состоянии.

Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. Если есть явная причина, устранение производится своими руками. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установки требуются специальные приспособления.

124 Двигатель 16 Характеристики клапана

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и промыт на автомобилях концерна АвтоВАЗ моделей 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный помет — 1,6 л. Увеличенный объем двигателя ВАЗ 21124 достигается за счет увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шейек коленчатого вала на 7,3 мм (было 30,5 мм, было 37,8 мм). Причем увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм.

Таким образом, был достигнут замысел дизайнеров — доведение характеристик экологии до европейского уровня.Рассмотрим его описание подробнее.

Конструктивные особенности

Основной деталью двигателя является блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается от своего предшественника размерами. Имеет заводской цвет синий. Его высота, расстояние от оси коленчатого вала до верхней плоскости, стала 197,1 мм, против 194,8 мм у модели 2112.

Размер отверстий под болты крепления головки блока, они у М10 × 1,25 нитка тали.Опоры родных подшипников на 124-м моторе, со второго по пятый, стали снабжены каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждения поршня при работе.

Коленчатый вал такой же, как на моделях 21126 и 11194, с литым на шестом противовесе маркировкой 11183. Из-за радиуса кривошипа 37,8 мм ход поршня составляет 75,6 мм. На валу установлен шкив для ременной передачи ГРМ. Ремень имеет ширину 25,4 мм, 136 зубьев, параболической формы. Ресурс ремня -45000 км пробега.

Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, различающиеся длиной в зависимости от комплектации:

  • Если привод только на генератор — длина ремня 742 мм.
  • В наличии гидроусилитель руля — 1115 мм.
  • Если есть гур и кондиционер 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что он действует как демпфер, уменьшая крутящие нагрузки, действующие на вал.Другая функция — определение положения коленчатого вала с помощью датчика и шестерни, установленных в демпфере.

Доработка коснулась поршней. Их днища выполнены с выемками под клапан глубиной 5,53 мм, чтобы избежать демпфирования клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

На предыдущих моделях ВАЗ 16В без выемки или с выемками меньшей глубины в такой ситуации существовал риск прогиба клапана, что привело к дорогостоящему ремонту.Итак, опасения и часто возникающие вопросы — не давит ли клапан на этом двигателе, убрали.

Кладка и компрессионные кольца изготавливаются из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется с помощью флаттера плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной 60,5 мм, с фиксацией стопорных колец. Пальцы и шатуны позаимствованы у модификации ВАЗ 2110.

Головка блока

на 16-клапанном двигателе Лада 21124 имеет увеличенную площадь фланца впускного бачка.От предыдущей модификации двигателя также сохранились оба распредвала, для выпускных и впускных клапанов, а также запоры клапанов, пружины, гидрокомпоненты.

Во избежание путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он оканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если 15, то это впускной вал.

Еще одно отличие — на входном валу, рядом с первым толкателем есть необработанная полоса. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель оставил необходимость производить Сервисные клапаны в части регулировки. Но они очень чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали и подлежит замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапан с одной пружиной и стержнями диаметром 7 мм (на восьмилепестковых головках их диаметр — 8 мм). На распределительных валах установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112 надписи сдвинуты друг относительно друга на 2 °.

Шкивы, как и валы, имеют отличия в конструкции и в маркировке — на входе, с тыльной стороны планка приварная, на градуировке отсутствует. Оба шкива имеют метку на ступице в виде кружков.

Правильная натяжка ленты производится с помощью опорных и натяжных роликов с ароматизаторами (чтобы исключить возможность образования накипи).

Прокладка GBC изготовлена ​​из материала, не содержащего асбест. Отверстия для баллонов выполнены с металлической кромкой.

Впускной коллектор совмещен с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые на автомобилях семейства ВАЗ 2110 установлен каталитический нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором. В зависимости от того, по каким требованиям Евро 4 или 5 предъявляются 124 двигателя, устанавливается коллекторный тип.

Обновлена ​​конструкция топливной рампы, стали производить нержавеющую сталь. Из топливной системы сняли сливную магистраль, вместо нее на насосе установили верхний клапан для сброса избыточного давления.Для подачи топлива непосредственно в цилиндры использовались форсунки производства Bosch и Siemens.

Катушки зажигания устанавливались на свечу, каждую свечу, индивидуальную катушку, с дополнительной фиксацией на крышке клапана. При таком способе стали необходимы высоковольтные провода, а управление зажиганием стало осуществляться Bosch M7.9.7 или российскими блоками управления 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3.

Tuning

Простая прошивка или настройка микросхемы на 124 двигателях , особенно технические характеристики не изменятся.Для ощутимого увеличения мощности необходимо произвести доработку двигателя.

  • Самый простой и распространенный тюнинг двигателя 21124- Установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким образом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить более легкая установка поршня. Это заодно снизит расход топлива ВАЗ 21124.
  • Около 150 л.с. Это может обеспечить доработку головки блока и установку распредвалов с повышенным раскрытием фаз клапана.
  • Примерно таким же эффектом кажется установка компрессора, он установлен на восьмиголосых моторах и на шестнадцатеричных заслонках.
  • Для стабильной работы двигателя на любых оборотах предусмотрена установка четырех дросселей, по одной на каждый цилиндр. По народному опыту наиболее подходящим вариантом является установка укола от Тойоталевина. Для этого в комплекте сами дроссели, переходной коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива.В связи с тем, что обороты превышают предел, необходимо устанавливать облегченные поршневые и широкие распредвалы. При такой доработке мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чреватая частыми выходами и необходимостью производить серьезный ремонт ВАЗ. 124, за счет того, что мотор Легко и часто раскручивается до 9000 об / мин.

Неисправности и ремонт

Самая частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда двигатель 21124.Он заключается в нестабильной работе мотора, перебоях в работе, усиленной вибрации, шуме и расходе бензина. В чем могут быть причины этого неприятного явления и что стоит отремонтировать двигатель ВАЗ 21124.

Если двигатель троит на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, систему подачи топлива, газораспределительный механизм, электронику и механическую часть (поршни и коленвал) и ремонт ВАЗ 124, правда, своими руками.

  • Зажигание — поочередно со свечой сняты провода. Если при отключении провода обрезка усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяют свечу и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, а если проблема не решит, то при диагностике необходимо продолжить проверку модуля зажигания. Его также можно запустить для замены или проверки мультиметром.
  • Причиной перебоев может стать некачественное топливо.В этом случае необходимо его поменять, а также произвести промывку форсунок.
  • Поршень и клапанная группа испытываются вместе. Для начала можно отсоединить шланг Сапуна. Если от сапуны идет белый дым, то проблема кроется в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то нужно измерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно указывающая на неисправность клапана. При нормальном сжатии можно попробовать отрегулировать клапан. Предупреждение Motormogs возникают из-за одетых или наоборот слишком ослабленных клапанов.В этих случаях возникает опасность произвести сложнейший и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
  • Также могут возникнуть перебои из-за неисправного датчика положения коленчатого вала. Его снимают, выставив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Другие особые проблемы Двигатель 124 не вызывает. Раньше была проблема с демпфированием клапана на поршне и загибом клапанов и последующей необходимостью ремонта ВАЗ предыдущих модификаций.Но, 124-й двигатель от этой проблемы в восторге, за счет выемок в нижней части поршней.

А мы использовали агрегатную базу и платформу G8 для новой модели, в Тольятти понимали, что к моменту серийного производства ВАЗ-2110 «восьмой» мотор неминуемо усложнится. Ведь с начала восьмидесятых годов в мире ужесточились экологические требования, а литровая мощность постоянно увеличивалась. «Заряженные» модификации Volkswagen Golf MKII и Opel Kadett E были практичнее вдвое мощнее базовых версий (и отечественной Самары!), Ведь их моторы выдавали 130-140 «лошадок»! Кроме того, стало ясно, что мотор должен быть не только мощнее и экологичнее, но и экономичнее предшественника.

