Как проверить реле регулятор напряжения: Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Как проверить реле регулятор генератора

В случае обнаружения проблем с зарядкой аккумуляторной батареи от генератора необходимо проверить реле регулятор. Данное устройство напрямую отвечает за нормальную работу и эффективность заряда АКБ. Более того, от исправности реле регулятора будет зависеть общий срок службы батареи.

Задачей реле регулятора является точное поддержание напряжения, которое вырабатывает генератор автомобиля. Другими словами, реле регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения. Устройство удерживает напряжение в строго заданных рамках, ограничивая возможное понижение или повышение значения. Такая регуляция происходит постоянно и никак не зависит от частоты вращения коленвала и генератора, а также от степени нагрузки, которую создают различные потребители в бортовой сети. Получается, реле регулятор осуществляет контроль за «плюсом» АКБ, подавая или прекращая подачу электричества зависимо от показателя напряжения на клемме батареи.

Содержание статьи

Как самому проверить реле регулятор

Для проверки исправности работы реле регулятора можно снять устройство с автомобиля. Вторым способом будет диагностика прямо на машине. Для выполнения работ понадобится контрольная лампа и тестер-мультиметр.

Также заранее необходимо подготовить специальный блок питания или зарядное устройство, провода, а также убедиться в том, что аккумулятор находится в рабочем состоянии.

Одним из верных признаков неисправности является недозаряд или перезаряд АКБ. В первом случае эффективность работы батареи снижается, во втором можно наблюдать усиленное выкипание электролита из банок.

  1. Чтобы проверить реле регулятор нужно выставить на мультиметре режим вольтметра для возможности измерить постоянный ток в рамках от 0 до 19 вольт.
  2. Далее производится подключение щупов мультиметра к «полюсам» батареи на заглушенном моторе. Зафиксируйте данные, которые показывает вольтметр. Напряжение должно быть от 12 до 12,5 вольт. После этого двигатель запускается, а показания вольтметра снова фиксируются. В норме должно наблюдаться повышение значений после запуска ДВС до средних 13-13,5 вольт.
  3. Дополнительно стоит учесть, что с ростом оборотов мотора напряжение также должно расти. В среднем диапазоне этот показатель составляет около 14 вольт, на высоких оборотах доходит до 14,5.

Главным признаком, который указывает на неисправность реле регулятора, является одинаковое напряжение как до, так и после запуска мотора. Например, на заглушенном двигателе АКБ выдавал 12 вольт и этот показатель не изменился на заведенном ДВС. Добавим, что нужно исключить другие возможные причины отсутствия зарядки батареи, после чего реле регулятор снимается с автомобиля для дальнейшей проверки.

Снятие реле регулятора для проверки

Начнем с того, что в современных авто щётки генератора зачастую объединяются конструктивно с самим реле. Получается, реле регулятор выступает составным элементом щеточного узла и крепится в задней части автомобильного генератора (в области контактных колец якоря).  Для снятия реле откручиваются крепежные болты и снимаются клеммы, после чего реле извлекается.

  1. Проверка осуществляется при помощи тестера, лампочки на 12 вольт с патроном и нескольких проводов, которые имеют клеммы. Дополнительно понадобится указанный выше блок питания, который выдает до 20 вольт. Также вместо блока можно воспользоваться зарядным устройством, которое имеет функцию регулировки тока. Необходимо отдельно учесть, что зарядное устройство может не выдавать постоянный ток при отсутствии нагрузки. В этом случае к нему нужно дополнительно подключить АКБ, то есть дать нагрузку на ЗУ.
  2. Далее провода и лампа через реле подключаются к «плюсу» и «минусу» соответственно, после чего включается зарядное устройство. Контрольная лампочка должна загореться. Затем напряжение повышается при помощи регулятора тока на ЗУ, параллельно фиксируются показания тестера (или происходит отслеживание по вольтметру на самом ЗУ при его наличии).
  3. Горение лампочки должно продолжаться до того момента, пока вольтметр не покажет напряжение более 14,5 вольт. После превышения этой отметки лампочка должна гаснуть. Уменьшение напряжения приведет к повторному загоранию контрольной лампы.

В том случае если лампочка гаснет раньше или позже указанных пределов, тогда высока вероятность выхода реле из строя. Контрольная лампа четко указывает на наличие недозаряда или перезаряда в результате проблем с реле регулятором.

