Очистка поршней от нагара: Чем можно очистить поршни от нагара

Раскоксовка двигателя – удаление нагара своими руками

Чтобы удалить нагар из цилиндров двигателя, вникать в глубокие технические вопросы автовладельцу совсем необязательно. Но когда встает вопрос об экономии десятка-другого тысяч гривен, поинтересоваться деталями все-таки стоит.

Тема нагара в цилиндрах поднимается тогда, когда падает мощность двигателя, поднимается расход топлива и масла. Причиной этому может быть банальный износ – поршней, их колец и стенок цилиндров. Из-за этого падает компрессия в цилиндрах и много масла остается в камере сгорания.

Углеродистые и лаковые отложения в кольцевых канавках поршня ограничивают подвижность колец в них. Это приводит к потере мощности и угоранию масла.

Но есть еще одна причина, не менее вероятная – залегание колец в канавках поршней. Это случается из-за накопления в этих местах нагара – смолистых продуктов перегрева и горения масла и топлива. О причинах этого можно написать отдельную статью, а в нашем случае важно то, что нагар, забивая канавки, ограничивает подвижность колец в канавках.

Читайте также: Как проверить двигатель: новая технология leak-тест

Из-за этого кольца не уплотняют как следует зону контакта поршень-цилиндр и не снимают масло со стенок последнего. То есть двигатель демонстрирует те же проблемы, что и при износе.

Таким образом, очистка деталей цилиндро-поршневой группы от нагара может заменить серьезный ремонт двигателя, связанный с его разборкой. Особенно приятно для владельца то, что раскоксовку можно произвести без разборки мотора.

Способы удаления нагара из двигателя

Специалисты автосервиса разработали два основных способа очистки деталей двигателя от нагара – мягкий, растянутый и более жесткий, ускоренный. В обоих случаях используются специальные препараты, которые размягчают углеродистые отложения и содействуют их удалению с внутренних поверхностей вместе с топливом, маслом и газами. При этом очищаются не только поршни и кольца, но и вся система смазки.

У левого поршня канавки чистые, лаковые отложения в них не мешают кольцам, но углеродистый нагар (черный) в верхней части провоцирует ускоренный износ цилиндра. Cправа новый поршень.

Препараты мягкой работы – промывки – добавляются, согласно инструкции, в масло за несколько сот километров до его замены. И постепенно смывая отложения, уносят его вместе с маслом в масляный фильтр или вместе с отработавшими газами – в выхлопную систему.

Ускоренные промывки называют “пятиминутками”, поскольку их добавляют в масло непосредственно перед заменой и дают мотору поработать на смеси около 5 минут. Этот способ более эффективный, но некоторые владельцы имеют против него предубеждение. Якобы не в меру “злой” препарат может сорвать с внутренних деталей слишком крупные фрагменты нагара, которые могут закупорить масляные каналы или засорить седла выпускных клапанов.

Читайте также: Как уничтожить двигатель: 6 верных способов

А для самых запущенных случаев опытные мотористы выработали еще одну технологию – к слову, согласованную с экспертами одного из авторитетнейших производителей автохимии.

Для особо грязных моторов

Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.
Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

Номер цилиндра

Утечка воздуха до промывки, %

Утечка воздуха после промывки, %

1

50

35

2

30

25

3

50

25

4

30

25

Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что заранее знать истинную причину нарушения компрессии двигателя нельзя: возможно, это износ, а возможно, всего лишь отложения нагара. Но все же работу по “лечению” двигателя стоит начать именно с вышеописанной процедуры раскокосования – даже если она окажется напрасной, затраченная на нее сумма несоизмерима с расходами на полноценный ремонт. Который, возможно, удастся отменить или надолго отложить.

Читайте также: Что покажет компьютерная диагностика двигателя перед покупкой

Очистить поршень от нагара поможет это средство | Ремонт авто своими руками

Не знаешь как очистить поршень двигателя от нагара? Шуманит в помощь! Средство для чистки плит и духовок не только справляется с жирами на кухне, но и прекрасно уберет окаменелый нагар на поршнях. Что правда, в некоторых случаях это противопоказано.

Часто автолюбители, которые занимаются разборкой и ремонтом двигателей, задаются вопросом, чем можно очистить нагара на поршнях? Предложений достаточно много — от специальных средств, рейтинг которые есть на Етлиб, до банального замачивания в бензине, солярке, керосине или каких-то растворителях, но зачастую это малоэффективно.

Средства для очистки духовок и плит от жира. Фото с сайта: mir-duhovok.ru

Средство для чистки духовых шкафов и плит в своем составе имеет щелочь, из-за чего очень едкое, быстро и легко растворяет нагар (как вверху, так и в труднодоступных канавках поршневых колец). Поэтому, если нужно прочистить масляный канал на поршне, можно взять средство для очистки плит, но наносить его нужно ненадолго и на поршни без специального напыления иначе будет беда!

Главные минусы средства: чрезмерная едкость и то, что можно применять только если двигатель разобран и деталь уже в руках.

Для очистки поршней от нагара не разбирая двигатель таким же бюджетным способом используют димексид, но есть ряд причин почему этого не стоит делать о них рассказывается вот здесь.

Бесспорные плюсы: полностью удаляет любой нагар, можно очистить и поршень, и клапана, лучшее средство для раскоксовки масляных каналов в поршне, всегда имеется на кухне.

Чтобы очистить поршень, наилучшим вариантом будет применение именно гелеподобного средства или спрея, а вот кремовые или порошковые менее эффективны. Поэтому если у вас сложный случай, то лучше не использовать что попало из средств для чистки плит и духовок, а только: Шуманит, Amway Oven Cleaner или подобное, в составе которого имеются ПАВы, растворители, гидроксид натрия, а лучше органическая кислота (тогда оно будет безопасным и для алюминиевых деталей).

Чистка поршней от нагара средством для плит

Средства в составе которых есть щелочь (едкий натр) повреждают защитную оксидную пленку на алюминиевом поршне из-за чего он темнеет и поддается окислению. Поэтому выдерживать такой состав дольше 5-ти минут категорически не рекомендуется!!!

Когда одна обработка не принесла желаемого результата, процедуру можно повторить еще раз, причем обмазанный поршень лучше завернуть в целлофан, дабы средство не высыхало а оставалось на поверхности и продолжало действовать до смыва водой.

Очистка поршня двигателя. Фото с сайта: abv.by

Да, это опасное средство, но очень эффективное и копеечное, ведь у хорошей хозяйки или хозяина всегда можно найти его на кухне. Ну, а если все же страшновато, то придется потратиться и купить специальный очиститель. Одним из лучших в этой категории мотористы признали Profoam 1000.

Заинтересовала такая идея? Ставь палец вверх!

А если есть что сказать по этому поводу, то не сдерживайся и выскажись в комментариях.

Видео про очистку поршней и клапанов от нагара

Кстати, до сих пор не подписан на канал? Обязательно подпишись прямо сейчас если не хочешь пропустить очередной хороший совет по обслуживанию или ремонту автомобиля!

Тест препаратов для раскоксовки двигателя

10 препаратов для раскоксовки, включая LAVR, были проверены на эффективность, безопасность и смешиваемость с маслом. Тест максимально подробный и точный, с учетом тонкостей процедуры и рекомендаций производителей.


При выборе подходящего средства для раскоксовки двигателя каждый руководствуется своими доводами. Нередко решение принимается эмоционально, на основании совета друга, соседа или того парня из интернета. Некоторые делают выбор по результатам тестов разных средств для раскоксовок. Эти сравнительные испытания создают впечатление профессиональных, однако по факту нарушают технологию вместе с обязательными условиями проведения раскоксовки двигателя, которые рекомендуют производители.


Мы провели максимально подробный и точный тест препаратов для раскоксовок с учетом тонкостей процедуры и рекомендаций производителей.


В тесте участвовали 10 популярных средств, которые мы разделили на 2 группы:

  • Препараты, предназначенные специально для раскоксовывания;
  • Составы, разработанные для других целей, но часто применяемые для раскоксовки.



Мы провели сравнение по 3 параметрам: эффективность, безопасность и смешиваемость с маслом.


Тест эффективности


Обычно для таких экспериментов используют 1 поршень для теста одного препарата. Но это не совсем объективно, потому что нагар на поршнях, даже взятых с одного автомобиля, может быть разным по структуре. Для того, чтобы избежать такой погрешности, мы взяли 2 поршня, которые распилили на равноценные части. Для первого распиленного поршня мы протестировали первую группу средств. Для второго – вторую.


Погружаем частицы поршней внутрь ёмкости с одинаковым объемом средств, ставим их на разогретую песчаную баню. Таким образом мы имитируем разогретый двигатель. Препарат №10, согласно инструкции, работает при холодном двигателе, поэтому его мы оставляем не на горячем песке, а просто ставим рядом. Оставляем раскоксовки на время, рекомендованное производителями: от 20 до 60 минут.


Пока шел тест, мы заметили специфику работы средства №6. Сквозь слой нагара средство достигает поверхности алюминия. При этой реакции из металла выделяется кислород, а сам алюминий начинает растворяться. Таким образом, удаляя нагары, раскоксовка №6 разрушает поверхность поршня. Нарушение структуры поверхности чувствуются на ощупь. Изменения поверхности алюминия приводят к тому, что распределение слоя смазки становится неравномерным. Это моментально провоцирует износ всей поршневой группы, а также ведет к капитальному ремонту. При этом многие современные двигатели имеют алюминиевое покрытие самих стенок цилиндров – таким двигателям после раскоксовки щелочными средствами придется вдвойне тяжело!


Спустя положенное время, вынимаем частицы поршней из препаратов. С помощью вафельной ткани, не прикладывая усилий, пробуем оттереть нагар.


Результаты теста:


  1. LAVR практически полностью отмыл нагар с поршня в группе раскоксовок.


  2. Препарат №2 оставил нагар нетронутым.


  3. Препарат №3 справился наполовину, смыл только самый мягкий нагар.


  4. Препарат №4 сработал удовлетворительно.

  5. Препарат № 5 оставил поршень без изменений.


Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.


  • Препарат № 6 отмыл нагар со слоем алюминия.
  • Препарат №7 справился хорошо, но после его применения заметно помутнение алюминия.
  • Препарат №8 показал средние результаты.
  • Препараты №9 и №10 удалили нагар вполне хорошо.
  • LAVR в группе нестандартных средств для раскоксовки справился отлично.


Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.




Стоит отметить, что составы №7 и №10, как средство №6, имеют щелочную основу. После их применения поверхность поршня также стала шероховатой, однако на алюминий они воздействуют с меньшей скоростью, поэтому эффект не был заметен сразу.


Очевидно, что половина средств справилась с задачей лучше. Это раскоксовки № 4, 6, 7, 9, 10 и LAVR. По этой причине только для них мы проверяли безопасность в следующем тесте.


Тест безопасности для алюминия

Этот показатель мы проверим по концентрации щёлочи в составах. Погружаем в емкости с равным объемом средств лакмусовую индикаторную бумагу.

  • Судя по изменению цвета бумаги, средство №6 по своему составу – это, практически, чистый нашатырный спирт. Раскоксовывать им небезопасно.
  • Раскоксовки №7, №8, №10 менее щелочные, но также могут влиять на алюминий.
  • Остальные средства показали низкую концентрацию щелочи. Следующий этап сравнения на безопасность мы проведем для составов, которые показали себя как эффективные и низкощелочные: №4, №7, №9, №10 и LAVR.


Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.




Тест смешиваемости с маслом

Этот показатель очень важен для безопасности двигателя. Ведь если средство не смешивается с маслом, его остатки в концентрированном виде могут задержаться на любой части двигателя, негативно повлиять на трущиеся пары, а также резиновые или окрашенные детали двигателя. Наливаем одинаковый объем средств в емкости, добавляем к ним масло, нагретое до 90°С, перемешиваем жидкости.

  • Наблюдаем, что Препарат №4 не смешивается с маслом, он выпадает на дно.
  • Препарат №7 делает масло мутным, изменяя его вязкость.
  • Препарат №9 также не смешивается с маслом.
  • Препарат №10 показал неожиданную реакцию. При смешивании жидкость стала темной и вязкой.
  • LAVR ML203 полностью смешался с маслом, не изменив ни цвет, ни вязкость.


Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.



Тест безопасности для краски поддона картера


Для проверки воздействия средств на краску поддона картера, мы используем смесь масла с раскоксовкой из предыдущего этапа теста. Это обусловлено тем, что на любом поддоне эксплуатируемого автомобиля присутствует масло.


Погружаем внутрь емкости 5 образцов крашеного поддона, оставляем их на разогретой до 90°C песчаной бане.


Инструкция к составу №4 говорит, что для раскоксовывания двигателя необходимо снять поддон картера. То есть, препарат влияет на краску поддона, а также, возможно, на другие детали агрегата. Как вы понимаете, это усложняет и продлевает процедуру раскоксовки.



Достаем образцы из жидкостей. Некоторые результаты видны сразу. Но для того, чтобы убедиться в итогах эксперимента, попытаемся соскоблить краску.


Результаты теста:

  • Препарат №4 почти полностью снял краску.
  • Средства №7, №10 также повредили покрытие поддона.
  • Препарат № 9 если повлиял на краску, то едва заметно.
  • LAVR ML203 не оказал никакого воздействия на краску.

Увеличьте фотографии, чтобы посмотреть результаты.




Общий итог теста


По всем параметрам лучше всех себя показали LAVR ML203 и Препарат №9. Эти средства оказались эффективными и безопасными. За одним исключением: состав №9 не растворился в масле полностью, он образовал эмульсию. Поэтому по окончании процедуры он не сможет быть выведен из системы полностью. Как в дальнейшем средство повлияет на трущиеся пары или присадки нового масла, сказать трудно.