Этого можно было добиться несколькими способами. Во-первых, ВАЗа безоговорочно приняла переход на большее, что теоретически позволяло любой актуальный на тот момент уличный фонарь по чистоте выхлопа.

Во-вторых, нужно было поднять литровую мощность, чтобы поднять количество «лошадей» под капотом, оставшихся в прежнем рабочем объеме. Ведь не во всех странах мира покупатели приветствовали «большие» двигатели из-за налогов. Да и мы жестко определили «литровую линейку» советской техники — ВАЗы надо было закладывать в пределах 1.2-1,6 л.

На тот момент на практике уже работали два способа «поднять настроение» — установка турбонаддува или переход на многоклапанную головку блока, где количество впускных и выпускных клапанов для каждого цилиндра было увеличено вдвое. Взвесив все «за» и «против», на вазе остановились на втором варианте, так как надзор потребует больших затрат и технологических новшеств, тогда как диаграмма с четырьмя клапанами на цилиндр в противном случае («внизу») была мало чем отличался от восьмёрки, а за счет лучшей пленки цилиндров показатели мощности и крутящего момента при прочих равных должны были увеличиться на 10-15%.Значит, действительно было не менее 90 л.с. с «инжектором» с 4-литровым мотором.

Снова Порше

Имея собственный опыт проектирования подобных конструкций, вазовы обратились к специалистам Porsche. Кроме того, советская сторона нуждалась в помощи немцев. Контракт, подписанный в 1987 году, предусматривал как аэродинамические работы, так и разработку 16-клапанного двигателя с распределенным впрыском. При этом рабочий объем остался прежним — 1,5 литра.

Однако и на Вазе не сидел сложа руки, перекладывая хлопоты по разработке нового двигателя на плечи и руки немецких «специалистов»! Под руководством А. Симульмана был составлен вариант многоклапанной головки блока с литыми свечными камнями, то есть без вставных частей.

Конструкция 16-клапанной головки блока родилась в тесном сотрудничестве с зарубежными специалистами и при этом получилась полностью оригинальной

Предлагаемый вариант Порше был менее технологичным — в частности, требовался очень сложный в виде блока головки блока, для изготовления формы которого советские специалисты в РТИ просто не брались.Но немецкая компания Elring, к которой обратились специалисты ВАЗа, согласилась сделать все за четыре месяца и 400 000 немецких марок! И первое, и второе совершенно не устраивали ВАЗ, поэтому пришлось … разработать конструкцию силами Вазовского НТЦ НТЦ, на что хватило одного месяца и 1500 рублей.

Однако в дальнейшем к технологическому развитию и доводке литейной головки специалистам Porsche пришлось подключать малоизвестные и узкоспециализированные компании из Австрии и Италии.При этом на ранних 16-клапанных двигателях были вставлены свечи, а начиная со 124-го двигатель стал литым, как изначально задумывали в Тольятти.

Шестнадцатая перчаточная головка потребовала серьезной модернизации мотора «восьмерки», являвшегося по запросу ваза своеобразной заготовкой для «голубца».

Помимо собственно конструкции шестнадцатой перчатки с двумя распредвалами, двигатель 2112 отличался и наличием гидротерапевтов с автоматической регулировкой теплового зазора, потому что только компактные «гидрики» позволяли размещать в головке цилиндров и другом валу, и восемь дополнительных клапанов.Помимо механизма газораспределения, «двенадцатый» мотор получил еще и оригинальные впуск и выпуск.

Несмотря на схожесть компоновки с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21083, «верх» нового мотора получил два распредвала, 16 клапанов и ряд принципиальных отличий.

Впускной коллектор на 16-ти клапанном отделен от выпускного. Изначально воздухозаборник был из легкого сплава, а на 1,6-литровом моторе он стал пластиковым

.

Специалисты Porsche сразу посмеялись над тем, будет ли блок и коленчатый вал прежнего «восьмиточечного» нового мотора — ведь нагрузка с учетом увеличенной мощности и момента неминуемо вырастет.Специальные стендовые испытания двигателя ВАЗ-21083 в Германии подтвердили, что его конструкция и механическая прочность полностью допускают подобный «тюнинг», но впоследствии для перестрахования противовесы на коленчатом валу для инжекторных двигателей немного увеличились, а блокировка при повороте мотора в 16 -клапана была важна доработка: в опорах коренных подшипников появились дополнительные масляные каналы с запрессованными в них форсунками, так что днища поршней омываются маслом под давлением.

Немецкая сторона также разработала и оптимизировала форму камеры сгорания, благодаря чему даже с учетом высокой компрессии (10,5) на бензине с РН 91-95 двигатель ВАЗ-2112 работал без детонации.

На ранних стадиях 16-клапанного мотора использовались комплектующие распределенного впрыска немецкой компании BOSCH для специалистов, но позже (с 1990 года) советская сторона стала активно сотрудничать с американской компанией GM, перейдя на Система «Джем» не только для многоцепных двигателей, но и для обычных восьмиклоперов как «восьмого», так и «классического» семейств.Ирония судьбы заключалась в том, что через пять лет ВАЗ вернулся к «бошевским» компонентам впрыска на своих двигателях, прекратив сотрудничество с GM в этом направлении.

Долгие роды, короткая жизнь

Впервые десятку лучших с новым двигателем официально продемонстрировали в конце 1992 года в Московском Манеже, а в 1994 году АвтоВАЗ «Севетил» предсерийный прототип ВАЗ-2110 и на Парижском автосалоне.

«Дюжина» с шестнадцатой перчаткой стала настоящей звездой мартовского журнала за рулем за 1993 год: кроме обложки яркой новинкой отобрали четыре первых страницы

16 клапанов — будет на русском

Как оказалось, под большой пластиковой крышкой с «заморской» надписью «16 Valve» находился 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, который развивал 94 л.с.при 5600 об / мин. В то же время двигатель был и в достаточной мере полз — 130 Нм ему давали при 3600 оборотах в минуту. Таким образом, литровая мощность нового двигателя составила 62 л.с. — Не худший показатель по меркам начала девяностых. По крайней мере, европейские и японские аналоги с аналогичной конструкцией двигателя развивали примерно 65-70 л.с. на литр рабочей станции.

Спидометр не врет: с 16-ти клапанной новой модели ваз вплотную подошел к 200 — особенно по спидометру.Если быть точным, то «сто треть», по заявлению производителя, разогналась до

185 км / ч.

Двигатель ВАЗ-2112 совмещен с вентилируемыми передними тормозами и усиленной трансмиссией

Более мощный двигатель потребовал усиления и деталей трансмиссии — в частности, использования нового вторичного вала с повышенной жесткостью, а также увеличения диаметра сцепления с 190 до 200 мм.

16-ти клапанный мотор в «десятке», в отличие от Самары, был заложен на уровне макета

.

Выпуск ВАЗ-2110 планировался с 1995 года — первые «десятки» были собраны на ОПП АвтоВАЗа 27 июня, однако полноценное производство началось только в 1996 году.При этом многие первые «живые» автомобили оснащались не новомодным «Шеком», а банальным карбюраторным (!) Двигателем с индексом 2110.

Теоретически 16-клапанный ВАЗ мог подогреть интерес иностранного покупателя к продукции из Тольятти. На практике мощная «дюжина» всерьез интересует только внутреннего потребителя

.

Планировалось, что 16-клапанный получит и «Зубило» — некий запоздалый ответ АвтоВАЗа на Volkswagen Golf GTI.

Однако оказалось, что установка этого мотора под капот Самары требует доработки кузова, несовместимого с серийным производством, поэтому от такой затеи в дальнейшем отказались, и от 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 оставалась прерогативой «десятой» семьи.