Советы и рекомендации

Частым виновником неисправной работы реле регулятора может быть окисление его клемм. Такое окисление приводит к значительной потере напряжения. В таком случае необходимо провести тщательную очистку контактов и произвести повторную проверку. Показатель напряжения на контактах должен быть аналогичен тем показателям, которые выдает сама АКБ, то есть не должно быть заметных потерь. Пониженное напряжение на контактах указывает на то, что их следует зачистить, а сам регулятор зачастую оказывается в рабочем состоянии. После очистки клеммы можно дополнительно обработать специальными химическими средствами, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Напоследок хотелось бы добавить, что стоимость реле регулятора не высокая. Одним из верных путей будет его замена на новый элемент при обнаружении сбоев в его работе. Более того, интегральные реле регуляторы являются деталью в монолитном корпусе, который не подлежит разборке для проведения ремонта. Экономия на данном устройстве себя не оправдывает, так как быстрый выход из строя батареи или существенное снижение ресурса аккумулятора повлечет более серьезные расходы при необходимости замены АКБ.

Читайте также

  • Генератор в машине: что это такое?

    Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как проверить регулятор напряжения генератора: схема, фото

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!


Большинство автовладельцев знают о важности такого узла, как регулятор величины напряжения, но мало кто понимает принцип его устройство и работы. Стоит напомнить, что такой прибор очень важен, ведь только с его помощью происходит стабилизация напряжения на выходе генератора.


Схема корректировщиков вольтажа бывает механической и электронной. Первые модели уже устарели, в основе их работы лежит электрическое реле. К примеру контроллер напряжения отечественного автомобиля ВАЗ (в первых моделях) был именно такого типа. Схема устройства отличалась массой недостатков, а достоинство попросту не было. Такие модели нуждались в постоянной проверке и даже регулировке.


Схема реле – регулятора электронного типа работает на базе ключей, симисторов и тиристоров. Такие модели отличаются высочайшей надежностью, так как тут нет ни контактов, ни других движущихся частей. В роли силовых элементов выступают кристаллы полупроводников. Проверить контроллер напряжения такого типа очень просто, если знать его технологические особенности.


Устанавливаемые на новые генераторы, модели электронного вида, обычно крепятся на сам генератор и монтируются в одном корпусе со щетками, там же установлена и электронная схема. Устройства способны точно регулировать вольтаж, свойства полупроводниковых элементов не меняются со временем.


Регулятор электронного типа, состоит из следующих частей:

  • корпус;
  • графитовые щетки;
  • схема управления;


Проверить датчик напряжения можно по свету фар, которые, при его поломке, зависят от оборотов двигателя, излишней или недостаточной зарядке аккумуляторной батареи. В первом случае выкипает электролит, бывает, что в салоне даже ощущается запах горелой проводки, во втором, аккумулятор садится и двигатель не запускается.

Демонтаж узла


Если неисправно само реле, проверить его достаточно легко. Для снятия пришедшей в негодность схемы достаточно одной лишь отвертки. Разбирать сам генератор или снимать его не нужно, щетки с контроллером напряжения установлены под защитной крышкой на задней его части. Не придется даже послаблять привод генератора.


Порядок снятия регулятора напряжения:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
  2. Отключите разъем регулятора.
  3. Открутите болты, крепящие устройства к генератору.
  4. Вытащите деталь.

Проверка работоспособности


Чтобы проверить деталь, изначально осмотрите его графитовые щетки, если они меньше чем 0,5 см, запасную часть нужно заменить. Пытаться припаять щетки собственноручно – означает поставить под угрозу надежность собственного автомобиля.


Для проверки регулятора нам понадобится источник питания, который может менять выходной вольтаж в диапазоне 10 — 18 В. Нужна также и лампочка. Мощностью в 2 — 3 Вт и напругой 12 В (можно заменить мультиметром). Схема подключения следующая: Плюс от блока питания подается на разъем в корпусе регулятора (обычно он единственный), отрицательный провод на корпус детали.


Лампочку подключают между двух щеток. Когда вольтаж источника питания составляет 12 В, лампочка должна светиться. Медленно добавляйте мощность блока питания и если модуль рабочий, то, как только вольтаж станет 15 В, лампочка должна погаснуть. Если же она не светится ни при каком значении или светится постоянно, деталь нужно менять. Также, если лампочка гаснет, например, при 13 В, узел будет обеспечивать недостаточный вольтаж и его можно считать нерабочим.


Вместо лампочки можно воспользоваться и мультиметром (прибор для измерения электрических параметров). Но работать с мультиметром цифрового типа не так удобно, его скорость срабатывания меньше нежели у обычной лампочки накаливания.