Очистка закоксованных деталей двигателя

Каждый моторист знаком с закоксовыванием двигателя внутреннего сгорания. Это неизбежное явление которое наносит вред двигателю и со временем приводит к его ремонту.


За время эксплуатации в двигателе сгорают тонны топлива с выделением отходов, постепенно загрязняющих все внутренние поверхности. Избыточные отложения являются причиной отказов двигателей и соответственно капитального ремонта.


Закоксовывание – это отложение трех типов шламы, лаки и нагары.


Шламы — низкотемпературные мазеобразные отложения. Это окисленные компоненты масла, воды и охлаждающей жидкости, продукты неполного сгорания топлива. Шламы оседают на деталях двигателя с невысокой рабочей температурой: в каналах системы смазки, на клапанной крышке, стенках картера, на поверхностях коленвала и распредвала.


Лаки представляют собой эластичные пленки, образующиеся на цилиндрах и на поршнях в зоне компрессионных и маслосъемных колец, а также на юбке и внутренних стенках поршней.


Нагары – твердые отложения из углеродистых соединений и золы. Высокотемпературные отложения в двигателе (нагар) состоят из смолистых соединений, асфальтенов, тяжелых битумов, аморфной сажи, поликристаллического углерода (кокса) и золы — неорганической минеральной составляющей. При проведении капитального ремонта закоксованного двигателя первым и необходимым действием является очистка его от всех видов загрязнений. Если вы смотрели передачи об автомобильном ремонте в западных странах, то могли обратить внимание на моечные машины установленные на участках моторного ремонта. Это так называемые универсальные моечные машины позволяющие очистить самые грязные детали двигателя.

Универсальная моечная машина представляет собой герметичный контейнер в котором деталь моется в двух режимах – автоматическом и ручном.



Универсальные мойки это струйные аппараты, в которых очистка осуществляется за счет подачи стуй моющего раствора.



Автоматический режим:



В контейнер на вращающую корзину помещают блок, головку блока и детали поменьше. Корзина вместе с деталями вращается. В



мойке установлена неподвижная рампа с форсунками, через которые подогретый моющий раствор под давлением подается на деталь. Мойка длится – 15-20 минут. Автоматический режим мойки позволяет удалить шламы и лаки с деталей. А вот с нагаром данный режим не справится. Нагары можно удалить только механическим путем.



Универсальная моечная машина оснащена смотровым окном, которое позволяет контролировать процесс мойки.




Итак детали помылись в автоматическом режиме. Однако остались труднодоступные места, куда раствор не смог проникнуть – это сложные полости и каналы. В них мог остаться шлам.



Ручной режим:



Ручной режим предназначен для домывки труднодоступных мест и механического удаления нагара. Для этих целей в универсальных мойках предусмотрены шланг для точечной подачи раствора, пневмощетка и пистолет для обдува сжатым воздухом. Шланг оснащен насадками разного диаметра для регулировки давления струи раствора. С помощью него в полости и каналы подается струя и вымываются остатки шламов.



Удаление нагаров в камере сгорания осуществляется с помощью пневмощетки. Это важный этап очистки головки блока цилиндров. Очистка от нагара позволяет вскрыть микротрещины в головке и осуществить дефектовку детали. Для эффективного удаления нагаров на обрабатываемую щеткой поверхность одновременно подается моющий раствор. Полная очистка камер сгорания достигается за 20-30 минут.



Кроме нагаров щеткой удаляются остатки старой краски и осадков прокладок.



Поворотная корзина позволяет перемещать деталь внутри моечной камеры в удобное для ручной промывки положение. Таким образом можно очистить поверхности габаритных деталей.




Универсальные мойки оснащаются маслоотделителем, что экономит моющее средство и позволяет дольше использовать моющий раствор.



Универсальные моющие машины это мечта моториста. Да это не дешевое удовольствие, но мойка позволяет за час – полтора полностью очистить детали двигателя перед ремонтом.



В России чуть ли не единственным производителем универсального моечного оборудования является компанией Гейзер. Размеры моечного пространства выпускаемых моек различна. Диаметр корзины от 700 до 1600 мм.

Раскоксовка поршневых колец и очистка двигателя от нагара

Раскоксовка поршневых колец и очистка от нагара двигателя, камеры сгорания — это операция, которая требует регулярного применения и возможно проводить своими руками без помощи автосервиса. Неполное сгорание топлива приводит к старению масла, влияет на его характеристики, а также образует нагар, шламы, отложения.

Причины образования отложений в моторе:

  • Тяжелые фракции топлива;
  • Езда на непрогретом моторе;
  • Поездки на короткие дистанции;
  • Длительная работа на холостом ходу;
  • Эксплуатация на малых и средних оборотах;
  • Остановка двигателя после длительной поездки на больших оборотах.

Кокс и шлам образуется в местах наибольшей температуры, т.е. на кольцах, клапанах, в канавках поршней, что и вызывает закоксовку поршневых колец, в результате чего кольца теряют свою подвижность, что в свою очередь приводит к снижению мощности, повышенному расходу масла на угар, повышенному потреблению топлива, появлению дыма из выхлопной трубы.

Эти же симптомы могут свидетельствовать о механических неисправностях в силовом агрегате и его износе. Чтобы поставить диагноз и выявить причину необходимо делать диагностику. В большинстве автосервисов вам предложат проверить компрессию.

По одному этому параметру сказать с уверенностью, что кольца закоксованы или присутствует механический износ и необходимо ремонтировать-не представляется возможным. Отклонение от нормы компрессии имеет свои причины и не одну. Но, как правило все сводится к одному-большая компрессия в следствии присутствия масла в цилиндрах, маленькая –износ цилиндропоршневой группы. И в том и другом случае предложат разбирать двигатель. Определять состояние и выносить приговор по одному параметру это все равно, что пальцем в небо ткнуть и напоминает гадание на кофейной гуще. Рассмотрим пример. Кольца залегли в канавке поршня и потеряли подвижность. В этом случае компрессия будет меньше нормы, при этом сами кольца исправны. Другой случай-кокс забил канавку и кольца залегли непосредственно на него и также потеряли подвижность. В этом случае величина компрессии будет выше нормы, и кольца будут подвержены механическому износу о стенки цилиндра. Оба случая не подразумевают вмешательство в силовой агрегат путем разборки и дефектовки, и раскоксовка поршневых колец придется как не зря кстати. При помощи этой операции удастся удалить нагар и вернуть подвижность колец, в результате чего пневмоплотность цилиндров вернется к норме, а вместе с этим мощность, расход топлива и масла.

Средства раскоксовки поршневых колец и очистки от нагара двигателя

Очистка от нагара двигателя, клапанов, камеры сгорания без разбора при помощи препараторов автохимии, присадок, керосина позволяет провести эту операцию самостоятельно. Но, не все так безоблачно. Не будем описывать как делать это при помощи таких средств раскоксовки поршневых колец, как Лавр или Ликви Моли, керосина и им похожим препаратам, в состав которых как правило входит керосин и ацетон. Конструкция силового агрегата и расположение цилиндров не всегда позволяют сделать это качественно и без снятия мотора. Рядное расположение самое благоприятное для этой операции. Можно и поршни установить в центральное положение и добиться распределения средства по все поверхности. Чего нельзя сказать в случае V-образного, и уж тем более оппозитного расположения цилиндров. Средство для раскоксовки поршневых колец и очистки от отложений всегда будет воздействовать только, с одной стороны-стороны наклона угла цилиндра. К тому же нельзя забывать о том, что если кольца плотно и глубоко залегли в канавку поршня, то большая часть химии при в ведении в цилиндр через свечное отверстие проскочит мимо колец, по стенкам цилиндра в поддон. В этом случае никакого эффекта не будет. Кроме того, некоторые поддоны окрашены с внутренней стороны, и составы химии могут вступит в реакцию и разъесть краску, в результате чего хлопья отслоившейся краски могут забить сетку маслоприемника, что в свою очередь приведет к падению давления в масляной системе и выходу из строя всего силового агрегата. Так, безобидная на первый взгляд самостоятельная раскоксовка поршневых колец и очистка двигателя от нагара средствами автохимии может привести к плачевным результатам.

Следующий способ раскоксовки поршневых колец – дедовский и проверенный, без добавления жидкостей и присадок-дать возможность поработать мотору под нагрузкой на больших оборотах.

Этот безопасный способ помогает в случае не сильного нагарообразования, и возвращает подвижность колец. К минусам можно отнести возможное фото на память за превышение скоростного режима.

Лучшее и безопасное средство-промывка, motor flash mf5, применяемое совместно с катализатором горения топлива Fuelex.

Если присадка для промывки двигателя, попадая в масло, позволяет очистить мотор от всех видов отложений, при этом утилизируя их, а не разнося по всей масляной системе, восстанавливая эластичность сальников и резиновых уплотнений-с одной стороны, то катализатор, попадая вместе с топливом в камеру сгорания, обеспечивает полное сгорание топлива, в том числе тяжелых фракций, в результате чего увеличивается скорость горения и ее температура, что позволяет выжигать те отложения и нагар, который не способна очистить ни одно средство химии-с другой стороны. Результатом комплексного воздействия является полная раскоксовка поршневых колец и очистка двигателя, поршней, камеры сгорания и клапанов от нагара. Оба продукта безопасны. Их эффективность подтверждена на практике. Техцентр Сервис-С-Авто поделился результатами использования средств для очистки двигателя и камеры сгорания на примере машины Субару Импреза 2006 г.в., с оппозитным мотором объемом 1,5 л., пробег 76000 км. На момент посещения в Субару был повышенный расход масла, топлива и дымность. Результаты компрессии составили: 8, 11, 11, 8. После применения промывки и катализатора компрессия стала 12, 11.5, 11.5, 12. Альтернатива для оппозитника только со снятием мотора.

Промывка как для бензиновых, так и для дизельных автомобилей.

Катализатор горения для бензина и дизельного топлива разный.

Daewoo Lanos | Очистка головки блока цилиндров и поршней от нагара

4.1.6.4. Очистка головки блока цилиндров и поршней от нагара
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Очистку можно произвести как на двигателе, установленном в автомобиле, так и на
двигателе, снятом с автомобиля.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ





1. Снимите головку блока цилиндров и, используя
проволочную щетку или пластиковый скребок, удалите все следы нагара
из камер сгорания и цилиндров. Стержни клапанов и направляющие втулки
клапанов также необходимо очистить от нагара. Промойте камеры сгорания
и цилиндры бензином и очистите поверхность головки блока цилиндров.
2. Если двигатель установлен в автомобиле, очистите
верхние части поршней и цилиндров. При очистке соблюдайте осторожность,
чтобы нагар не остался в цилиндрах, так как в этом случае могут быть
поцарапаны стенки цилиндров и повреждены поршни и кольца. Для исключения
этого проверните коленчатый вал двигателя в такое положение, чтобы
два поршня установились в ВМТ. Два другие цилиндра закройте чистой
ветошью. Каналы системы охлаждения заклейте отрезками липкой ленты,
для того, чтобы исключить попадание нагара в систему охлаждения.
3. Заполните тонким слоем смазки промежуток
между стенками цилиндров и двумя поршнями. Пластиковым скребком очистите
верхние части поршней, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не
поцарапать алюминиевый сплав. Также очистите нагар с верхней части
цилиндров. После очистки удалите смазку с частицами нагара. Для уменьшения
образования нагара отполируйте верхнюю часть поршня.
4. Удалите ветошь из двух других цилиндров и
проверните коленчатый вал двигателя, чтобы два поршня, которые находились
внизу, установились в верхнюю мертвую точку. Закройте ветошью очищенные
цилиндры и методом, описанным ранее, очистите оставшиеся два цилиндра
от нагара.

Раскоксовка двигателя как борьба с масложором.

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Раскоксовку колец следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. А эффективнее всего раскоксовка как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО.

Препараты при проведении раскоксовки  могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов. 
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Как чистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сгорания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки углерода на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите углеродные остатки, которые образовались на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

Когда двигатель выключен, очистите топливную рампу и все, что находится в топливном потоке внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределителю впрыска. После этого подключаем нагнетательный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии, пока она не отключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3: Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и их эффективность будет зависеть от любых отложений, накапливающихся на поршнях, топливных форсунках, впускных отверстиях, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать бензиновые усилители довольно просто, но вам нужно, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем налейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистка циркуляции моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних деталей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла. При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

При этом из масла выходят пары.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя. Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и доливает новое.

Шаг 5: Увеличьте количество моторного масла

Увеличьте количество моторного масла — это последний шаг в процессе очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. В основном это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Таким образом, вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 уголь?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в более старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель во впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего вещества по удалению остатков углерода.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это потому, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление углеродного материала в результате горения или горения.Существуют диссольверы, разработанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Углеродные отложения: очистка того, что осталось

Многие техники и менеджеры хорошо осведомлены о том, что сильное накопление углерода в камере сгорания может создать серьезные проблемы с управляемостью современных двигателей.Однако они слишком редко замечают, что накопление углерода и медленное ухудшение характеристик форсунок — это постепенный процесс, который влияет не только на характеристики двигателя, но и на экономию топлива. Сочетание сегодняшних высоких затрат на топливо с услугами по очистке и обезуглероживанию топливных форсунок, которые предлагает ваш магазин, создает реальную возможность для бизнеса по профилактическому техническому обслуживанию. Несмотря на возможность, подавляющее большинство этих потенциальных продаж PM остается неиспользованным.

Постоянно растущие цены на топливо в последние годы создали очень эмоциональную горячую кнопку.Увеличение вашей доли прибыльных продаж PM при одновременной экономии реальных долларов ваших клиентов каждый раз, когда они подключаются к бензоколонке, — это действительно беспроигрышный вариант для всех. Продвижение услуг по очистке углем и впрыскиванию во главу угла ваших продаж PM принесет реальную прибыль как магазину, так и покупателю.