Однако 16-клапанные моторы под капотом Самара все же «налегают»: тольяттинское ЗАО «Супер-Авто» выпускало ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 в «улучшенной комплектации», в которую входили 1,6-литровые моторы (21124 и 21126). ) с четырьмя клапанами на цилиндр. Почти 100 сил позволили «СуперЗубилам» не только сравняться с остальными шестнадцатилетними бороздками ВАЗа, но и выйти на светофор с бюджетными иномарками.

1
/ 5

2
/ 5

3
/ 5

4
/ 5

5
/ 5

Одно-литровый шестнадцатый датчик с индексом 2112 легко отличить по яркому цвету впускного коллектора, выглядывающему из пластиковой крышки

Однако «чистый двенадцатый» двигатель продержался на конвейере недолго — менее пяти лет, что особенно удивительно для ваза с его долгоживущими двигателями.Просто в дальнейшем конструкторы решили увеличить рабочий объем и восьми-, и шестнадцатикомпонентных двигателей «десятки» до 1,6 л, что было достигнуто за счет установки более высокого блока цилиндров и увеличения хода поршня с 71 мм до 75,6 мм. . Новый 16-клапанный мотор получил индекс 21124 — в народе он известен как «124-й двигатель». Его важное отличие от первого ВАЗ шестнадцатого калибра — «скользящий поршень»: то есть при защелкивании ремня ГРМ клапаны перестали встречаться с поршнями.Интересно, что разработанный немцами 1300-кубовый мотор «G8» тоже был «втыковым», но с увеличением рабочего объема до 1,5 литров от этого недостатка восьмистворчатым версиям (21083/2111) удалось избавиться. .

124-й двигатель отличался от первого шестнадцатого блеска увеличенным рабочим объемом. Визуально мотор легко отличить по пластиковому воздухозаборному модулю

.

Прирост в 100 «кубиков» рабочего объема позволил не только исправить эту конструктивную особенность двигателя ВАЗ-2112, но и безболезненно перейти на нормы евро-3 без заметного ухудшения показателей максимальной мощности и крутящего момента.

Бессмертные «Шэки»

В будущем двигатель с шестнадцатым покрытием вместе с восьмиточечным двигателем 21114 применялся и, поскольку все эти свободы переднего привода были созданы.

Как «дюжина», за десять конвейерных лет Калина успела примерить два «голубя» разного объема

16 клапанных двигателей ВАЗ Начали серийно устанавливаться на автомобили ВАЗ десятого семейства. Изначально были установлены моторы 1,5 л двигатель 2112, потом пришла замена 1.6 21124. Когда автомобиль начал серийно выпускать автомобиль, уже были установлены двигатели 21126. Ну, для начала разберемся с отличием двигателей 21124 от двигателя 21124 1,6, а затем перейдем к двигателю двигателя .

Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие мотора 2112 1.5 от мотора 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров, на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6 его маркировка 11193, по высоте принято называть высокий блок 197.1 мм.

На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким агрегатом, так как его высота составляет 194,8 мм.

Под возвышением блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленвалах на двигателе 2112 1.5, коленчатый вал девятка с радиусом кривошипа 35,5 мм. У такого коленчатого вала вал поршня 71 мм.Мотор 21124 объемом 1.6 Коленвал установлен с радиусом закругления 37,8 мм. С таким коленчатым валом ход поршня будет 75,6 мм.

Соответственно за счет того, что на двигателе 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1,6 л. Двигатель автомобильного двигателя лежит в поршнях, если посмотреть на них сбоку, то разницы не видно.

Ну а если посмотреть на них сверху, то разница очевидна.

Слева изображен поршень от 1,5 до 1,6 справа. Как видно на поршнях из 1.6 Циркуляций в разделе Сделано глубже, именно из-за этого при обрезке ремня ГРМ на 1.6 клапан не давит, а на 1.5 при обрезании ремня ГРМ, так как контуры клапанов сделать менее глубоким, тогда клапан подойдет. Рекомендую тем, у кого 1.5 поршни от 1.6, тем самым сэкономив много нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас 1.5 рвется ремень ГРМ, то смонтировать клапан и добраться до дома можно только на эвакуаторе, а если поставить поршни от 1.6, вам нужно будет только добраться до ближайшей станции тех служб на Кабеле или эвакуаторе и просто сменить ремень и идти дальше. Для установки в 1.5 поршни от 1.6 рекомендуется установить прокладку от приоры, чтобы компенсировать степень сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если устанавливать коленчатый вал от двигателя 1.6, то нужно приобретать поршни с рабочим объемом, масса ВАЗ их не выпускает, но их можно приобрести в интернет-магазинах.

Разница в головных блоках цилиндров на 1,5 и на 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца под крепление ствольной коробки, поэтому с 1,6 можно установить на блок блока цилиндров от 1,5, но не тисками наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительных валов.

К 1,6 на шкивах, маркированный ремень с метками смещен на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах с 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие еще и в клапанных крышках двигателей, 1.6 оборудован индивидуальными катушками зажигания, поэтому на клапанной крышке возле каждого свечного колодца имеется отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, т. К. 1.5 комплектуется модулем зажигания и для него на крышке клапана есть две шпильки для крепления.
Следующее отличие заключается в масле наливной горловины, на горловине 1,6, а также в самой крышке есть резьба, а на 1.5 принцип крепления крышки маслозаливной горловины аналогичен 8-ми клапанным девяткам, без резьбы. Клапанная крышка 1.6 в том месте, где установлен модуль зажигания на крышке 1.5, допустим, имеет шар, а уже в этой области есть штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нет. Так как там установлен модуль зажигания, а штуцеры вентиляции картерных газов расположены в одной горизонтальной плоскости. К 1,6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие априорного двигателя от ВАЗ 2110.

Переходим к рассмотрению априорного двигателя, и сравниваем его с двигателем 21124.
Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил 21124 Это обеспечивается за счет того, что соединительная поршневая группа у приоры намного проще и меньше, чем тэмбл-движок. Суммарная масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и вкладышами шатуна у априорного двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого мотора.Таким образом, приоритетный шатун поршневой группы легче детской на значительные 440 грамм. Масса стержня приорита — 402 грамма против 701 грамма на тамм. Масса поршня приорита — 247 грамм против 351 грамм на трамбовке. Поршень
Priorithic имеет практически плоскую поверхность, что позволило увеличить степень сжатия и соответственно силовые характеристики двигателя.
Но из-за того, что поршень имеет очень второстепенные контуры под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ клапан крутится.

Масса поршневого пальца априори 67 грамм, десятого 93 грамм. Поршневые компрессионные кольца Priorithic получили меньшую массу, чем трамбовку, а также заправку маслом. Провировский стержень вкладыша больше, чем болтушка, но за счет того, что он намного толще, своим весом почти не отличается. Прокладка головки блока цилиндров на тамл двигателе без асбеста и имеет толщину 1,15 мм. У двигателя Priorist прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм. Двигатель 21124 и 21126 имеет различие в газораспределительном механизме.
Ремни ГРМ отличаются рисунком протектора. На приоре он более закругленный, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что вилки распредвалов, насоса охлаждения, шкива коленвала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приворовский опорный ролик и натяжной не имеют отбортовки для центровки ремня ГРМ, в отличие от таммера. Также натяжной ролик априорного двигателя имеет механизм автонатяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, из-за большей компрессии априори двигатель 21126 мощнее десятки 21124 на л.с.