Оптимальное сгорание в цилиндре зависит от правильного соотношения воздух / топливо для условий работы двигателя. При стехиометрическом соотношении 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива топливо является наиболее изменчивым и критическим фактором соотношения.Топливо в цилиндры подается форсунками. Индивидуальный инжектор каждого цилиндра не только необходим для подачи определенного и точного количества топлива, но и топливо должно быть в хорошо распыленной форме. Для поддержания оптимальной эффективности сгорания форсунки должны работать очень близко к проектным спецификациям оригинального оборудования, а отложения твердого или активного углерода в камере сгорания должны быть на минимальном уровне.

Топливные форсунки

рассчитаны на работу в несколько миллиардов циклов в течение своего срока службы.Даже если клиент проезжает всего 12 000 миль в год, каждый инжектор двигателя должен будет пульсировать примерно 18 миллионов раз. Это фантастический объем использования любого механического устройства. Несмотря на эту невероятную нагрузку, большинство конструкций форсунок редко выходят из строя из-за механических или электрических неисправностей. Самая распространенная проблема форсунок — ограничение. Даже небольшие ограничения будут искажать как качество распыления форсунки, так и объем топлива, который она может подавать при данной нагрузке двигателя и частоте вращения.

Со временем загрязнения в топливных баках, топливопроводах или топливной рампе — или даже в самом топливе — всегда будут ограничивать поток форсунок; это факт. Посторонние частицы, такие как ржавчина, также будут накапливаться внутри фильтра форсунки или топливных фильтров, эффективно уменьшая расход топлива. Чрезвычайно мелкие частицы ржавчины могут даже проходить через сам крошечный фильтр инжектора, вызывая изменение формы распыления, а также уменьшение объема инжектора; они могут даже помешать правильной установке штифтов инжектора (см. фото 1 на стр. 50).

Вне зависимости от того, застревает ли игла на своем седле или нет, всегда происходит переполнение цилиндров. Если игла форсунки не на своем месте, не только соответствующий цилиндр будет залит топливом, но и PCM (через обратную связь датчика O2) уменьшит подачу топлива в другие цилиндры, что приведет к снижению производительности (и снижению экономии топлива) , и создавая опасность повреждения двигателя, поршня или кольца. С другой стороны, если застрявшая шпилька никогда не открывается, этот цилиндр вообще не получит топлива, и PCM попытается исправить проблему обедненной смеси, переполнив остальную часть цилиндров на этом блоке датчиков O2.Эти сценарии распространены на транспортных средствах, топливные системы которых не обслуживались регулярно. Форсунки должны быть очень чистыми для оптимальной работы системы и экономии топлива.

Хотя PCM (в замкнутом контуре) может изменять расход форсунки, уменьшая ширину импульса форсунки, он не может управлять отдельной неисправной форсункой. Всего одна неэффективная форсунка повлияет на общую производительность и топливную экономичность двигателя. Помимо проблем, связанных с качеством топлива, тепловая нагрузка на форсунки неизбежно вызывает внутреннее засорение, а также засорение наконечника форсунки.Каждый день несгоревшие присадки к топливу прилипают к штифтам и отверстиям форсунок и в конечном итоге изменяют объем потока форсунок и схему распыления топлива. После остановки двигателя наконечники форсунок становятся теплоотводом и нагревают остаточное топливо и / или топливные добавки на наконечниках форсунок. В конечном итоге это вызовет такие симптомы, как недостаточная производительность двигателя, негерметичные форсунки и повреждение других компонентов, таких как датчики O2 и каталитические нейтрализаторы, когда несколько цилиндров переполнены, чтобы компенсировать один или несколько недостаточно заправленных цилиндров, поскольку PCM пытается поддерживать стехиометрию.Но задолго до того, как эти проблемы станут серьезными, ваш заказчик сможет значительно сократить расход топлива.

Часть работы топливного инжектора состоит в том, чтобы распылять топливо, физически превращая жидкое топливо, подаваемое в топливную рампу, в очень крошечные капли. Но для того, чтобы топливо полностью сгорело и высвободило как можно ближе к 100% своей энергии, оно должно испаряться задней частью горячего впускного клапана. Только после испарения топливо может эффективно смешиваться с кислородом с образованием эффективной горючей смеси.Даже в совершенно новом двигателе полное испарение топлива никогда не произойдет. Со временем проблема неэффективного распыления из-за ограниченных форсунок приведет к накоплению нагара на клапанах. Поскольку углеродные отложения являются очень плохим проводником тепла, процесс испарения топлива в конечном итоге станет все менее и менее эффективным и, как следствие, приведет к снижению эффективности сгорания в отдельных цилиндрах, потере топлива, снижению производительности и созданию нежелательных выбросов.

Так как именно и почему накапливается углеродный остаток? Единственная причина в том, что в камере всегда есть некоторая степень неэффективности сгорания.Но потраченная впустую энергия из-за неполного сгорания, которая в первую очередь приводит к накоплению углерода (фото 2), также может ускорить и усугубить трату топливной энергии.

Гексан — это основное химическое соединение, содержащееся в бензине. Отложения твердого углерода, которые накапливаются в бензиновом двигателе, всегда являются показателем потерь энергии из-за неполного преобразования определенного типа углеводорода (гексана) в диоксид углерода. Как и любое другое химическое вещество, гексан можно разделить на другие вещества только с помощью химической реакции.В случае двигателя внутреннего сгорания эта реакция называется сгоранием. Когда углеводороды (УВ), содержащиеся в бензине, горят, в химической реакции участвует молекулярный кислород. Теоретически при этом типе сгорания должно остаться только два побочных продукта — диоксид углерода (CO2) и вода (h3O). Конечно, в реальном мире четырехтактного бензинового двигателя реакция никогда не будет полной и полной.

В процессе сгорания тепло превращает неиспользованные испаренные углеводороды в твердое или твердое вещество, известное как активированный уголь.Активированный уголь будет накапливаться на горячих компонентах внутри камеры сгорания с исключительно зернистым составом, содержащим множество мелких трещин и выступающих краев на его поверхности, что делает его чрезвычайно пористым и естественным поглотителем дополнительных сырых или непрореагировавших углеводородов.

Очевидно, что стратегия холодного обогащения PCM требуется даже в случае совершенно нового двигателя, поскольку невозможно достичь достаточного испарения распыленного топлива на задней стороне холодных впускных клапанов. Но неизбежность накопления нагара на клапанах в конечном итоге приведет к проблемам с производительностью холодного (а иногда даже теплого) двигателя, таким как спотыкание, провисание, остановка и т. Д.Форсунки распыляют свой объем топлива очень близко к началу такта впуска; только в конце хода впускной клапан открывается, чтобы втянуть воздух и топливо в цилиндр. Небольшие порции распыленных углеводородов, распыляемых инжекторами на заднюю часть закрытых впускных клапанов, неизменно поглощаются и превращаются под действием тепла в дополнительный остаток активированного угля.

Клапаны с высоким содержанием углерода становятся очень эффективной топливной губкой, поглощая все большее и большее количество углеводородного сырья, прежде чем они откроются.Это эффективно приводит к втягиванию обедненного воздушного / топливного заряда в камеру, что приводит к менее эффективному такту сгорания с дополнительными неизрасходованными углеводородами, доступными для преобразования в отложения активированного угля. Со временем воздушно-топливные смеси будут становиться все более бедными, чем желательно, за счет абсорбции сырых углеводородов ранее существовавшим активированным углем во время каждого последующего цикла такта впуска. Углеродный остаток расширяется все больше и больше, разрастаясь, как грибок, и при этом тратит впустую энергию и создает потенциал для других проблем, таких как преждевременное зажигание, плохая герметизация или заедание клапана.

Хотя вполне нормально ожидать, что некоторая доля неизрасходованных углеводородов (и, как следствие, твердых углеродов) останется даже в результате наиболее эффективных результатов изначально несовершенного процесса сгорания, вам также следует уделить время, чтобы взглянуть на своих клиентов и указать им не нормально.» Выхлопная труба может быть барометром того, сколько углеродных «отходов» (и накоплений) происходит внутри камеры сгорания. Очевидно, черная и покрытая сажей выхлопная труба указывает на большую неэффективность сгорания (и отходы топлива).

Накопление углерода в камере сгорания также влияет на теплопередачу. Возможно, вы уже знаете, что дополнительное тепловыделение всего от 30 ° до 40 ° F из-за чрезмерного нагара в камере сгорания может вызвать преждевременное зажигание, что приведет к снижению экономии топлива, и что запаздывание по времени, отрегулированное PCM, из активного сигнала датчика детонации будет вызывают еще большую потерю эффективности двигателя. Но знаете ли вы, что чрезмерное количество твердого нагара также эффективно снижает объемный КПД двигателя? Во время тактов сгорания и выпуска головка цилиндра и поршневые кольца, которые контактируют со стенками цилиндра, поглощают некоторую часть тепла сгорания цилиндра; однако головка поршня действует как первичный радиатор.

В зависимости от характеристик теплопередачи конкретного двигателя количество тепла, первоначально поглощенного (и временно сохраненного) поршнем во время частей сгорания и выхлопа тактов двигателя, может быть значительным. Часть этого накопленного тепла неизбежно передается воздушно-топливному заряду во время тактов впуска и сжатия. Тепла, передаваемого индукционному заряду, должно быть достаточно только для улучшения испарения топлива во избежание конденсации на стенках канала ствола.Сильно нагретые поверхности поршня и камеры сгорания, которые чрезмерно повышают температуру поступающей впускной смеси в камеру сгорания, приводят к тому, что воздушно-топливные смеси достигают относительно более высоких температур в конце такта впуска, чем в его начале, что, в свою очередь, может снизить объемный КПД.

Так же, как и проблемы с ограниченными форсунками, отложения нагара нежелательны, но со временем становятся неизбежными. Эти энергопоглощающие отложения накапливаются не только на компонентах, непосредственно контактирующих с камерой сгорания, таких как поршни, кольца и клапаны, но также на наконечниках форсунок, корпусах дроссельной заслонки и каналах системы рециркуляции отработавших газов.Отложения создают проблемы с низкими характеристиками и экономией топлива задолго до того, как они проявятся как серьезная проблема управляемости.

Есть и другие компоненты двигателя, подверженные накоплению твердого углерода:

Кольца. Во многих современных двигателях используются алюминиевые поршни. Поскольку алюминиевые поршни обладают более высокими характеристиками теплового расширения, чем стенки отверстий цилиндров, они должны иметь достаточный зазор в самых экстремальных температурных условиях. Естественно, степень расширения между поршнями и стенками канала цилиндра будет наиболее экстремальной в условиях двигателя с полной нагрузкой, поэтому в условиях работы с частичной нагрузкой зазор между алюминиевым поршнем и отверстием должен быть больше идеального.Это, в свою очередь, увеличивает пространство между поршнями и стенкой отверстия, увеличивая вероятность скопления углерода в области кольца.

Форсунки. Помимо проблем с засорением форсунок из-за загрязняющих веществ в топливе, упомянутых ранее, углеродные отложения (от теплового замачивания), которые накапливаются на наконечниках топливных форсунок, неизбежно вызывают неравномерное распределение топлива. По мере того как коническая форма распыления ухудшается до структуры с неравномерным распылением, естественным образом также будет происходить увеличение накопления активированного угля.

EGR.Поскольку ни один двигатель не обладает 100% -ным КПД сгорания, некоторые твердые угли естественным образом выходят через выхлопную систему. «Отходы» активированного угля затем снова попадают в систему рециркуляции отработавших газов и имеют тенденцию накапливаться и закупоривать каналы рециркуляции отработавших газов. Двигатели, страдающие от чрезмерного расхода масла, также могут усугубить проблему. Углерод на масляной основе может накапливаться при износе поршневых колец, что приводит к утечке масла через кольца из картера. Также масло может попадать прямо в камеру сгорания через изношенные впускные клапаны или направляющие.Угольные отложения на масляной основе будут иметь липкую и смолистую консистенцию, в отличие от более сухих отложений активированного угля в результате неэффективного или неполного процесса сгорания.

Свечи зажигания. По данным, по крайней мере, одного производителя свечей зажигания, углеродное загрязнение составляет около 90% всех неисправностей свечей зажигания. NGK заявляет, что отложения углерода, которые накапливаются на огневом конце носика изолятора свечи зажигания, образуют проводящий путь от центрального электрода и вниз по носику изолятора к месту, где изолятор встречается с металлической оболочкой, через которую проходит электрический ток.При приложении напряжения в определенных условиях углеродный тракт может пропускать достаточно тока, чтобы предотвратить накопление достаточного напряжения в зазоре, и возникнут пропуски зажигания.

Нагар также может накапливаться на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе, а также в каталитическом нейтрализаторе и на датчиках кислорода. Неисправности основных компонентов, которые приводят к тому, что эффективность сгорания в цилиндрах становится меньше, чем та, на которую рассчитан новый двигатель, ускорят срабатывание угольной бомбы замедленного действия.Например, если система зажигания создает напряжение искры ниже нормы в одном или нескольких цилиндрах, сгорает меньше углеводородов и накапливается повышенное количество отложений. Слишком много топлива в камере (работа на обогащенной смеси), неисправности системы рециркуляции отработавших газов и грязные, капающие или забитые топливные форсунки — все это приведет к неэффективности сгорания и увеличению потерь энергии, которые будут накапливаться в виде несгоревших и активированных отложений твердого углерода в камере сгорания. Вот почему вы всегда должны рекомендовать хорошую процедуру обезуглероживания после ремонта, связанного с выбросами, которым ваш клиент некоторое время пренебрегал.