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя. Основное отличие — увеличение объема двигателя до 1,6 л. Такого результата удалось добиться установкой коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа 37,8 мм (у 2112 — 30.5 мм), сохранив диаметр цилиндра 82 мм. На двигателе 21214 другой блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатый вал устанавливали демпфер модели 2112. Основная цель, которую преследовали дизайнеры, — повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр Значение
Конфигурация Л.
Количество цилиндров 4
Объем, л. 1 599
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75,6
Степень сжатия 10,3
Кол-во клапанов на цилиндр 4 (2 впускных; 2 выпуска)
Газораспределительный механизм Dohc.
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Мощность двигателя номинальная / при частоте вращения коленчатого вала 65.5 кВт (89 л.с.) / 5000 об / мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала131 Н М / 3700 об / мин
Система питания распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 95
Экологические нормы Евро 3, Евро 4
Масса, кг 121

Конструкция

Двигатель с четырехтактным впрыском и распределенным впрыском топлива, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Комбинированная система смазки: подайте смазку на механизмы под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров двигателя 21124 (установлен 11193-1002011) из высокопрочного чугуна.

Этот блок отличается наличием специальных форсунок запрессованных во 2, 3, 4 и 5 опору родных подшипников. Данные форсунки предназначены для охлаждения днища масляными поршнями во время работы двигателя.

Шатун.

Шатуны устанавливаются от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

Поршень

На поршнях 2112 отверстия под клапаны имеют глубину 5,53 мм, что позволило сделать «кувырку» двигателя при обрыве ремня ГРМ.

Параметр Значение
Диаметр, мм. 82,0
Высота сжатия, мм 37,9
Объем внутренней выемки, сс 2,46
Масса, г. 355

Пальцы поршневые такие же, как на двигателе 2112 (от двигателя 2110).

Головка блока цилиндров

Есть существенные отличия от двигателя GBC 2112. Единственное, это большая площадь поверхности под стыковкой фланцев впускного трубопровода. Распредвалы впускных и выпускных клапанов, клапаны, пружины и гидротели остались от модели 2112.

Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт — главное в любую погоду и в любое время года.Конечно, Волжский автомобильный завод выпускает продукцию качественную и вполне доступную по цене, но назвать ее достаточно сложно, по крайней мере так было раньше. Например, ВАЗ-21124 — очень качественная машина, пользующаяся успехом у жителей нашей страны.

Машинка General

В самом начале хотелось бы рассказать немного о внешности машины и внутренней отделке. В принципе, на что-то сверхъестественное рассчитывать не приходится, так как машину можно отнести к бюджетному классу.В базовой комплектации стекла TS не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».

При этом можно смело сказать, что ходовые качества находятся на уровне. Автомобиль достаточно динамичный, быстро разгоняется и уверенно держит дорогу. В зависимости от стиля вождения и статуса дороги первые 10-20 тысяч километров вы не испытаете никакого дискомфорта. В дальнейшем могут появиться симптомы подвески стойки. Но все это довольно быстро устраняет, было бы желание и время.

Двигатель ВАЗ-21124 и его особенности

На этот автомобиль установлен 4-х тактный инжекторный двигатель. Часто таким же двигателем комплектуются ВАЗ-2110, ВАЗ-211111112. В общем, это модификация OI, устанавливаемая на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как предшественник мог похвастаться только двигателем 1,5 л. Кроме того, стояла еще одна задача — повысить экологические показатели до европейских стандартов.

Конечно, двигатель ВАЗ-21124 комплектуется электронным блоком управления.Обычно устанавливается система Bosch M7.9.9 или January 7.2. Соответственно, первая немецкая компания, а вторая — отечественная. Эти системы контроля заточены под нормы токсичности Евро-3 и Евро-4. Для каждой свечи зажигания своя катушка. В целом это решение было принято для того, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, и в целом повысилась надежность системы зажигания.

Эффективность и эргономика

Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1.6 литров) эту машину малолитражкой не назовешь. Что касается расхода топлива, то он полностью зависит от вашего стиля езды. Люблю собирать педаль в пол и ездить агрессивно, по расчету около 13-14 литров. Если не ехать и мерять, то по городу -10-12 литров, а по трассе до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но необходимо понимать, что если техническое состояние машины ухудшится, расход топлива увеличится. В частности, важно состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т. Д.

По эргономике почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 уже достаточно привычны. Правда эту машину отличает то, что панель приборов довольно яркая, и все прекрасно видно. Есть электрические стеклоподъемники, однако многие потребители отзываются о них не самым положительным образом. Обычно срок их службы ограничен 2 годами. Места в салоне достаточно для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров. С таким большим пространством вы можете отправиться в долгое путешествие.

Сильные стороны автомобиля

Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) — очень достойный автомобиль для своей ценовой категории. Итак, сильные стороны автомобиля в том, что он очень дешев в ремонте. Может показаться, что это совсем не достойно, но поверьте, покупать запчасти на «немец» или «американец» намного дороже. Да и не везде могут правильно установить то, что тоже нужно понимать. Если по сути, то сан хороший мотор на 1,6 литра и 83 лошадиные силы.Он позволяет набрать максимальную скорость 180 км / ч. Но тактико-технические характеристики различаются в зависимости от модификации. Итак, расход по городу может составлять от 5,3 до 7,2 литра.

Масса полностью укомплектованной машины 1040 кг, а печи — 1515 кг. С технической стороны проблема возникает довольно редко. Да и виноваты зачастую сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.

ВАЗ-21124: цена и еще кое-что

Сегодня этот автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому велика вероятность найти его где-нибудь в новом штате Мала.Приобрести такой б / у транспорт намного проще. Что касается ставок, то, как несложно догадаться, они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость около 300000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы машины. Если автомобиль в максимальной комплектации, то на его цену возможно увеличение заказа. Кстати, часто проблема с размахом ремня ГРМ. В конечном итоге это может повредить клапан мотора. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически менять ремень и следить за его состоянием.Не рекомендуется приобретать автомобиль с задранными клапанами. В целом стоимость 300000 рублей вполне обоснована, хотя можно попробовать найти вариант и подешевле, но рискует нарваться на битую машину или требующую серьезного ремонта.

Немного интересных деталей

Если вы решили купить пятидверный хэтчбек, то отдавайте предпочтение именно 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно изгиб поршней.В 21124 такой проблемы не возникает. Было решено увеличить глубину воздуховода в нижней части поршней на несколько миллиметров. Конечно, ожидать чего-то сверхъестественного не стоит. Но клиренс позволяет ездить по нашим дорогам, а ходовая часть выдерживает серьезные нагрузки, в случае которых быстро ремонтируется.

Какие моторы имеют клапанный стол. Какие неприятности с двигателем ждут владельцев калины

Какой мотор ВАЗ gnet клапан

Многих автолюбителей интересует такой вопрос, на каких машинах и более шатких двигателях, gnet клапан на обрыв ремня ГРМ? Разобраться в этих модификациях двигателей не так уж и сложно.

Начнем по порядку. Когда появился 1-й автомобиль ВАЗ 2110, то на них стали устанавливать 8-клапанные двигатели, объемом 1,5 и позже и объемом 1,6 л. На таких двигателях при обрыве ремня клапан не срезался, потому что поршни не встречались с клапанами.

Читайте так же

Чуть позже в десятом семействе ВАЗ появился автомобиль ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра. Здесь начались первые арендаторы этих машин. Конструкция мотора изменилась довольно сильно, за счет 16-клапанной головки, а мощность такого мотора увеличилась с 76 до 92 л.с.Но помимо достоинств у такого мотора были и недостатки. А конкретно при обрыве ремня ГРМ на таких двигателях поршни встретились с клапанами, в результате чего клапан оказался изрезанным. И после всего этого владельцы машин с такими двигателями ожидали дорогостоящего ремонта, который придется продлить более чем на 10 000 рублей.

Причина такой поломки, как криволинейный клапан, в конструкции мотора 1,5 16-ти клапанные конструкции: в таких моторах поршень не имеет выемок под клапан, в результате при обрыве ремня, поршни залипают на клапанах, и клапаны изгибаются.

Какие моторы ВАЗ крутят вентиль?

Мой партнер на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 по развитию канала WebMoney — R165845645491.

Читаем так же

На каком двигателе угнетение клапана, а на каком нет!

КОТОРЫЙ Двигатель крутит клапан А о чем нет — на этом видео я покажу как не абсурдно то, что такое техники.

Прочтите так же

Ясно позже, на те же автомобили ВАЗ 2112 стали устанавливать новые 16-клапанные двигатели объемом 1 литр.6 литров. Конструкция таких двигателей мало чем отличалась от предыдущего объемом 1,5 литра, но есть одно принципиальное отличие. В новом двигателе поршни уже установлены с выемками, то, что ремень ГРМ разрезан, поршни больше не будут встречаться с клапанами, а значит дорогостоящего ремонта избежать.

Прошла пара лет, и российские автовладельцы уже привыкли к тому, что 16-клапанные двигатели стали надежными, так сказать травматичными по отношению к клапанам.Но из потока сборки сошла новая машина, можно сказать посвежевшая 10-ка Лада Приора. Все владельцы думали, что раз на приору стоит 16-ти клапанный двигатель объемом 1,6 л, то клапанный загиб не будет. Но как показала практика, при обтяжке ремня ГРМ на шатунном приоре клапаны встречаются с поршнями и их угнетением. А ремонт на таких двигателях будет даже дороже, чем на двенадцатом двигателе. У нас, конечно, вероятность обрыва ремня на приоре не самая высокая, потому что ремень ГРМ фактически вдвое шире, чем на двенадцатом моторе.Но если неисправный ремень попадает к вам, вероятность обрыва ремня увеличивается в разы и узнать, когда обрыв происходит, просто нереально.

Также на новых двигателях, которые устанавливаются на: 1.4 16-клапанные, тоже такая же проблема, при обрыве ремня не избежать дорогостоящего ремонта. Итак, чтобы посмотреть на состояние ремня ГРМ, необходимо отойти от страха. Отклонение клапана EGR (EGR) на Nexia Разработка клапана EPR (рециркуляция выхлопных газов) на двигателе A15MF (16-клапанный Nexia N-100). Клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) используется для снижения токсичности выхлопа 16-клапанных двигателей по методу Nexian путем разбавления закрепленной топливно-воздушной смеси выхлопными газами, выбранными из выпуска…

Весьма актуальный вопрос, какие двигатели ВАЗ не давят на клапан, без особой разницы заинтересует, наверное, каждого владельца автомобиля легендарного отечественного производителя — старого или нового. Боязнь обрыва ремня у некоторых водителей даже превращается в некую параною: они начинают носить с собой запасной ремень, друг с другом дело, изучают состояние рабочего, советуются со всеми друзьями и знакомыми, имеющими какое-либо отношение к Автодел. Но всегда ли такие действия приводят к запланированному результату?

На каких двигателях ВАЗ не давит клапан, нужно знать точно, и эти данные укрепят вас в понимании: удастся ли отремонтировать заменой ремня при его обрыве, также двигателя? Ведь такая процедура может отнять у вас много сил и, главное, средств.

Немного истории

Помните, доработки двигателей на моделях особого труда не представляют. Но обо всем по порядку! Сначала стояли 8-клапанные моторы (1,5 и 1,6 л). На них не было клапана. И все — по простой причине: поршни в спроектированной конструкции не встретили в случае казуса с клапанами.

Разработчики быстро обошли способное возникновение проблемы, чествуют их за это и хвалят (сколько эта функция спасла от внепланового и довольно дорогостоящего ремонта)! Некоторая погода, на тот момент мотор новый.

При всех доработках и увеличении количества лошадиных сил с до 92. (с 76 — а), что было явным плюсом, у этого мотора появились и некоторые, не сразу заметные недостатки. Изменена конструкция механизма за счет новой головки (16 и клапана). А в качестве бонуса — встреча поршней с клапанами в случае поломки ГРУ (в самый неподходящий, как правило, момент)!

По итогу — Клапаны погнулись на этой модели однозначно. А автовладельца ожидает довольно дорогой ремонт, влетавший в копейки.Причина, помимо обрыва ремня, проста — конструкция двигателя объемом 1,5 л на 16 клапанов: поршни не имеют особых шаровидных канавок и как следствие сильно бьют клапаны. Есть изгиб этих частей, называемый народом: задвижка гадала.

Исправление ошибок: Но прошло несколько лет, и дизайнеры пересмотрели свою концепцию. На 2112 стали монтировать новые механизмы объемом 1,6 литра, также 16-ти клапанные. В этих модификациях он мало изменился по сравнению с предыдущими, но под клапанами на поршнях были пометки, позволяющие избежать встречи этих деталей при ударе ремня, а значит, и дорогостоящего ремонта.

Все повторяются

Прошло не так много лет, счастливые обладатели этих моделей ваз уже начали привыкать к хорошему. К тому, что при обрыве ремней клапан не перегибается на двигателе, травмируя его изнутри. Но не тут то было! Отечественный автопром не дает расслабиться и ни на минуту. На горизонте появляется приора (обновленная десятка), вроде бы современная машина, для многих вполне приличная. Двигатель 1,6 л, 16 клапанов.Автолюбители думали, что таких досадных изъянов с ним не случится.

Однако как показала практика При разрезании ремня на приоре клапан еще горит (то есть они встречаются и с поршнями, как и в самых начальных 16-клапанных механизмах). А кому просят, надо: дополнительный ремонт в текущие времена, который летает в копейки? Ведь ремонт приоритетного двигателя обойдется даже дороже обычной десятки.

Радует одно, вероятность появления такой недоработки конструкторами все же сведена к минимуму: пояс намного шире и это не так уж и хорошо.Но иногда прет! Или, например, может быть поймана неисправная запчасть, и вероятность порыва ветра увеличивается в разы. Что тогда делать? Придется уже двигатель ремонтировать, а не просто ставить новый ремень. Потому что предсказать, когда это может произойти, при скрытых дефектах невозможно.

Осталось только загадать желание, чтобы эта поломка произошла не где-нибудь в чистом поле, где машина проезжает не часто, а в городе с возможностью буксировать свой автомобиль.

Кстати, к Калине Также набор аналогичных способов разрушающего воздействия на моторы клапана, только, 1.4 литра (16 клапанов). Так что, как говорится, будьте бдительны и знайте: какие двигатели ВАЗ не давят на клапан, а на каких — гуп! Тут уже придется постоянно отслеживать и проверять состояние ремня и производить профилактические действия, препятствующие GRM Intrivities.

Приветствую вас друзья на сайте ремонта авто своими руками. Опытные автомобилисты знают, что синхронизация ремешка ГРМ может привести к печальным последствиям. В частности, велик риск «встречи» уже выпущенных из гнезд клапанов и подъема поршня по инерции.

Результат — деформация жизненно важных элементов двигателя, а также острая необходимость посетить сто и капитальный ремонт. Но всегда ли это когда ремень ГРМ режет клапан? Мне нужно этого бояться?

Немного истории

На новую «десятку» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1,5 и 1,6 л. Первые силовые узлы (с позиции описанных нами проблем) были идеальными, а клапан не погнулся. Хотя на более ранних моделях типа восьмерка, девятка с объемом 1.+3 эта проблема была. Причина заключалась в том, что поршень не мог «встретиться» с клапанами.

Со временем в семействе «Дюжина» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная мотором на полтора часа, с 16-клапанным мотором. С этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему горит клапан.

На самом деле причина была в конструкции силового узла. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв краевого ремня неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также деформации последнего.

После этого пришлось ехать на сотку и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивные вина лежали на самих поршнях, где не было необходимых раскопок. В результате сфера применения ремня ГРМ всегда заканчивалась одинаково.

Обновленный двигатель автомобиля

Такая оплошность была принята и на новый автомобиль ВАЗ 2112 были установлены уже продвинутые 16-клапанные моторы объемом 1,6 л. Конструктивно силовые узлы не сильно различались, но одна особенность все же присутствовала.В новом моторе поршни имели определенные выемки, поэтому описанная выше проблема была исключена.