С точки зрения выбросов те же экологические проблемы, которые привели к разработке неэтилированного топлива, систем зажигания с более высокой энергией и электронного впрыска топлива, также значительно сократили отложения углерода. Всего три десятилетия назад эти отложения можно было точно охарактеризовать как массивные. Дальнейшее уменьшение углеродных отложений было реализовано позже за счет добавления различных химикатов для создания моющего топлива, которое помогает предотвратить прилипание чрезмерных углеродных отложений к горячим металлическим поверхностям, таким как впускные клапаны и топливные форсунки.Однако в последние годы отложения углеродных отходов снова появились с удвоенной силой. С тех пор как EPA впервые установило минимальные стандарты качества присадок в 1995 году, большинство продавцов бензина фактически снизили уровень концентрации моющих присадок в своих бензинах до 50%!

Октановое число топлива и качество или тип топлива, используемого в двигателе, также могут вызывать озабоченность. Индекс управляемости (DI) — это показатель общей летучести бензина или его тенденции к полному испарению.Высокое число DI менее изменчиво, чем низкое. Бензин высшего сорта имеет более высокий DI (менее летучий), чем обычный или средний бензин. Поскольку топливо с более высоким числом ДИ или октановым числом сгорает медленнее, в двигателях с более высокой степенью сжатия обычно используется топливо с более высоким октановым числом, чтобы избежать предварительного воспламенения, вызванного нагреванием. И наоборот, при использовании высокооктанового (менее летучего) топлива, чем был разработан двигатель, топливо будет гореть слишком медленно, что приведет к неполному сгоранию, увеличению отложений углерода и проблемам с управляемостью, таким как повышенный холодный запуск, провалы при прогреве, колебания и глохнет при умеренных температурах окружающей среды.

Прочтение этого пункта должно убедить вас в том, что для того, чтобы двигатель достиг максимальной экономии топлива, каждый отдельный цилиндр должен работать с максимальной эффективностью. В случае явно «хорошего» работающего двигателя заказчика максимальная экономия топлива зависит не от двигателя в целом, а от каждого отдельного цилиндра, работающего с чистыми камерами сгорания и форсунками для достижения максимального индивидуального уровня эффективности сгорания.

Качество холостого хода может быть очень полезным индикатором эффективности отдельного цилиндра двигателя без видимых проблем с производительностью.Вы когда-нибудь замечали, как качество холостого хода дрожащего двигателя значительно улучшается после хорошего обслуживания топливной и впускной системы? Двигатели трясутся, потому что относительная неэффективность сгорания между отдельными цилиндрами также создает дисбаланс мощности их соответствующих тактов сгорания, и степень дисбаланса напрямую связана с интенсивностью колчана. Последующие такты выпуска неэффективных отдельных цилиндров также будут производить асинхронные импульсы давления, выходящие через выхлопную трубу.

Возможно, вы помните старинный тест, когда тряпку держали в потоке выхлопных газов у ​​выхлопной трубы. Если тряпка периодически засасывалась обратно в выхлопную трубу, это указывало на пропуск зажигания в цилиндре. Ну, угадайте, что? Любая неэффективность сгорания в цилиндре является «частичным» пропуском зажигания, и применяется тот же принцип. Неравномерные импульсы выхлопных газов вызваны неодинаковым парциальным давлением кислорода (PpO2), содержащимся в такте выпуска менее эффективного цилиндра. Если все цилиндры двигателя сгорают с одинаковой относительной эффективностью, PpO2 такта выпуска каждого отдельного цилиндра будет идентичным.С другой стороны, разное давление из цилиндров, неэффективных для сгорания, создаст повторяющиеся асинхронные волны давления в выхлопе.

Давление такта выхлопа будет изменяться в прямой зависимости от относительной эффективности сгорания каждого цилиндра и теперь может быть измерено в реальном времени с помощью программного обеспечения, способного анализировать такты выхлопа отдельных цилиндров с помощью сигналов от датчика импульсов, вставленного в выхлопную трубу. Снимок экрана программного обеспечения ACE Detective-PM, показанный на рис. 1 на стр. 48, показывает выборку импульсов такта выпуска каждого цилиндра (синий), относящихся к событию зажигания одного цилиндра (красный) на двигателе V6.На диаграмме показан пример двигателя с неэффективным сгоранием (отмеченным желтым цветом на индикаторах цилиндра и шкалы программного обеспечения) в нескольких цилиндрах. Несоответствие давлений такта выхлопа между цилиндрами на внешне хорошо работающем двигателе указывает на то, что на этом транспортном средстве может потребоваться впрыск топлива и обезуглероживание. На рис. 2 показано резкое улучшение относительных импульсов такта выхлопа после выполнения такого обслуживания.

Итак, как вы будете обслуживать топливные форсунки и проблемы с углеродом ваших клиентов? Доступно различное оборудование для очистки от углерода, а список поставщиков приведен на странице 48.Один из простейших методов — это химическая добавка, которая вводится в камеру статического давления и топливную рампу через систему подачи, подвешенную к капоту с помощью крючка, например Inject-A-Flush компании BG Products (фото 3 на странице 50). В этом типе оборудования создается давление производственного воздуха для подачи сильных химических растворителей в топливную рампу и впускные системы для очистки топливных форсунок и удаления отложений в верхней части двигателя.

Второй вариант включает в себя машины для мойки автомобилей, которые подключаются к впускному и обратному трубопроводам топливной системы транспортного средства с помощью специальных адаптеров (фото 4 на стр. 52).Этот тип машины обходит подачу топлива из бака автомобиля, заменяя его баком топлива / растворителя, расположенным внутри машины. Смесь химического очищающего раствора и бензина подается в топливную рампу для прохождения через форсунки и запуска двигателя. Углерод и другие загрязнения в форсунках форсунок, на впускных клапанах, в камере сгорания, на датчике O2 и в каталитическом нейтрализаторе удаляются и выходят через выхлопную систему.

Даже этот тип очистки обычно эффективен только на 75% (или меньше) при очистке топливных форсунок.По этой причине и первый, и второй тип оборудования для очистки форсунок могут лучше всего подходить для профилактического обслуживания, а не для решения проблем управляемости, возникающих из-за перегрева двигателей или из-за засорения форсунок отложениями, такими как ржавчина или вода. загрязнение топливных смесей этанола. Введение растворителей в двигатель для химического удаления углерода действительно делает достаточно эффективную работу по очистке верхних частей впускных клапанов, но потенциально засоренные или разрушающиеся корзины игл форсунок не заменяются, и вы не можете узнать их состояние.В условиях высокой температуры замачивания, типичных для ездовых циклов современных пассажиров с затрудненным движением, происходит отверждение отложений, застрявших на входных экранах форсунок, а сами форсунки делают совершенно эффективную химическую очистку невозможной. Несмотря на то, что некоторые загрязнения могут стать достаточно мягкими для удаления химикатов, некоторые или все форсунки не могут быть очищены. Негерметичные форсунки, слабые пружины игл и плохая форма распыления, среди других потенциальных проблем, все еще могут существовать.

Наиболее тщательная очистка и оценка топливных форсунок могут быть выполнены только путем физического снятия форсунок с двигателя с последующей очисткой без использования едких химикатов.В оборудовании для очистки вне автомобиля используются ультразвуковые ванны (фото 5 на странице 52), которые производят звуковые волны, значительно превышающие диапазон человеческого слуха (от 33 до 40 кГц), что позволяет полностью восстановить инжектор. В этом методе инжекторы погружаются в негорючий ультразвуковой чистящий агент (обычно линейный спирт и силикат натрия), содержащийся в резервуаре.

Вопреки тому, что вы могли предположить, применение звуковых волн с чрезвычайно высокой интенсивностью и высокой частотой напрямую не «вытряхивает» грязь и мусор из форсунок.Ультразвуковые частоты вызывают образование пузырьков воздуха в ванне. Энергия, высвобождаемая в результате коллапса миллионов микроскопических кавитаций, в то время как форсунки работают с электронными импульсами, — это то, что на самом деле очищает грязь от форсунок. Когда пузырьки, образующиеся в кавитирующей жидкости, схлопываются, они образуют крошечные, но мощные струйные потоки давления, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхности инжектора.

После очистки форсунки можно прикрепить к направляющей проточного стенда для тестирования.Первоначальный тест является электрическим, чтобы проверить сопротивление каждой форсунки. Регистрируются показания сопротивления, и каждая форсунка сравнивается с другими на предмет различий между согласованным набором форсунок. Чтобы исключить возможность электрических неисправностей до того, как форсунки будут повторно установлены на двигатель, очень важно проверить сопротивление обмотки катушки, когда форсунки находятся в состоянии «под напряжением» или под нагрузкой. Некоторые устройства автоматически проверяют обмотки форсунок на короткое замыкание или размыкание при пропускании тока через катушки.Если будет обнаружено, что какие-либо форсунки, установленные на рейке, выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, раздастся звуковой сигнал, и эти форсунки будут отображены на панели управления до начала проверки потока.

Затем можно выполнить несколько стендовых испытаний формы распыления и расхода (фото 6). Все форсунки должны быть проверены потоком как в статическом (полностью открытый), так и в динамическом (импульсный) режимах. Необходима серия синхронизированных тестов в диапазоне от 15 до 120 секунд, чтобы охватить широкую ширину импульса подачи, чтобы убедиться, что форсунки будут способны подавать хороший объем и структуру распыления перед повторной установкой.

Теперь, когда вы знаете факты, решать вам. Объясните своим клиентам, что обезуглероживание камеры сгорания и обслуживание форсунок могут не только обеспечить немедленное снижение их общего расхода топлива (и стоимости), но также снизить их долгосрочные затраты (и время простоя автомобиля) на диагностику неисправностей управляемости. Игнорирование этих двух жизненно важных служб PM также неизбежно создаст необходимость в ремонте углеродного повреждения впускного клапана и вызовет ненужные отказы и замены лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора.

Не позволяйте темному облаку скоплений углерода скрыть реальность его серебряной накладки.

Скачать PDF

Присадка

к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.

Сводка пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара.Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.


Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске средства CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой очиститель и смазка для внутреннего двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов ВОРМИНСТЕР, Пенсильвания — CRC Industries, Inc., производитель специальных химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также для домашних мастеров на рынках автомобильной, морской, грузовой, электрической, промышленной техники и оборудования, представил CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу, которая обеспечивает полную очистку от углерода. для значительного улучшения характеристик двигателя. Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе. Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам.Отложения нагара в двигателе — серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, — говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, — MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию». MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, содержащего этанол, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях.Чтобы предотвратить осушающий эффект этанола в топливе, CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®, которая оставляет после себя синтетическую смазку для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры. Со временем продолжительный холостой ход, частичная езда, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к потере мощности и производительности. При добавлении в масло CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла. «Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки вашей топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер». CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB. Рекомендуемая производителем розничная цена: 6,99 долл. США 16 эт.Унция. Торговые марки CRC включают CRC®, K & W®, Sta-Lube® и Marykate®. CRC имеет сертификат ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших руководящих принципов качества во всех аспектах исследований, разработок и разработки продукции. www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

Связанные

Углеродные отложения — описание, причины, последствия, предотвращение, удаление

Отложения углерода — описание, причины, последствия, предотвращение, удаление

Углеродные отложения образуются из-за черной сажи, которая собирается и затвердевает в вашем двигателе.

Каждый двигатель производит углерод. Но одни хуже других.

Причина, по которой все двигатели содержат углерод, проста. Углерод является побочным продуктом процесса сгорания.

Итак, в любое время, когда у вас есть тепло, давление и кислород вокруг топлива; вы получите образование углеродных отложений.

Итак, будь то газ, дизель или даже дрова в вашем камине; собираются образоваться углеродные отложения. Отложения углерода создают проблемы с холодными характеристиками и экономией топлива.Накопление углерода внутри камеры сгорания также увеличивает риск возникновения горячих точек. В результате вызывается преждевременное зажигание двигателя. Следовательно, проблема в том, что накопление углерода; ограничивает поток воздуха к двигателю и вызывает очевидные проблемы.

Двигатель внутреннего сгорания — идеальное место; для образования нагара на:

  • Клапаны впускные
  • Камеры сгорания
  • Форсунки форсунки
  • Поршни
  • Клапаны

  • (EGR)

: один чистый клапан и один с углеродными отложениями

Проблемы с углеродными отложениями

Итак, накопление углерода в двигателях может вызвать самые разные проблемы.В двигателях как с прямым впрыском, так и с прямым впрыском. Если нагар находится в камере сгорания; он нарушает нормальный воздушный поток, вызывая турбулентность. Эта турбулентность приводит к неравномерному смешиванию воздуха и топлива. Это означает, что у вас будут участки богатых и бедных смесей. В результате создаются горячие точки в камере сгорания.

Накопление нагара в двигателе может вызвать проблемы.

Заедание клапанов из нагара

Прежде всего, двигатель потеряет мощность. Накопление углерода может изменить соотношение топлива в двигателе.Датчики также могут перестать работать должным образом из-за скопления углерода. Это связано с тем, что скопление углерода может препятствовать правильному закрытию впускного клапана. Наконец, это может сделать двигатель вялым и вызвать его заглох.

Итак, есть некоторые факторы, которые вызывают более быстрое накопление углерода:

  • Заправка бака низкосортным топливом; который менее очищен и обычно содержит больше загрязняющих веществ.
  • Если соотношение топлива и воздуха не соответствует указанному выше; углерод будет накапливаться быстрее.
  • Использование автомобиля в основном для коротких поездок также может; увеличивают проблемы с накоплением углерода.

Где образуются отложения углерода

В зависимости от того, где образуются отложения, они могут по-разному влиять на двигатель. Отложения в камере сгорания практически неизбежны. Они могут образоваться всего за несколько сотен часов работы.