В течение следующих нескольких лет автолюбители уже забыли о срезанных клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных двигателей. А вот обновленная модель приора с силовым узлом 1,6 л неприятно удивила — клапана при обрыве ГРМ тоже погнулись.

При этом капитальный ремонт обошелся намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали пояс максимально широким, чтобы минимизировать вероятность обрыва ремня.Не повезло только автомобилистам, у которых был неисправен ремень, или тем, кто вообще не следил за своим «железным конем».

К сожалению, даже на новых моторах 1,4 л с клапанами 16 л тоже не избежать ремонта при обрыве ремня в движении. Так что мониторинг состояния этого узла является обязательным.

На каких двигателях ВАЗ крутит клапана, а на каких нет

Сделаем промежуточные выводы, а также выберем наиболее «опасные» и «безопасные» модели с позиции вероятной деформации клапанов в случае повреждения ремня:

1.Какие бывают гнутые клапаны двигателя ВАЗ? В эту категорию входят автомобильные моторы следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.

2. У какого мотора ВАЗ не гнет клапана? Моторы таких моделей ВАЗ надежнее, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнутые до 2013 года, а сейчас — нет), 21128.

Текущая проблема вызвала множество споров в среде автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать не клапана. На самом деле рекомендаций несколько.

Это следующие:

1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и производить его замену при первых признаках поломки. Появление трещин, попадание на поверхность моторного масла, чрезмерное растяжение, расслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.

2. Во-вторых, если двигатель ожидается, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленвал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.

Но здесь без консультации специалистов, конечно, не обойтись. После этого может потребоваться прошивка и удаление катализатора.

Если вам попалась машина, где засорена заслонка, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня на брус. Даже этого будет достаточно, чтобы снизить риски до минимума.

Что касается замены узлов и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, себя не оправдывают.Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

don_gbekonea, все мы знаем историю нашего друга о неприятном случае в дороге.
Кратко: Двигаясь по МКАД, у него на машине оборвался ремень ГРМ. Он поймал эвакуатор, который отвез его в какой-то автосервис.
Эвакуатор был «в пути» и он предложил всего за 1000 рублей отвезти машину «к себе». Отвести машину к дому друга обойдется в 2000 рублей (правда, на 10 минут дольше, чем до Анино).В сервисе ему сообщили, что порвался ремень ГРМ и он оставил там машину на диагностику до следующего дня. Цена «диагностики», конечно, не называлась.
Сразу скажу, что решение обратиться в этот автосервис может вызвать у некоторых людей недоразумение и споры.

Во-первых, контингент собственников и обслуживающего персонала состоял из жителей южных республик, которые активно помогают нам жить в Центральной России. Некоторые относятся к ним без подозрений, потому что за ними прочно закреплена слава людей честных, доброжелательных и трудолюбивых.Вы не согласны ???
Во-вторых, не представляю, как можно успеть на эвакуаторе на МКАД в 7 утра (не вызывая раньше по телефону).
Однако многие люди почему-то избегают пользоваться такими услугами.
Но продолжение истории CodeForfood почему-то не закончилось.
Где-то он меня поправит, но с его слов все выглядело так:
на следующий день ему позвонили из службы и сообщили, что поставили диагноз. Сообщили, что клапан погнулся и в результате капремонт двигателя (50-70 тысяч) сохранен.
Так как мы обслуживаем в основном наши автомобили от одного надежного и опытного хозяина-частника дяди Коли (который специализируется на двигателях), он решил забрать машину и посоветоваться с ним. Все это мы, как наивные люди, обсуждали в его теме и не понимали, почему он не сразу или не ответил автомобилем своему двору.
Эвакуатор был неизменным, и он приехал с друзьями на другой машине, чтобы сделать разбитую машину для ее буксировки.
Примерно такая картина предстала перед его глазами: двигатель разобрали, сняли (блять, а вообще без спецсредств вытаскивать тяжело, а если мост мешает снизу, то протяни через верх) и лежал в багажнике.Для «диагностики» требуется 8000 рублей (!!!). Для этого не нужно снимать двигатель, разбирать его, дядя Коля предпочел бы максимум 500-1000 руб. Пришлось заплатить и отбуксировать машину к дому.
За что уплачено 9000 рублей? За что вы только что сказали: «Клапан погнулся» и разобрали двигатель? Его большой палец разобрать и вытащить для этого? Мне стало ясно, что это развод чистой воды. Может там вообще не погнулся клапан (на авто некоторых типов не бывает при обрыве ремня ГРМ).Скоро мы это узнаем.
Но неожиданно я узнал от друга его историю, которая как две капли воды похожа на историю CodeForfood.
Его дядя — очень опытный человек в сфере ремонта автомобилей. Дядя позвонил своему другу (кстати, армянин) и сообщил, что его разводят на службе в Анино и помогают. Дядя сказал ему, нормальный ли он, что пошел на эту службу, так как слава у него была очень плохая.
Схема примерно такая же. Он стоял на МКАД, его эвакуатор подобрали и предложили отвезти на службу в Анино.Там настояли, чтобы он оставил машину на ночь (мы уже закрыты), я позвонил ему утром и сказал, что мне нужно что-то заменить — цена 10 000 руб. Когда приехал смотреть машину, двигатель уже был разобран и лежал в багажнике (блин, что это за стиль — разобрать двигатель и сложить в багажник). Он согласился. Потом ему позвонили на следующий день и сказали, что выявили другую неисправность. Окончательная цена составит 35 000 рублей. Когда он приехал забирать машину, оказалось, что ему надо и 35 тысяч плюс 10 тысяч, а если он не согласен, то нужно собирать двигатель, а это тоже будет стоить денег.Короче, началось открытие денег. После этого был звонок другу, приехала группа поддержки из 5 человек, был непростой разговор, машина извинилась, чтобы вернуться, при этом пытаясь выйти из ситуации «красиво» — примерно как в «Бумер» «фильм, когда главные герои встречаются и расходятся с местной группой.
Дядя сказал моему другу, что это сервис «Диводиловский». Смотрится прилично, но ремонтируют не там, а посещением, гидратацией и выкачиванием денег.Есть еще что-то вроде авторынка, рынка запчастей и т. Д.
Схема простая — в районе МКАД стоит их эвакуатор, на обочине стоят заметки и убеждает их владельцев. брать машину в этот сервис. Дальше начинается то, что я написал выше. Точный адрес узнаем позже, выезд с него через заправку. Есть довольно большой сервис, но принадлежит людям из тех же республик и схема работы там тоже одна
Немного погуглил «Автосервис в Анино» и наткнулся на похожие истории.
Будь бдителен, не позволяй себе уйти. В таких местах ни ноги. Не скармливайте этим особенностям.
отзывов в Интернете
http://www.aremont.ru/services/varshavskii_tehcentr.html?allComments
http://avtotochki.ru/poi/view/97755328853/
http://avtotochki.ru/poi-review / view / 9090

3/
http://avtotochki.ru/poi-review/view/1460269326873/
http://www.superstor.ru/index.php/component/joobb/topic/167-

Теги: На каком авто не греется клапан при ремне ГРМ

Мой партнер на YouTube www.join.quizgroup.com?ref=394657 по развитию канала WebMoney — R165845645491 …

С чем тебя поздравить, на самом деле не везет тот, у кого завтра рабочий день. … какие машины, а точнее двигатели каких машин когда клапана не гнутся. …. Гольф 3 1.8 Объем Аам говорит не пренебрегать, не проверял ремень ГРМ на …

На каких машинах с каким двигателем когда ремень ГРМ не пренебрегает клапаном, просто ставят новый и отдыхают рядом? | Тема: Раиса

Валерия на всех 16-ти клапанных моторах отечественного производства Ноклапанная с ремнем ГРМ

Ярославские двигатели, на которых она не давит: 11113,21083,21124,11183 и очень небольшое количество 21120Valentine
на двигателях на который Gnet: 111111,21080,21081,211120,11194,21126.За исключением небольшого количества Лав 21120 на всех этих двигателях, клапан и поршень встречаются при обрыве ремня ГРМ. Количество завитков створок зависит от успешности обладательницы. Были случаи от 2 до 16.