Отложения углерода на топливной форсунке

Отложения на форсунках происходят в основном по тем же причинам. Иногда в наконечнике форсунки остается небольшое количество топлива.После выключения двигателя тепло все еще присутствует.

Обычно топливо готовится «медленно»; полимеризуются и реагируют на кислород. Конечным результатом будет образование нагара. И, что еще хуже, на впускных клапанах образуются отложения; может ограничивать поток воздуха через впускные отверстия.

Что также приводит к потере мощности на высокой скорости. Отложения также могут действовать как губка, впитывающая брызги топлива из форсунок. Кроме того, отложения также могут вызвать заедание или даже возгорание клапанов.

Общие симптомы отложений углерода

  • Жесткий запуск двигателя
  • Грубый холостой ход
  • Уменьшение разгона
  • Пропуски зажигания в двигателе
  • Черные облака выхлопных газов при резком ускорении
  • Проверьте, загорается лампа двигателя

Бензиновые двигатели с прямым впрыском (GDI); Склонны к проблемам накопления углерода

На двигателях (GDI) с отложениями нагара на клапанах; вам нужен совершенно другой подход. Очистители топливных форсунок не подействуют на такие отложения углерода.Потому что топливо никогда не касается клапанов.

Внутренний вид прямого впрыска

В двигателе (GDI) топливо распыляется непосредственно в камеру сгорания. В результате задняя часть впускных клапанов никогда не очищается.

Как замедлить накопление углеродных отложений

Очистители топливных форсунок также могут помочь форсункам поддерживать правильную форму распыления. Они могут гарантировать, что капли имеют правильный размер и распределение во время воспламенения. Кроме того, дополнительные моющие средства могут помочь избавиться от отложений.Один из самых эффективных методов предотвращения проблемы накопления углерода; обновляет программное обеспечение управления двигателем. Новое программное обеспечение может уменьшить углеродные отложения; правильной регулировкой клапана и момента зажигания.

Заключение

Вы можете ограничить его создание:

  • Используется топливо известных марок, которое содержит очиститель топливной системы
  • Ограничение времени холостого хода и холодного пуска
  • Использование высококачественного масла
  • Поддержание правильной настройки карбюратора / системы впрыска топлива

Еще одним фактором, способствующим развитию, являются постоянно развивающиеся технологии.По мере того, как двигатели становятся более эффективными и могут выдавать больше мощности, вещи нагреваются еще больше. Итак, играя с топливно-воздушной смесью, синхронизацией и давлением сгорания; накопление углерода не исчезнет в ближайшее время.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Очистка старых поршней от отложений. [Архив]


Просмотр полной версии: Очистка старых поршней от отложений.


Mr. Demeanor

09-01-2013, 13:42

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые неприятные поршни и пропитал их различными средствами, предназначенными для удаления нагара. Я знаю, что они должны использоваться не так, но я хотел их очистить. Еще один захватывающий уик-энд в моем мире: D Занимаюсь бухгалтерским учетом, налогами и экспериментирую с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: cool:

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я сломал шланг манометра, и его конец был направлен прямо в коробку с воздухом. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, глотая постоянный поток соленой воды.Вода частично очистила цилиндры, как это делает мотор с выдутой прокладкой головки блока цилиндров. У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что сжатие достигло 20 фунтов. Вот тогда и сломался поршень.

Первый поршень (сломанный) был пропитан в течение 21 часа в Seafoam без удаления даже тонких пятен кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часовой выдержки Seafoam практически ничего не сделал. Он даже не изменил цвет в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%27a509Test/Carbon%27a509Test/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это действительно помогает при работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду в работающий двигатель и добиться отличного удаления углерода. Метод саокинга цилиндров в течение ночи перед проведением работ по декарбированию является пустой тратой времени и продукта IMO из этих результатов.


Mr. Demeanor

09-01-2013, 13:46

Далее, Berrymans Chem Dip.
У меня были хорошие чувства по поводу этого материала, поскольку я использовал его для чистки некоторых свечей зажигания в прошлом.
Схватил новый неприятный поршень, чтобы не было никакого комбинированного эффекта.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1514_zpsc8fd1849.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%203000.jpg

/IMGemeanor/Carbon%203000.jpg/IMG15

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1517_zps5e0d5afa.jpg

После 3-часового замачивания уголь практически улетучивается без какой-либо очистки. Его распустили. Кольца, которые были забиты, свободны и чисты, а самая задняя часть земли колец безупречна.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1523_zpsa4c2d786.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/CarIM%5AGPG202_Test/


Mr. Demeanor

09-01-2013, 13:47

Я не рекомендую это, но ….
Если бы у меня был старый мотор с подозрительно застрявшим кольцом, я бы, вероятно, попробовал это, применив его через отверстие для свечи зажигания или, что еще лучше, потянув головки) и осторожно приложив его с поршнем достаточно высоко, чтобы с него не капала капля. вниз во впускные или выпускные отверстия.
Вы также можете потянуть крышку выхлопной коробки и немного «покрасить» ее и по-настоящему очистить ее.

Я собираюсь взять Berrymans Chemtool, безопасную добавку для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание. Я сомневаюсь, что он сработает, но если он удаляет углерод и работает как добавка, которую можно разбрызгивать в воздухозаборник, это может быть хорошим продуктом.

Что-нибудь еще, что вы хотите, чтобы я впитал их. У меня осталось 3 неприятных поршня, и я уверен, что смогу найти еще …. 🙂


Tom Foley

09-01-2013, 14:39

Просто налейте на них стеклянные бусины и поместите в посудомоечную машину.Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.


CDave

09-01-2013, 14:57

Замочите одну в ATF и посмотрите, облегчит ли это удаление нагара.


Robby321

09-01-2013, 15:11

Я собираюсь взять Berrymans Chemtool, безопасную добавку для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание. Я сомневаюсь, что он сработает, но если он удаляет углерод и работает как добавка, которую можно разбрызгивать в воздухозаборник, это может быть хорошим продуктом…. 🙂

Заинтересовал его этот «тест» … Единственная проблема на работающем моторе могла быть — мытье внутренностей и стенок от масла?


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:18

Замочите одну в ATF и посмотрите, облегчит ли это удаление нагара.

Это и тормозная жидкость в моем списке.


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:20

Просто нанесите на них стеклянную бусину и положите в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Вы говорите Кэти, что в посудомоечной машине идут поршни….. ааа … ты достаточно травмирован за год.

Не пытаюсь их спасти. Они изношены. Просто поиграйте, глядя, что растворит грязь.


Ира Тиндейл

09-01-2013, 15:38

показал хорошие результаты с Mercury Power Tune


Mr. Demeanor

09.01.2013, 15:43

показал хорошие результаты с ртутью power tune

Замачивание или просто использование на работающем двигателе? Большинство из них хорошо действуют при попадании в воздухозаборник.Вода отлично работает, как и ATF, и некоторые считают, что омывающая жидкость ветрозащитная.


Ира Тиндейл

09-01-2013, 15:49

Намочить или просто использовать в работающем двигателе? Большинство из них хорошо действуют при попадании в воздухозаборник. Вода отлично работает, как и ATF, и некоторые считают, что омывающая жидкость ветрозащитная.
замачивание работает отлично


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:53 ​​

замачивание отлично работает

Я положу его в список. Если он работает на замачивании, значит, он должен хорошо работать на собранном двигателе.Не думаю, что захочу принять Chem Dip в свой рацион.


baja200merk

09-01-2013, 16:41

некоторые ругаются на омыватель ветрового стекла.

У меня в Cummins Dodge установлена ​​водометная система, работающая на снегу, ступень 3. Я использую жидкость для омывателя ветрового стекла 0 * F, когда она продается, в противном случае она впрыскивает воду. У меня есть бак на 7 галлонов в постели, вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F со всеми 3 ступенями, превышающими 55psi наддува. Он также имеет функцию миль на галлон, которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впускное отверстие при обычном движении.Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что я могу достать). Некоторые виды топлива затуманиваются, и я уверен, что они оставляют отложения в цилиндрах, но когда я вытаскиваю форсунки, они всегда безупречны, и я почти уверен, что это из-за того, что метамфетамин или впрыск воды поддерживают их в чистоте. Грузовик заправлен большим количеством топлива и будет тянуть EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и он помещает мой автометр 1600 * Pyro на отметку M на автометре: D Я верю в то, что метамфетамин поддерживает чистоту вещей, особенно работающих.


Stoker1

01.09.2013, 18:47

Мультиварка и антифриз на ночь. Убедитесь, что он стоит снаружи, так как пары ужасные. Сделано это на нитродвигателях и помогает.


Tom Foley

09-01-2013, 19:25

У меня в Cummins Dodge установлена ​​система метамфетамина для снега 3-го уровня. Я использую жидкость для омывателя ветрового стекла 0 * F, когда она продается, в противном случае она впрыскивает воду. У меня есть бак на 7 галлонов в постели, вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F со всеми 3 ступенями, превышающими 55psi наддува.Он также имеет функцию миль на галлон, которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впускное отверстие при обычном движении. Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что я могу достать). Некоторые виды топлива затуманиваются, и я уверен, что они оставляют отложения в цилиндрах, но когда я вытаскиваю форсунки, они всегда безупречны, и я почти уверен, что это из-за того, что метамфетамин или впрыск воды поддерживают их в чистоте. Грузовик заправлен большим количеством топлива и будет тянуть EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и он помещает мой автометр 1600 * Pyro на отметку M на автометре: D Я верю в то, что метамфетамин поддерживает чистоту вещей, особенно работающих.

Неужели это действительно необходимо бегать взад и вперед от Snappers, чтобы пропустить ???????


Capt.Insane-o

09-01-2013, 19:34

Я просто погружаю их в powertune на пару дней. проще простого.


Mr. Demeanor

01.09.2013, 19:42

Сейчас есть один в ATF.


baja200merk

09-01-2013, 19:59

Это действительно необходимо, чтобы бегать туда-сюда от Snappers, чтобы пропустить ???????

Нет, но это приятная буксировка до swuannee на бесплатном топливе;) Плюс я люблю кричать на старшеклассников в daddys mustang со старым рабочим грузовиком: D

20 миль на галлон — это плюс, но когда топливо бесплатно, кто наплевал, какой пробег вы получите : thumbsup:

Как был Ржавые животы, я лицемер: p


black junk racing

09-01-2013, 20:16 PM

Попробуйте вставить их в кольцо Yamaha бесплатно


Instigator

09-02 -2013, 02:18

Очень информативная ветка.
Спасибо, мистер D

. Я шокирован отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим, но использовал его только в работающих двигателях.

Я прошел через все виды абразивных сред в моем абразивоструйном шкафу и забыл тот, который действительно работал (не думаю, что я пробовал стеклянный Том), но это PIA, чтобы очистить земли, даже если сломанное кольцо соскабливает приземляется первым.


1FASTLASER

09-02-2013, 06:39

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые неприятные поршни и пропитал их различными средствами, предназначенными для удаления нагара.Я знаю, что они должны использоваться не так, но я хотел их очистить. Еще один захватывающий уик-энд в моем мире: D Занимаюсь бухгалтерским учетом, налогами и экспериментирую с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: cool:

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я сломал шланг манометра, и его конец был направлен прямо в коробку с воздухом. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, глотая постоянный поток соленой воды. Вода частично очистила цилиндры, как это делает мотор с выдутой прокладкой головки блока цилиндров.У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что сжатие достигло 20 фунтов. Вот тогда и сломался поршень.

Первый поршень (сломанный) был пропитан в течение 21 часа в Seafoam без удаления даже тонких пятен кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http: //img.photobucket.com / album / v399 / MrDemeanor / Carbon% 20Test / IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часовой выдержки Seafoam практически ничего не сделал. Он даже не изменил цвет в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%27a509Test/Carbon%27a509Test/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это действительно помогает при работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду в работающий двигатель и добиться отличного удаления углерода. Метод саокинга цилиндров в течение ночи перед проведением работ по декарбированию является пустой тратой времени и продукта IMO из этих результатов.

Г-н Д … Я не оспариваю то, что вы делаете, или ваши результаты. Фотографии определенно являются «доказательством» так сказать, но я как Instigator

Очень информативная ветка.
Спасибо, Mr.D

Я шокирован отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим, но использовал его только в работающих двигателях.

Возможно ли, что тепло от работающего двигателя и добавление Seafoam — это то, что творит «волшебство»? Я пристрастился к Seafoam и обнаружил, что он хорошо справляется со своей задачей. Как вы думаете???


olboatman

09-02-2013, 07:53

Это и тормозная жидкость в моем списке.
Осторожно с тормозной жидкостью — поршень может вздуться!: Eek: Mr.Я попробую простой ацетон. Спасибо, Гэри;)


Tom Foley

09-02-2013, 08:10 AM

Powertune, промышленный очиститель карбюратора и версия powertune от OMC нереальны для того, чтобы избавиться от запекшихся на отложениях. Или стеклянную бусину и тщательно вымыть, без дорогих химикатов. Хорошее исследование Док!: Ура:


Instigator

09-02-2013, 8:29 AM

Я думаю, что тепло может быть ответом на химические вещества, предназначенные для этого. Я опубликовал снимок один раз после того, как пропустил Sea Foam через двигатель и уголь, который он выблевал у меня на подъездной дорожке после того, как его сожгли.Я тоже оставил его на ночь, хотя, судя по результатам мистера Д., это кажется сомнительным.

В моем случае это теплый мотор, который его проглатывает.


1FASTLASER

09-02-2013, 08:42

Это вроде того, о чем я думал, Instigator. Вроде как средство для чистки духовки Easy Off, не надо тупить …. пока вы не нагреете старую духовку, она творит свое волшебство.

Привет, мистер Д …. пошлите маму в магазин … разогрейте духовку … бросьте туда поршни демонов и опрыскайте их да Seafoam…. просто убедитесь, что вы делаете это на улице, а затем бросьте пиццу в духовку, чтобы мама не стала мудрее.


dnelson964

09-02-2013, 08:59 AM

Вода работает из-за эффекта «парения» при работающем двигателе и ничего не делает, если вы используете воду только для впитывания. Запуск двигателя в отличие от замачивания тоже очень разные вещи.

Отличная ветка!


z1rider

09-02-2013, 09:26 AM

Раньше я использовал средство для снятия прокладок Permatex и дало хорошие результаты.Тюнер OMC тоже был хорош.


Mr. Demeanor

09-02-2013, 09:48 AM

Раньше я использовал средство для снятия прокладок Permatex и дало хорошие результаты. Тюнер OMC тоже был хорош.

Раньше я тоже пользовался съемником прокладок. Забавно то, что я недавно посетил два местных магазина запчастей, но ни у одного из них их не было.

Существует множество теорий о том, почему вода, жидкость для омывателя лобового стекла, морская пена и т. Д. Работают при прохождении через работающий двигатель. Я слышал, что это как безопасная форма взрыва.Маленькие молекулы воды в основном взрываются так же, как во время кавитации. Почти как безопасный вариант детонации.
Конечно, тепло всегда помогает ослабить связи. Точно так же, как мыть посуду в холодной и горячей воде.

Я не спорю, что SeaFoam или другие не работают. Я просто не думаю, что они работают как предварительное замачивание. Если я смогу найти продукт, который разжижает отложения до замачивания и может использоваться в работающем двигателе, я думаю, это было бы здорово.


Euroski

09-02-2013, 10:15 AM

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, — это изображение поршня до и после.Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF был пропущен через двигатель.


Mr. Demeanor

09-02-2013, 10:49 AM

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, — это изображение поршня до и после. Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF был пропущен через двигатель.

Я планирую сделать это с помощью мойки для удаления сорняков, но с использованием камеры для осмотра.


rev.ronnie

09-02-2013, 11:01

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие будет проходить мимо, как и в случае царапин.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я использую безопасную для алюминия, не содержащую каустика соду вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.


Mr. Demeanor

09-02-2013, 14:52

Я покрасил старый выхлопной ящик с помощью Chem Dip и оставил на ночь. Хотя он немного очистил, он не сделал ничего похожего на то, что делает замачивание. Я просто поставил его на солнце, чтобы он согрелся, а затем нагрел его с помощью мойки высокого давления.

Поршень, пропитанный ATF на ночь, не тронут.


Robby321

09-02-2013, 14:58

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие будет проходить мимо, как и в случае царапин.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я использую безопасную для алюминия, не содержащую каустика соду вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.

Ага! На самом деле нагар на поршне никому не повредит. При чем тут вся «герметизация», так это кольца. Если он не может свободно двигаться наружу под давлением и гладить верх и низ для уплотнения, ну, это говорит само за себя. На ходу вверх давление сгорания сдувает верхнее кольцо (или 2) вниз на землю, затем давление идет сзади и расширяет его наружу к стенкам.Именно здесь используется уплотнение, чтобы избежать прорыва и потери сжатия. Вот пара видеороликов, вторую я опубликовал ранее в другой ветке.


Mr. Demeanor

09-04-2013, 16:40

Сегодня я купил Techron Concentrate и Berrymans B12 Chemtool.

Один замачивание поршня в Техроне по состоянию на 17:15.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1535_zps53c4eb86.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%fj6fa_faq/Carbon%f07faq_carbon%208faq/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1539_zpsad143010.jpg


Forkin ‘Crazy

09-04-2013, 17:00

Просто поцарапайте их, а потом положите их в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Это то, что я делаю, но подождите …..: eek:

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается на кручение и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие будет проходить мимо, как и в случае царапин.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я использую безопасную для алюминия, не содержащую каустика соду вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.

Я специально обработал поршни дробеструйной очисткой, чтобы удалить нагар с контактных площадок колец. О НЕТ!!! 😉


capteliminator

09-04-2013, 18:19

Я прошел через то же самое, когда восстановил свой 2.5. Поршни верхнего пальца Merc нуждались в чистке из-за большого скопления углерода, и я попробовал Seafoam, средство для удаления углерода Valvoline и т.д.Кольцевые канавки очень важно не поцарапать или порезать, поскольку это уплотнение на цилиндре. Потребовалось около трех погружений, немного скротчбрита и старое сломанное кольцо, чтобы очистить шахту, но это того стоило, чтобы не покупать новые поршни.


CptAJ

09-04-2013, 18:46

Я собираюсь добавить сюда ацетон. Несколько недель назад у меня была пара сильно застрявших топливных насосов. Один вырвался с тормозной жидкостью и большим количеством уговоров обратной полярности. Но второй был провалом. Сказал **** и погрузил в ацетон на 24 часа.Работал с первого раза, и вся ржавчина исчезла.

Изумительный растворитель.


CDave

09-04-2013, 18:48

Поршень, пропитанный ATF на ночь, остался нетронутым.

Я знал, что он ничего не удалит. Мне было интересно, облегчило ли это удаление нагара. И я тоже голосую за декарбонизатор OMC.


Мистер Демеанор

09-04-2013, 21:30

Что-то происходит в Техроне. Жидкость становится очень темной, и я вижу некоторое удаление нагара.

5-часовое замачивание:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1540_zps7028d6ef.jpg


Robby321

09-04-2013, 22:35

Ya с помощью «Техрон Концентрат?». Скажите, что жёсткость работает при работающем двигателе, но никогда не ныряла. Также прокомментируйте «подушечки скотчбрайта? У меня есть коробка полная, вся крупа. Лучше, чем» наждачная бумага ЛЮБОЙ день!


Mr. Demeanor

09-04-2013, 22:58

Я использую «Techron Concentrate?».Скажите, что жёсткость работает при работающем двигателе, но никогда не ныряла. Также прокомментируйте «подушечки скотчбрайта? У меня есть коробка полная, вся крупа. Лучше, чем» наждачная бумага ЛЮБОЙ день!

Ищу что-нибудь, что могло бы работать на работающем собранном двигателе в качестве предварительного замачивания в течение ночи, затем запустить его и попасть во впускное отверстие потоком.


Mr. Demeanor

09-05-2013, 11:14 AM

Я только что снял поршень с Techron примерно через 19 часов. Я был немного разочарован, учитывая первые признаки удаления углерода, но до сих пор это была лучшая «добавка».

До:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1537_zpsef6fa8ab.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/zfIMcaf20Test/ .jpg

После:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1541_zpsd6c9e235.jpg

http://img.photobucket.com/albums/vme99anor/MrDe % 20Test / IMAG1542_zps02f62224.jpg

Дно чашки. Ни одна из других добавок не оставляла такого осадка в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1545_zps3a5eee44.jpg


Мистер Демеанор

09.05.2013, 11:18

Далее, Бермтоланс Б12

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1546_zpsf3f63694.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20_czdAG905

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1549_zps382669da.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1550_zps326a13a5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/zIM40%3951est. jpg

Этот материал очень понятен, поэтому, если он что-то делает, это должно быть видно довольно быстро. Я очень надеюсь!


olboatman

09.05.2013, 11:27

: палец вверх: Mr. D Спасибо за тестирование продукта, наверняка большинству из нас это пригодится! Gary;)


rev.ronnie

09-05-2013, 7:22 PM

Это то, что я делаю, но подождите …..: eek:

Я нарочно протер поршни, чтобы удалить нагар с земли кольца. О НЕТ!!! 😉

Это действительно не очень хорошая идея .. стеклянная бусина будет биться о поверхность. Две плоские поверхности уплотняются лучше, чем одна плоская и другая с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но при этом приземление кольца станет немного больше.

Иногда мы наносим стеклянные бусины на юбки поршней, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода отлично справляется со струйными работами. Некоторые ребята тоже используют скорлупу грецких орехов.


Robby321

09-05-2013, 20:06 PM

Это действительно плохая идея .. стеклянная бусина будет касаться поверхности. Две плоские поверхности уплотняются лучше, чем одна плоская и другая с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но при этом приземление кольца станет немного больше.

Иногда мы наносим стеклянные бусины на юбки поршней, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода отлично справляется со струйными работами. Некоторые ребята тоже используют скорлупу грецких орехов.

Подожди секунду … ПОДУМАЙТЕ ЗДЕСЬ … не знаю, остальное, но в любое время у меня есть ЛЮБОЙ мотор отдельно? Черт возьми, обязательно новые поршни / кольца и т. Д. Расточка чистая после «микрофона», и просто сделай это правильно. Это, вероятно, дешевле, чем время и средства массовой информации, кондиционер и т. Д., Потраченные впустую на использование старых вещей! Просто новый !;)

Во всяком случае, о «очистителях» упоминалось до сих пор, но, как сказал г-н D, при работающем двигателе нагрейте, опрыскайте, дайте намочить, затем огонь и т. Д.? Что ж, как насчет некоторых упомянутых (Techron / Berrymans), если я добавлю хороший выстрел в микс (здесь говорится об этом двухтактном), в бутылке с распылителем, TCW или ?..Просто нужно добавить масло в смесь. Подумайте о Seafoam, в основном нафте и легком масле «.. (Проклятые редукторы никогда ..» перестаньте думать!: Rolleyes:;): thumbsup 🙂


Мистер Демеанор

06.09.2013, 00:04

Berrymans Chem Tool мало что делает. Хотя собираюсь дать ему отмокнуть на ночь.


Дэйв Стронг

06.09.2013, 00:27

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие из когда-либо созданных химикатов для удаления углерода. Еще одним хорошим был GM’s Cleans.JMO, остальное — отстой.

Дэйв


Мистер Демеанор

06.09.2013, 00:36

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие из когда-либо созданных химикатов для удаления углерода. Еще одним хорошим был GM’s Cleans. JMO, остальное — отстой.

Дэйв

Мне просто нужно достать. Как … в конце концов звучит: D


Дэйв Стронг

06.09.2013, 00:54

Мне просто нужно немного. Как … в конце концов звучит: D

Просто дергаю вашу цепочку;) но попробуйте GM Cleans.Не знаю, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Некоторые Tree Hugger, вероятно, забанили хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше .:rolleyes::smiletest:

Дэйв 🙂


Forkin ‘Crazy

06.09.2013, 06:46 AM

Просто дергаю вашу цепь;) но попробуйте GM Cleans. Не знаю, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Некоторые Tree Hugger, вероятно, забанили хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше.: rolleyes :: smiletest:

Дэйв 🙂

Нравится почти все. Я помню, как средство для удаления краски с самолетов отклеивало краску, если вы просто поставили банку рядом с ним. 😉


1BadAction

09-06-2013, 06:58 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод … Интересно, какая разница между два?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок.То, что у меня есть, поедает свою собственную банку: eek:


Forkin ‘Crazy

09-06-2013, 07:52 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в спрее может довольно сильно ослабить углерод. ну … Интересно, какая разница между ними?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест в собственной банке: eek:

Какой это бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я считаю, что это «настоящий магазин красок».;) Собирался заказать через аэропорт у Зепа.


1FASTLASER

09-06-2013, 08:11 AM

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (а я ОГРОМНЫЙ ПРЕДАННЫЙ ФАНАТ SEAFOAM), просто это …. Deep Creep — не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевую бутылку с распылителем … налейте туда Seafoam и ВСЕГО, у вас есть Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарб не реже двух раз в год и делаю то, что я называю шоковой терапией……… снимите воздушный короб … подключите муфты и доведите двигатель до рабочих температур. У меня также есть небольшой переносной резервуар, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах) … подключите этот резервуар, выполняя эту «шоковую обработку». Затем, пока двигатель работает на бегу я начинаю распылять Seafoam в горловины карбюратора до тех пор, пока двигатель почти не умирает, затем останавливаюсь и позволяю ей разглаживаться. Я делаю это несколько раз … например, 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю da chit из мотора через горловину карбюратора, пока он не умирает.пока этот бак не закончится. Вернитесь к своему основному резервуару и направляйтесь к прицепу. Затем я делаю одно из двух ………. либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо вставляю новые. Поступая таким образом, я забочусь о любом своем двигателе и двигателях некоторых других людей. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и ударов по дереву, чтобы не было застрявших колец из-за накопления нагара. Верхние части поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ исправной. Конечно же, это на автомобильном двигателе.


Robby321

09-06-2013, 14:59

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (а я ОГРОМНЫЙ ПРЕДАННЫЙ ФАНАТ SEAFOAM), просто так…. Deep Creep — это не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевую бутылку с распылителем … налейте туда Seafoam и ВСЕГО, у вас есть Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарбирование не реже двух раз в год, и я делаю то, что я называю шоковой терапией ……… снимаю воздушный короб … подключаю муфты и доводю двигатель до рабочих температур. У меня также есть небольшой переносной бак, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах).Подцепите этот бак во время этой «шоковой обработки». Затем, пока двигатель работает, я начинаю распылять Seafoam на горловины карбюратора до тех пор, пока двигатель не заглохнет, затем останавливаюсь и позволяю ей разгладиться. Я делаю это. несколько раз …. примерно 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю da chit из мотора через горловину карбюратора, пока он не умирает. 6 упаковок и наслаждайтесь остатком вечера, позволяя Seafoam творить чудеса.пока этот бак не закончится. Вернитесь к своему основному резервуару и направляйтесь к прицепу. Затем я делаю одно из двух ………. либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо вставляю новые. Поступая таким образом, я забочусь о любом своем двигателе и двигателях некоторых других людей. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и ударов по дереву, чтобы не было застрявших колец из-за накопления нагара. Верхние части поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ исправной. Конечно же, это на автомобильном двигателе.

Это именно то, что я делаю, и да, это работает.