Полина Тойота бензин с двигателем 5 а

Алексей Наталья) ВАЗ: 8кл. 1,5л; ВАЗ: 16кл. 1.6л. Nexia8kl. 1.5л. ВАЗ 2105. Ford Siera.

Борис Двигатель S3 Toyota

Саша Toyota Drive the Dream)

Зоя на всех современных моторах заслонки клапана.Наши 16-щекотно как повезло, 1.5 16VE GNN 100%

Артур ни в коем случае не стал бы проверять …. Даже зная, что его не стоит покупать.
Ведь ремень оборвется более 100% ночью, в командировке или с семьей на трассе, при обгонах и как можно дальше от населенного пункта. И температура будет -25..30 за бортом.

Артем на современных 16 клапанных давит везде, т.к. за счет получения максимальной мощности двигателя. Какая разница не угнетает? Если не будите проблемы за ремнем ГРМ, а тем более если покупаете иномарку, эта тема не актуальна как в Ладакхе.

Дмитрий 2109 Двигатель 1.5.

Александр регулирует заслонку и не загорается.

Оксана Таврия, ЗАЗ Шанс с 1,3л не спальным местом

Какой авто не давит на клапан? — Форумы об автомобилях в России …

25 мая 2013 г. — Уважаемые форумчане, хотели бы подробнее узнать о такой проблеме, как втулка клапана при обрезании ремня ГРМ. Какие машины … [без флуда] Гайки-ли клапана при обрезке ремня ГРМ на D17A …

Клапаны являются неотъемлемой частью газораспределительного механизма автомобиля.Следует отметить, что эти устройства достаточно важны, так как именно выпуск выхлопных газов, компрессия создается при валянии и впрыске топлива в цилиндры двигателя. Современные двигатели предоставляют разные варианты их установки.

1. Принцип работы клапанов

Клапаны представляют собой довольно простое устройство, поэтому принцип их работы не составит труда даже новичку. В действие они приводят распредвал, который находится вверху в головке блока.С помощью этого устройства клапаны открываются и закрываются. Распредвал раскручивается и особыми овалами защелкивается клапан, который в результате открывается. Когда вал перестает давить, клапан закрывается. Распределительный вал работает от цепной или ременной передачи, которая руководствуется работой коленчатого вала автомобиля.

Коленчатый вал и распределительный вал являются обязательной ступенью синхронизации. Это делается для того, чтобы движение поршня и открытие клапанов совпадали в одной и той же последовательности: когда поршень направлен вниз, клапаны открываются, а когда поршень поднимается вверх, клапаны закрыты.Таким образом, в камере сгорания создается давление. После этого происходит установка топливовоздушной смеси, и поршень под действием давления отправляется вниз. Этот цикл повторяется несколько раз.

2. Причина, по которой срываются клапаны

Важно отметить, что ситуация, когда клапаны загнуты, не зависит от того, сколько клапанов в двигателе. Причина неисправности довольно проста: происходит поломка цепи или ремень газораспределительного механизма.Сама цепь редко бывает редкой, так как в большинстве случаев она натянута, а лонжероны крюка просто прыгают.

Распредвал резко останавливается при обрыве. Он продолжит толкать поршни. Таким образом, те клапаны, которые запиты в камере сгорания, и те поршни, которые поднимаются вверх, окажутся в верхней точке, а поршни с достаточно высокой энергией будут ломаться и гнуть клапаны. Устранение этой поломки обойдется довольно дорого, так как придется вытаскивать из мотора все криволинейные элементы.Кроме того, может пострадать головка блока, в этом случае необходимо будет произвести ее замену.

3. Почему ремень и как защитить себя

Самая частая причина — обычное несоблюдение предписания по замене ремня от производителя устройства. Часто, когда автомобиль находится на гарантии, замена проходит успешно, но когда автомобилист желает самостоятельно обеспечить работоспособность своего автомобиля, могут возникнуть большие неприятности, если сэкономить на замене этого устройства.

Можно было выйти и накачать. Некоторые модели автомобилей предусматривают зацепление устройства за ремень, и при выходе из строя система просто коробит, в результате чего ремень протирается за считанные часы. Некачественный ремень также служит первопричиной неисправности. Именно поэтому необходимо брать качественные, хотя и дорогие детали. Распредвал также может прийти в негодность. Если он металлический, можно сразу сказать, что такой элемент выйдет из строя по прошествии некоторого времени, что, конечно, предсказать практически невозможно.Плюс натяжные ролики системы газораспределительного механизма можно оставить. Они просто отваливаются или заклиниваются, в результате чего ремень обрывается или прорывается, а клапаны гнутся.

Есть только один способ избежать этого. Необходимо просто соблюдать инструкцию и менять ремень, натяжные ролики и другие элементы этой системы, которые производители предписывают нормативными документами. Все товары необходимо приобретать только в качественных автомобильных магазинах и сервисах, являющихся официальными дилерами.

4. Есть ли клапаны, которые не могут заморочиться?

Такие варианты есть в современном автомобильном мире, но они очень редки. Раньше были бытовые устройства, не знавшие раньше такой неприятности. К сожалению, таких практически нет. Тем не менее, можно прибегнуть к решению проблем с помощью тюнинга силовых агрегатов. Суть довольно проста: вместо обычных поршней устанавливаются варианты с выемками сверху. Способ достаточно эффективен, так как в случае обрыва клапаны попадут в эти ямы, и о поломке будет предупреждено.Автомобилисту нужно только установить новый ремень, а также синхронизировать распределительный и коленчатый вал автомобиля.

Однако это не всегда эффективный способ. Все дело в том, что такие поршни будут способствовать потере мощности ДВС, потому что такой поршень будет тяжелее обычного поршня, что скажется на силе сжатия. Именно поэтому не все автомобилисты признают и прибегают к использованию такого метода.

5. Как узнать, пролетели ли клапаны на двигателе

Многих автолюбителей спрашивают, как отличить загиб клапана от халатного, или как определить работоспособность клапана.К сожалению, на этот вопрос нет ответа, так как клапаны не подлежат визуальному определению неисправности. Нигде нет упоминаний и надписей, помеченных, которые вели бы к истине поста. Конечно, можно зайти в официальную мастерскую, где мастера проверят оборудование, что, конечно же, будет довольно дорого. Желательно каждые 20-30 тысяч км пробега производить диагностику своего автомобиля, где будет определена неработоспособность таких элементов.

Двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).Ремонт двигателя

В период развития автомобилестроения одними из самых популярных были 4-цилиндровые двигатели. И сегодня они самые распространенные. Бывает, что в силу ряда причин один из цилиндров «отключается», а агрегат работает на оставшихся трех. Бывает, что двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов). Каковы причины этого явления и что с этим делать? Попробуем разобраться.

Характеристики двигателя

Для автомобилей данной модели был разработан 8-клапанный двигатель с индексом 2111.Если сравнивать этот агрегат с другими, то есть серьезные отличия. Это электронное управление и распределенный впрыск топлива. ЭБУ полностью учитывает все важные данные, необходимые для эффективной работы. Мотор достаточно выносливый, мощный, экономичный.

Мощность 78 лошадей. Объем 1,5 литра.

Каждый из четырех цилиндров имеет по два клапана. У них диаметр 81 мм. Особенности конструкции этого агрегата позволяют увеличить силовые характеристики до 120 л.из. Также существует доработанный агрегат объемом 1,6 л и мощностью 80 л. из.

Владельцы очень довольны этими двигателями. Они полностью себя оправдывают. Однако бывает, что двигатель на ходу, как и другие неисправности. В большинстве случаев все это легко ремонтируется.

Как понять, на что повлиял мотор?

Смешать это с чем-то очень сложно. Даже неопытные автомобилисты отчетливо слышат этот звук. Плавная работа двигателя превращается в прерывистые жуткие звуки.Это сложно описать, но из глушителя вместо обычного шипения будет «бомба».

Действие

При попадании в двигатель ВАЗ-2114 форсунки (8 клапанов) двигатель внутреннего сгорания сразу теряет мощность. Ведь на трех цилиндрах все по-другому. Еще одна характерная черта для линейки ВАЗ — это вибрация, а также дрожь из подкапотного пространства. Еще один симптом «болезни» — повышенный расход топлива и отчетливый насыщенный запах бензина из выхлопной трубы и в газах.И это не так. Важно вовремя реагировать на появляющиеся сигналы, иначе автомобилю потребуется серьезный ремонт.

Когда один цилиндр не работает, топливная смесь в нем не горит, а просто накапливается.

Затем его разводят маслом и направляют в картер. Чем больше будет топлива, тем более жидким будет масло. Он быстро потеряет смазывающие свойства. В результате происходит повышенный износ цилиндро-поршневой группы, колец и других деталей.Через время двигатель потребует капитального ремонта (ВАЗ-2114 — рассматриваемая модель).

Причины

Их очень много. Есть даже такие нюансы, когда настоящие профессионалы не могут сразу выявить проблему. Однако мы приводим статистику наиболее частых причин.

Неполадка может возникнуть из-за неработающей свечи. Это явление наблюдается и при обрыве высоковольтного провода, выходе из строя катушки зажигания, неисправном ЭБУ. Еще одна возможная причина — попадание воздуха во впускной коллектор, спускной клапан выпускного клапана.В случае прокола прокладки ГБЦ эта проблема тоже появляется. Этот эффект также вызван поломкой компрессионных колец, выгоранием поршня. Естественно, это далеко не все причины, по которым двигатель ВАЗ-2114 инжекторный (8 клапанов).

Диагностируем сами

Теперь, когда вы знаете причины, давайте посмотрим, как проводится диагностика. Начать нужно с самого простого. Пусть это будет сломанный цилиндр.

Итак, в первую очередь следует запустить двигатель и открыть капот.

Тогда послушайте двигатель и запомните этот звук. Теперь поочередно дотянуться до высоковольтных проводов. Свечи не получат напряжения, и цилиндры перестанут работать. Послушай. Звук изменился? В противном случае проблема в неисправном цилиндре.

Проверка свечей

Важно знать, не попадает ли искра в цилиндры. Для этого понадобится свечной ключ. Выкрутите свечу из неработающего цилиндра, осмотрите ее электрод. Если вы видите копоть или копоть, то этот элемент следует заменить.Вы можете очистить свечу, но это не навсегда, а только временно решит проблему.

Теперь проверьте искру на наличие искры. Подсоедините к нему высоковольтный провод и проложите его металлической деталью к корпусу мотора. При этом разместите его так, чтобы электрод не касался корпуса. Затем пригласите помощника. Его задача — вращать стартер, а ваша — наблюдать за свечой. Если при работе стартера есть искры, значит, у вас проблемы с проводами. Также это связано с поломкой катушки, ЭБУ или датчика положения коленвала.Вероятно, есть сдвиг ремня ГРМ, что может быть причиной трофеев на ходу.

Троиц в сырую погоду

Да и это не шутка. Многие владельцы, у которых есть автомобили семейства ВАЗ, отмечают, что недавно «вымытые железные кони» или просто в дождливый день начинают троить.

Среди частых причин — жидкость, попавшая в свечные колодцы.

В результате свеча перестает зажигать, а значит цилиндр не может работать правильно. Но это не все.

Таким образом, различные датчики могут выйти из строя из-за воздействия агрессивных сред. Также при мойке аппаратами высокого давления могут быть повреждены различные уязвимые части.

Что касается условий окружающей среды, то в сырую погоду троит двигатель после долгого холостого хода. Запуск двигателя происходит не сразу, а с пятого по шестой раз. Работа мотора неравномерная и нестабильная до полного прогрева. Визуальный осмотр часто не дает результатов. Работа двигателя нормализуется через некоторое время до его полного остывания или до следующего дождя.Причина здесь отчасти та же, что и после автомойки.

Влажность, а точнее конденсат скапливается под корпусом распределителя. Есть простой способ диагностировать эту проблему. Завести двигатель в темноте. Если вы видите огни под капотом, вам необходимо заменить провода.

Не забываем о свечах. Если двигатель в сырости не хочет заводиться, то, скорее всего, свечи просят заменить. Возможно, перестали давать сильную искру. В сырой дождливый день при свечах может накапливаться влага, что приводит к утечкам тока.Также часто виноваты катушки зажигания. Их оболочки трескаются, и в них скапливается конденсат.

Холодный двигатель нестабилен

Иногда марки ВАЗ машины троят при холоде. Но как только они разогреются, они начинают работать стабильнее. Вот несколько простых причин. Чаще всего ЭБУ выдает команды на создание слишком богатой топливной смеси. Если высоковольтные провода заглушены, это также приводит к аналогичному эффекту. Изношенные части поршневой группы вызовут трение.

Троит при прогреве

Бывает по другому.В холодное время года наблюдается стабильная работа, но стоит прогреть, так как двигатель ВАЗ-2114 впрыскивает сразу (8 клапанов). Часто это связано с перегоревшей прокладкой ГБЦ, неисправным ЭБУ или проблемами в катушке зажигания.

Проблемы при простое

Это особенно распространенная ситуация. И вообще никакой разницы, холодный двигатель либо прогрет. В этом случае причин очень много. Это может быть что-то элементарное — от выхода из строя одной из свечей до серьезных проблем в поршневой группе.Если деталь легко заменить, значит, изношенные цилиндры требуют серьезного ремонта. ВАЗ-2114 — не исключение.

Итак, нестабильная работа силовых агрегатов на холостом ходу может быть связана с зажатыми клапанами, несоответствием меток ремня ГРМ, прогоранием клапанов в моторе. Они также могут быть повреждены из-за гидроудара. Не исключены различные неисправности в электронике.

Если троит, то глохнет

Многие автомобилисты не раз сталкивались с этой проблемой. Начинается поиск возможных причин и неисправностей.Компьютер проверен, проверено все, что можно, результат нулевой. Все таки двигатель троит и глохнет.

В этом случае вы можете проверить состояние форсунок. Для многих после серьезной диагностики эта проблема была решена очень легко, просто и недорого путем очистки форсунок и топливной рампы.

Если причину трудно найти

Бывает и так. И это довольно частая ситуация. Может помочь диагностика автомобиля с помощью компьютерных систем.Такая операция позволит проверить все датчики, электронный блок управления двигателем, а в результате даст информацию о том, где именно произошли неисправности в автомобиле ВАЗ-2114.

Если вы столкнулись с этой поломкой, не паникуйте. Все можно починить, и этот эффект не смертельный. Если вы не можете определить причину, обратитесь к опытным специалистам. Но часто все можно найти и устранить вручную.

выводы

Важно очень внимательно следить за состоянием.автомобиль и его отдельные узлы. При хорошем уходе, своевременной замене расходных материалов и жидкостей эта машина будет работать не хуже швейцарских часов. Ну а если вдруг агрегат окончательно выйдет из строя, всегда можно купить и установить новый — цена 1,6-литрового двигателя около 20 тысяч рублей.

Итак, мы выяснили основные причины, по которым в ВАЗ-2114 может не работать один из цилиндров.

.