1BadAction

06.09.2013, 15:09

Какой это бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я считаю, что это «настоящий магазин красок». 😉 Собирался заказать через аэропорт от Zep.Klean strip, blue can. Пары отслаивают краску, наверное, это самая мерзкая вещь, которую я когда-либо касался.


native2

09-06-2013, 16:14

Хорошая информация, мистер D
Спасибо


OMCStratos

09-06-2013, 17:13

Интересно, что морская пена ничего не сделала морская пена в аэрозольном баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод… Интересно, какая разница между ними?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест через свою банку: eek:

Я считаю, что секрет в разнице температур, когда вы распыляете морскую пену во впускной патрубок. Даже вода может обезуглероживаться из-за разницы температур воды и заряда воздуха / топлива от углеводов.


Tom Foley

09-06-2013, 17:30

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней.Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие будет проходить мимо, как и в случае царапин.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-мастером.

Я использую безопасную для алюминия, не содержащую каустика соду вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления.Поршни выходят сияющими, как новые.

Надо сказать, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000–1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия до 14: 1, и никогда не имел проблем с кольцами. Очевидно, вы не взрываете без надобности кольцевые земли. Стеклянные бусины не увеличивают диаметр поршня более чем на 0,0001 дюйма.

Поведение, лучше было бы очистить купола бритвой и скотчбить юбки в мыльной воде !!!


Robby321

09- 06-2013, 22:09

Я считаю, что секрет в разнице температур, когда вы распыляете морскую пену на воздухозаборнике.Даже вода может обезуглероживаться из-за разницы температур воды и заряда воздуха / топлива от углеводов.

Совершенно верно! Его тепло, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ. (подумайте о детонации), которая выталкивает углерод! Подумайте о воде, паре или нафте из морской пены в основном под огнем! И это просто не хватает .. (ну, вроде как, лучший бензин, но $.) Затем другие смеси, от спирта до нитро ……

Дело теперь в новых маслах и улучшенном дизайне двигателя. .старые вещи да, новые..? .. Игнорировать.

Привет, мистер Д. Попробуйте немного Home Depot, 100% Napthha … Называется (подумайте), VM + P … (Painters Naphtha, для разбавляющей краски. QT стоит 6 долларов с чем-то, последний купил. (Я тоже делаю свой собственный морской пену).


Robby321

09-06-2013, 22:14

Сразу скажу, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000 — 1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия до 14: 1 и никогда не было проблем с кольцом Очевидно, что вы не взрываете кольцевые земли без надобности.Стеклянные бусины не увеличивают диаметр поршня более чем на 0,0001 дюйма.

Поведение, лучше было бы поскрести купола бритвой и скотчбить юбки в мыльной воде !!!

Давай, Том, с уважением сюда , он просто «тестирует змеиное масло», НЕ перестраивает ….! .. (тоже глубоко разбирался во многих двигателях M / C … когда-то редуктор, всегда редуктор!)


olboatman

09-07 -2013, 06:31

Именно! Его тепло, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ.(подумайте о детонации), которая выталкивает углерод! Подумайте о воде, паре или нафте из морской пены в основном под огнем! И это просто не хватает .. (ну, вроде как, лучший бензин, но $.) Потом другие смеси, от спирта до нитро …

Дело теперь в новых маслах и улучшенном дизайне двигателя .. старое да, новое ..? .. Игнорировать.

Привет, мистер Д. Попробуйте немного Home Depot, 100% Napthha … Называется (подумайте), VM + P … (Painters Naphtha, для разбавляющей краски. QT стоит 6 долларов с чем-то, купил последний раз. (Я тоже делаю свой собственный «морской пену»).
Robby321 Не могли бы вы рассказать нам, что вы используете в своей «морской пене». Заранее спасибо Гэри: smiletest:


1FASTLASER

09-07-2013, 07:28 AM

Есть еще один химикат, который я использую при восстановлении двигателей, но прежде чем я дам вам знать, какой именно, ПОЖАЛУЙСТА, примите это слово предостережения ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ серьезно … этот материал более легковоспламеняющийся и взрывоопасный, чем сам газ ….. НО я могу вас заверить, что он удалит все и вся. Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать его на работающем двигателе.Я использовал его только для замачивания тех частей, которые хочу очистить. Он удалит краску, жир … черт возьми, он удалит все, что я когда-либо использовал. Его называют МЕК для краткости … метилэтилкетон … Как я уже сказал, пожалуйста, люди будьте осторожны при использовании этого, поскольку я видел результаты от кого-то неосторожного. Если я не ошибаюсь, точка воспламенения 55 * с. Когда он действительно воспламеняется, он очень похож на денатурированный спирт в том, что вы едва можете увидеть пламя. Чтобы дать вам представление о том, насколько он силен, представьте ацетон, но в 3 раза сильнее.

Я также забыл добавить, что он НЕ оставляет следов, как некоторые другие чистящие средства. Скажем так, если вы используете керосин, он оставляет маслянистый осадок … ну, МЕК НЕТ !!


Mr. Demeanor

09-07-2013, 07:35 AM

Robby321 Не могли бы вы рассказать нам, что вы используете в своей «морской пене». Заранее спасибо Гэри: smiletest:

Этому мальчику нужно серьезное обезуглероживание: eek:


Robby321

09-07-2013, 14:45

Вы можете сделать свою собственную морскую пену, но не намного дешевле, чем настоящая.Вот ссылка на лист MSDS..PDF

http://www.mta.ca/administration/facilities/safety/msds/Grounds/Seafoam%20Auto%20Marine%20Engine%20treatment%20-%20SeaFoam%20Sales%20Co.% 202010.pdf


2.5-21

11-20-2013, 10:43 AM

Замачивание некоторых стандартных поршней Merc теперь с помощью «Berrymans Carb and parts cleaner» Есть ли риск слишком долгого замачивания? В инструкциях указано, что металлы с покрытием нельзя замачивать более 4 часов. Есть ли на поршнях merc покрытие?

По завершении покажет результаты


Mr.Поведение

20.11.2013, 10:49

Не знаю. Поршни с покрытием будут выглядеть так, как будто на них есть краска по бокам юбок, а не чистый алюминий.
4 часа будет более чем достаточно.


BigG-n-Tn

11-20-2013, 12:26 PM

Среди присадок к топливу, которые работают во время работы, пробовал ли кто-нибудь топливную присадку для очистки карбюратора B-12 вместо Seafoam? Я купил банку B-12 после небольшого исследования их сайта. Они утверждают, что это безопасно и для подвесных двигателей, поэтому я поверил им на слово.Я понятия не имею, насколько хорошо это работает. Я не смотрел и не смотрел раньше для сравнения.

Что касается Techron, я ЗНАЮ не понаслышке, что он сделает, чтобы очистить склеенный карбюратор, простоявший несколько лет. Прежде чем разобрать его (грузовик Тойота), я решил сначала попробовать Техрон, смешанный с газом. Завел его и отрегулировал холостой ход, чтобы он продолжал работать. Примерно через 45 минут пухпухпухпух ….. пухпухпухпух он сгладился, и мне никогда не приходилось выкручивать карбюратор.

Мой опыт работы с Seafoam нулевой, насколько хорошие или плохие результаты.Я использовал его исключительно из-за его репутации, но если добавка B-12 работает, это примерно вдвое дешевле или меньше.

Что касается замачивания, как насчет того, чтобы попробовать каустическую соду в тесте? Я использовал его в прошлом для обезжиривания / обезуглероживания алюминия и гальваники, и он без сомнения работает. Я знаю, что он оставляет некоторое обесцвечивание, но я не знаю, как это повлияет на критические поверхности поршня или других деталей. Что используют механические мастерские для обжаривания деталей? Я никогда не спрашивал.


frederick55

20.11.2013, 21:06

Вчера зашел в магазин автозапчастей и положил Seafoam на прилавок.Парень, работающий там, пытался меня уговорить на что-то другое. Я уважительно сказал ему, что знаю, что Seafoam работает. Другой олдтаймер, стоявший там, согласился. Я использую 1 баллон Seafoam на 3 литра газа и пропускаю его. Я получил 7-10 компрессии этим методом. Сэм Дженкинс разобрал мотор, который я очищал таким образом, и он был очень чистым. На работающем моторе я не знаю ничего, что работало бы лучше. Так плохо дымится, что стоит предупредить пожарную службу.


Da Bull

11-04-2014, 07:53

Мне нужно почистить поршни.Похоже, Berryman Chem Dip показал наилучшие результаты. Еще тесты?

DB


Mr. Demeanor

11-04-2014, 8:34 AM

[QUOTE = Da Bull; 2700911] У меня есть поршни, которые нужно почистить. Похоже, Berryman Chem Dip показал наилучшие результаты. Еще тесты?

DB [/ QUOTE

Ничего ремотлей близко к Chemi dip.


Da Bull

11-04-2014, 09:47


ChrisCarsonMarine

11-04-2014, 10:57 AM

Средство для удаления краски для самолетов klean strip отлично работает.imo лучшее, что есть для очистки выхлопной трубы и проходов от нагара и мусора. очень неприятные вещи. не допускайте попадания на кожу!
stan carson


olboatman

18.12.2014, 20:13

Сегодня вечером я начинал чистить выхлопную трубу на своем зимнем проекте и нашел баллончик с газонокосилкой BP Blaster Tune-Up и дал это попытка. Он почти мгновенно растапливал запеченное на угле !!! Подумал, что это моя полезная информация для зимних восстановлений. Гэри


МистерDemeanor

12-18-2014, 21:37 PM

Сегодня вечером я начал чистить выхлопную трубу в своем зимнем проекте и нашел баллончик с газонокосилкой BP Blaster Tune-Up и попробовал. Он почти мгновенно растапливал запеченное на угле !!! Подумал, что это моя полезная информация для зимних восстановлений. Гэри

: ура:


baja200merk

18.12.2014, 22:12

Очиститель для удаления краски с самолетов работает потрясающе. imo лучшее, что есть для очистки выхлопной трубы и проходов от нагара и мусора.очень неприятные вещи. не допускайте попадания на кожу!
Стэн Карсон
Это что-то подлое. Никогда не думал попробовать на карбоне.

Я не беспокоюсь о чистке нагара с поршней. Никакой очиститель не заставляет штифты оставаться на своих местах, поэтому все они уходят в круглый файл. : thumbsup:


Мистер Диминор

18.12.2014, 22:23

Это какая-то подлость. Никогда не думал попробовать на карбоне.

Я не беспокоюсь о чистке нагара с поршней. Никакой очиститель не заставляет штифты оставаться на своих местах, поэтому все они уходят в круглый файл.: thumbsup:

И компрессию поднимает!


baja200merk

18.12.2014, 22:27

И компрессию поднимает!
с таким же успехом можно оставить его на головке блока цилиндров, а некоторое закоксовывание в выхлопе действительно помогает низкому уровню: D

На самом деле не все бывшие в употреблении поршни отправляются на металлолом с углеродом на них, он весит больше;)


m-tor

03- 28-2015, 20:23

Растворитель для лака работает много и дешево, если вы хотите распылить выхлопные газы и т. Д. !! По моему опыту работы с карбонизированными деталями ChemDip может превзойти


mrcrsr

29.03.2015, 07:37 AM

Я использую настройку мощности, отлично работает, я слышал о других, использующих yamaha ring free, не пробовал.


flabum1017

03-29-2015, 10:45 AM

С помощью тюнера двигателя / настройки мощности, я выберу лодку посреди бухты или океана, включу ее интенсивно, распыляю в двигатель тюнер / настройка мощности, затем остановите его, вытащите вилки и замочите его … дрейфуйте рыбу на полчаса или около того, затем запустите его и снова выпустите из него мочу ……. делает супер работа со всем этим теплом …………. большинство людей делают это просто на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается достаточно, чтобы делать то, что продукт лучше всего справляется с теплом.


Mr. Demeanor

03-29-2015, 11:16 AM

Я снимаю свой фильтр Racor и заполняю его пеной Seafoam, а затем сильно управляю лодкой.
Что касается замачивания деталей, то ничего, что я пробовал, не работает, кроме Chemi Dip.


JPEROG

30.03.2015, 20:08

Топливная присадка Yamaha работает отлично. Я запускал его на своем корвете с тех пор, как он был новым, отвез его в Лингенфельтер, чтобы поставить на него модернизацию нагнетателя на пробеге 17 000 миль. Они позвонили мне, когда разобрали мотор, и хотели узнать, когда его заменили.Я спросил его, о чем он говорит, и он сказал, что мотор был похож на те, которые поставляются им напрямую от дилеров с нулевым пробегом (абсолютно безупречно). Затем я понял, что это была присадка к топливу. Они были очень впечатлены. Поршни с углеродным покрытием рассчитаны на 5 л.с. потеря в 280 (информация передана мне от Брендона).

Джо


С помощью тюнера двигателя / настройки мощности, я выношу лодку посреди залива или океана, интенсивно пробегаю, распыляю в тюнер двигателя / настройку мощности, затем глохну, вытаскиваю пробки и замочу Это…… дрейфуйте с рыбой на полчаса или около того, затем запустите ее и снова выпустите из нее мочу ……. отлично справляется со всем этим жаром ……… …. большинство людей делают это просто на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается достаточно, чтобы делать то, что продукт лучше всего справляется с нагревом. пока вы на нем вытаскиваете головы, вынимаете поршни и устанавливаете новые кольца, дрейфуйте рыбу на час и гоните ее на берег lol.


Дэйв Стронг

30.03.2015, 21:13

Правда? пока вы на нем вытаскиваете головы, вынимаете поршни и устанавливаете новые кольца, дрейфуйте рыбу на час и гоните ее на берег lol.

Chit работает лучше, если вы дадите ему немного впитаться, я позволил немного посидеть на ночь, отлично работает. Если не считать ручного удаления ничего лучше.

Дэйв


Мистер Демеанор

30.03.2015, 21:46

Просто будьте осторожны при распылении этого вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания. Эти красные соломинки могут быть настоящей PITA.

317257


Robby321

30.03.2015, 22:11

Просто будьте осторожны при распылении этого вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания.Эти красные соломинки могут быть настоящей PITA.

317257

Что ж, у меня появилась идея, которая решилась несколько десятилетий назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовой малярной лентой соломинку, обернутую вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уедет. У меня здесь 50-футовый рулон, который заплатил 2,95 доллара.


Дэйв Стронг

30.03.2015, 22:46

Что ж, у меня появилась идея, которая решилась несколько десятилетий назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовой малярной лентой соломинку, обернутую вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уедет.У меня здесь 50-футовый рулон, который заплатил 2,95 доллара.

Там сделали, что еще заклеить соломинку. 😉

Дэйв: ура:


Работает на vBulletin® Версия 4.2.3 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Действительно ли работа вашего двигателя до красной черты подходит для этого?

Если вы читаете это, скорее всего, вы энтузиаст производительности. Это означает, что вы не боитесь иногда доводить свой двигатель до ограничителя оборотов, будь то на соревнованиях или просто для личного развлечения.В этом ключе вы, вероятно, также слышали огромное количество женских рассказов о том, как правильно обкатывать, обслуживать и ухаживать за вашим двигателем, с разной степенью правдивости.

Одним из тех старых стандартов было то, что именовалось «итальянской настройкой», когда вы выходили на машине на шоссе и тянули (или два или три, мы здесь не для того, чтобы судить) до оборотов. ограничитель. Идея этого заключается в том, чтобы убрать накопление углерода в различных частях вашего двигателя и «очистить его».”

Наш друг Джейсон Фенске из Engineering Explained имеет склонность брать довольно простые идеи — например, итальянский Tuneup — и невероятно глубоко погружаться в науку (или ее отсутствие), лежащую в основе теории, и мы очень любим его за это. Особенно, когда он в конечном итоге находит опубликованные научные статьи о теориях, лежащих в основе чего-то, что является скорее разговорной практикой, чем отраслевым стандартом.

Научный взгляд на итальянский тюнинг

Во-первых, Фенске определяет, чего на самом деле кто-то пытается достичь, «прочищая» двигатель с помощью тяговых усилий с высокой нагрузкой до красной черты.«Идея [итальянского тюнинга] заключается в том, что независимо от того, много ли вы водите своей машиной или мало, системы EGR и PCV рециркулируют частицы масла через двигатель, что в конечном итоге приведет к накоплению углерода», — объясняет Фенске.

«Вы выезжаете на шоссе, делаете несколько рывков, поднимаете двигатель высоко в диапазон оборотов с нагрузкой, и отложения нагреваются до такой степени, что они разрушаются и прогоняются через двигатель. Это основная идея «.

Хотя это звучит как разумный и логичный план, Фенске — ученый, поэтому ему нужны достоверные данные, чтобы удовлетворить его любопытство.Поэтому он обрисовал в общих чертах интересующие его вопросы: 1. При каких температурах образуются углеродные отложения? 2. Существует ли на самом деле температура, при которой происходит разрушение нагара? 3. Достаточно ли нагреваются двигатели, чтобы разложить отложения?

Как формируются депозиты

Прежде чем вы сможете понять, как бороться с накоплением углеродных отложений, вы должны сначала понять, как они образуются. Поскольку внутренняя температура, казалось, была в центре внимания теории, Фенске сосредоточился на ней сам.

«Я нашел исследовательскую работу, в которой говорится, что отложения начинают образовываться при температуре от 195 ° C (383 ° F) до примерно 290 ° C (554 ° F).Пик был при 200 ° C (392 ° F), что является оптимальным местом для образования углеродных отложений и их взаимодействия с металлической поверхностью, связываясь с ней », — говорит Фенске.

«Ниже 190 ° C (374 ° F), и это слишком холодно для этого, а если вы поднимете температуру выше 290 ° C (554 ° F), это слишком горячо, чтобы молекулы могли соединиться с металлом и друг с другом. Так что с точки зрения отложений вы не хотите, чтобы [компоненты двигателя, подверженные накоплению углерода] находились в этом диапазоне ».

Температура поверхности поршня в стандартном автомобильном двигателе составляет 280–300 ° C, причем температура выше в центре и уменьшается по мере приближения к стенке цилиндра.Это связано с тем, что стенка цилиндра охлаждается снаружи либо жидкой охлаждающей жидкостью, либо, как показано здесь, воздухом (если у вас нет специальной конфигурации дрэг-рейсинга с заполненными или исключенными водяными проходами, но это совсем другое дело).

Убивая углерод с помощью огня

С четко определенной «Зоной Златовласки» для образования углеродных отложений, следующим шагом будет проверка наличия температуры, которая устраняет уже образовавшиеся углеродные отложения.

«Я нашел другую статью, в которой было обнаружено, что начиная примерно с 325 ° C (617 ° F) вы действительно можете начать удалять углеродные отложения», — делится Фенске.«Он достаточно горячий, чтобы разрушить отложения как от металлической поверхности, так и друг от друга. Кроме того, в этом диапазоне депозиты вообще не будут формироваться ».

Прости нас; следующий абзац будет занудным, поскольку мы объясним, что происходит в этой волшебной точке 325 ° C. «В реакции, называемой декарбоксилированием, температура настолько велика, что молекулы углерода вырываются из молекул соединения», — говорит Фенске.

Когда молекулы углерода удалены из смеси, структура углеродных отложений нарушается и рассыпается, как башня Дженга, после того, как вы вытащили не тот кусок дерева.«Это приводит к тому, что отложения отслаиваются и распадаются, а затем, мы надеемся, выдуваются через выхлоп, а не обратно в систему PCV или EGR», — говорит Фенске.

Приготовление к температуре

Теперь реальный вопрос заключается в том, можете ли вы безопасно и надежно довести поверхности склонных к налипанию компонентов до этой волшебной температуры декарбоксилирования, просто сделав тягу с полной нагрузкой до вашего ограничителя оборотов на шоссе. И снова Фенске нашла статью, посвященную этому вопросу.

«Согласно другому документу, поверхность поршня в [нормальном режиме работы] нагревается до 280-300 ° C (536-572 ° F), достигая пика в центре поверхности поршня и уменьшаясь по мере приближения к стенке цилиндра. получить, поскольку стенки цилиндров охлаждаются жидкостью », — делится Фенске.

«В этом диапазоне температур у вас не должно образовываться слишком много нагара, потому что вы находитесь выше температуры формования. Что касается очистки от отложений, похоже, что если бы вы сильно толкнули двигатель, вы могли бы довольно легко поднять температуру поверхности поршня на 25 градусов или около того ».

Учитывая этот небольшой объем информации, кажется, что в итальянской идее Tuneup есть основания. Однако это только данные на лицевой стороне поршня.Основным нарушителем накопления углерода, снижающего производительность, являются впускные клапаны. Для этого Фенске нашел — как вы уже догадались — еще одну исследовательскую работу.

На выпускном клапане обычно нет нагара. Из-за горячих выхлопных газов и ограниченного охлаждения его рабочая температура выше той, в которой могут образовываться отложения, и любые отложения, которые все же образуются, быстро разрушаются посредством декарбоксилирования.

«Первое исследование, которое я нашел, касается двигателя с впрыском в порт, что означает, что топливо распыляется на этот впускной клапан и производит охлаждающий эффект», — говорит Фенске о первой статье, касающейся впускных клапанов.«Это исследование показало, что как сторона впускного клапана, на которую попало топливо, так и сторона, защищенная от брызг топлива, находились в диапазоне 170-190 ° C (338-374 ° F), что на самом деле ниже того места, где есть нагар. начать формирование. »

Однако эти температуры не были зарегистрированы в рабочих параметрах, и при нажатии на них температура поднималась до зоны Златовласки. «Запустив двигатель на высоких оборотах и ​​высоких нагрузках, исследовательская группа смогла довести температуру впускных клапанов примерно до 272 ° C (521 ° F)», — делится Фенске.«Конечно, в двигателе с распределенным впрыском у вас также есть этот топливный спрей на клапаны, который смывает эти предшественники отложений, поэтому они в первую очередь не прилипают, вместе с моющими средствами в топливе, специально предназначенными для разрушения отложения, образовавшиеся на клапане ».

Как и следовало ожидать, двигатели с прямым впрыском, которые не имеют системы охлаждения и очистки топливного спрея, более склонны к накоплению углерода, и, что удивительно, итальянский тюнинг усугубляет проблему, а не помогает ее решить.«Я нашел еще одно исследование двигателя с прямым впрыском, и это была печальная новость», — говорит Фенске. «Они увидели взаимосвязь между нагрузкой на двигатель и образованием отложений. По сути, чем больше нагрузка была на двигатель, тем больше образовывалось отложений ».

Впускной клапан, вероятно, является самой большой точкой накопления углерода в стандартном двигателе. Обычно он не нагревается достаточно, чтобы сжечь углерод, поэтому вместо этого полагается на распыление топлива из порта впрыска, чтобы держать углерод под контролем.

Rev It Out

Итак, чтобы ответить на вопрос, поставленный в начале статьи, Фенске лишь уклоняется от обязательств: «Это зависит от обстоятельств.«Как вы можете видеть из собранных им данных, похоже, что хорошая и тяжелая тренировка двигателя может предотвратить накопление углерода на поверхности поршней, и что выпускные клапаны в значительной степени избавлены от беспокойства, несмотря ни на что.

Однако, когда дело доходит до впускных клапанов, оказывается, что интенсивное использование может иметь противоположный эффект, помещая их в зону нагрева, где образуется нагар. Это означает, что в двигателе с левым впрыском топливные присадки — будь то предварительно смешанные с топливом в насосе или в качестве дополнительной обработки топлива — вероятно, являются более эффективным решением для предотвращения накопления углерода, чем выведение соплей из двигателя.

Fenske также отмечает, что, как правило, однократный выезд на красную черту на шоссе, вероятно, не повысит температуру компонентов настолько, чтобы что-то изменить. «Старые изречения вроде« Красная линия в день убережет углерод »не совсем точны, — заключает Фенске. «Если вы пытаетесь избавиться от нагара из-за температуры, вам, вероятно, повезет больше благодаря длительной нагрузке, как в трек-день».

Последний гвоздь в гроб общей теории жесткого вождения как замены надлежащего обслуживания двигателя — это мысль Фенске: «Усиленная работа двигателя приведет к большему выбросу углерода, что приведет к попаданию большего количества углерода в систему через PCV, и создает больший потенциал для углеродных отложений.”

Что такое углеродистое накопление и нужно ли по этому поводу беспокоиться?

Опубликовано 19 января 2016 г. автором Automotive Technology of West Islip в Советы по уходу за автомобилем

Q: Что такое накопление углерода?
A: Накопление углерода — это в основном проблема современных автомобилей с «прямым впрыском».
Думайте о своем двигателе как о камине. Когда в камине горит топливо, он выделяет пары, побочные продукты дыма и углерод. В камине пары выводят грипп и оседают вдоль стенок гриппа на выходе.Чем больше топлива вы сжигаете, тем больше накапливается налет, что в конечном итоге блокирует воздушный поток, вызываемый гриппом, и влияет на способность камина согревать дом.
В машине то же самое. Когда топливо сгорает, оно выделяет те же побочные продукты, которые оседают на впускном коллекторе.
Проблема в том, что отложения углерода ограничивают поток воздуха к двигателю и вызывают очевидные проблемы.
Каковы симптомы накопления углерода?

  • Проблемы с управляемостью, двигатель не работает плавно
  • Вибрация или тряска двигателя
  • Автомобиль дергается или дергается на остановках
  • Контрольная лампа двигателя может гореть
  • Пропуски зажигания при холодном пуске

Как устранить скопление нагара.
Если у вас возникли проблемы с двигателем, первое, что вам нужно сделать, это доставить автомобиль к авторитетному механику и попросить его проверить его. Если обнаружится, что у вас есть углеродистые отложения, влияющие на ваш двигатель, механику придется снять впускной коллектор и вручную очистить их.
Есть несколько способов удалить нагар. Некоторые магазины используют «дробеструйную обработку грецких орехов»; который опрыскивает коллектор измельченной скорлупой грецкого ореха, по сути, соскребая нагар из впускного коллектора.Однако струйная очистка грецкого ореха может не удалить весь углерод из двигателя, и, кроме того, ошибочная скорлупа грецкого ореха может попасть в двигатель, вызывая трение (и повреждение) там, где вы этого не хотите.
Другой способ избавиться от накопления углерода — использование химикатов, и это, как правило, наиболее успешный вариант.
Как предотвратить накопление углерода

  • Регулярно меняйте масло и используйте топливо, подходящее для вашего автомобиля. Если у вас есть немецкий автомобиль, использование поля верхнего уровня (в соответствии с рекомендациями производителя) может помочь, но не предотвратит полностью эту проблему.
  • Положите педаль на пол и «сдуйте хлам». Если вы в основном проезжаете пригородные мили, то не помешает съехать на автостраде и отпустить. Но опять же, это не полностью предотвратит накопление углерода.
  • Присадки к топливу: хотя многие присадки к топливу утверждают, что предотвращают накопление углерода, по нашему опыту, ни одна из них на самом деле не помогает. Дело в том, что накопление углерода — это просто побочный продукт владения двигателем с прямым впрыском, и его очистка должна быть одним из элементов регулярного технического обслуживания, которое вы не должны игнорировать.

Если у вас есть какие-либо вопросы о накоплении углерода, мы приглашаем вас позвонить нам. 631-321-5209.

.