Как проверить реле-регулятор генератора — Информация

Чтобы проверить реле-регулятор генератора на работоспособность, существует несколько простых методик. Сделать это можно, даже не снимая деталь со своего штатного места. Однако следует понимать, что такая проверка реле-регулятора будет крайне приблизительной, а в случае выявления неисправности – «виноватым» может оказаться и вовсе не он. Поэтому, чтобы проверить его на все 100%, демонтаж неизбежен. Благо, выполняется эта операция очень легко практически на всех автомобилях.

Принцип работы реле-регулятора генератора

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

На данной схеме имеются следующие элементы:

  1. Генератор с реле-регулятором напряжения.
  2. Контрольная лампа зарядки АКБ.
  3. Сопротивление.
  4. Реле-регулятор напряжения.
  5. Ротор генератора.
  6. Замок зажигания.
  7. Обмотки статора генератора.
  8. Выпрямительный диодный мост.
  9. Сглаживающий конденсатор.
  10. АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как проверить реле-регулятор на машине

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, — это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Проверка снятого реле-регулятора

Чтобы полноценно проверить реле-регулятор напряжения и полностью убедиться в его исправности или наоборот, понадобится:

  • Источник питания с возможностью регулировки напряжения в диапазоне от 12В до 15В. Некоторые зарядные устройства для АКБ обладают этой регулировкой. Если же никаких регулируемых источников питания в распоряжении нет, то ниже описан способ, как проверить реле-регулятор без этого прибора.
  • Контрольная лампа, которая будет имитировать ту, что на приборной панели.
  • Вторая контрольная лампа.
  • Вольтметр. Не нужен, если источник напряжения имеет встроенный вольтметр, позволяющий определять напряжение с точностью хотя бы до десятых вольта.

Если все это есть, то подключаем снятый с машины реле-регулятор следующим образом. К щеткам при помощи зажимов цепляется вторая контрольная лампа. Можно заменить ее точным и быстрым вольтметром (продвинутые дорогие мультиметры для этой цели не годятся, так как они долго обновляют свои показания)

Далее к выводу, который на схеме обозначен буквой В, подключаем первую контрольную лампу и цепляем ее на «плюс» нашего источника питания. К контакту Б напрямую подключаем «плюс» источника питания. На источнике питания устанавливаем напряжение около 12 вольт. Наконец, «минус» источника питания подсоединяем к «массе» реле-регулятора.

В таком положении обе контрольные лампы должны светиться. Если нет – реле-регулятор неисправен. Скорее всего, в его схеме произошел обрыв или перегорели какие-нибудь радиодетали на его плате.

Если, все же, контрольные лампы светятся, начинаем плавно добавлять напряжение на регулируемом источнике питания. Когда напряжение начнет подниматься, контрольная лампа, имитирующая ту, что на панели приборов, должна погаснуть. Вторая же, которая «висит» на щетках – должна светиться до тех пор, пока входное напряжение не достигнет верхнего порога регулировки, то есть, 14-14,5 вольт в зависимости от типа и модели реле-регулятора.

Если же контрольная лампа (на щетках) не гаснет, а продолжает светиться при напряжении, превышающем 14.5-15.0 вольт – реле-регулятор неисправен. А называется такая неисправность – пробой. И именно она является самой опасной, так как приводит к повышению напряжения бортовой сети, кипению АКБ и перегоранию электроприборов автомобиля.

Как раз пробой реле-регулятора возможно выявить исключительно проверкой в снятом виде. В противном случае невозможно будет исключить другие варианты поломки, имеющие аналогичные симптомы. Например, в случае обрыва выпрямительного диода реле-регулятор будет «введен в заблуждение». Его схема будет «видеть» резкую просадку напряжения на выходе генератора, и в силу своего «призвания» будет пытаться исправить эту просадку, повышая питание обмотки якоря. А это, как можно понять из описанного выше принципа работы реле-регулятора, приведет к повышению напряжения, генерируемого генератором.

Если для проверки реле-регулятора имеется в распоряжении регулируемый блок питания (с более или менее плавной регулировкой), то можно заодно проверить, какое именно напряжение будет поддерживаться в бортовой сети. Чтобы узнать этот самый порог срабатывания реле, достаточно измерить напряжение, при котором гаснет контрольная лампа на щетках.

Сделать это можно и по прибору на блоке питания. Но гораздо более точные результаты возможно получить, если параллельно контрольной лампе к щеткам подсоединить тот самый быстрый и точный мультиметр. Быстрый он нужен как раз для того, чтобы не прозевать момент, когда лампа будет гаснуть, и успеть зафиксировать напряжение срабатывания реле.

Эта проверка реле-регулятора генератора используется умельцами при его доработке. Например, с помощью диода, который добавляется в разрыв цепи на контакте Б (схема выше). На диоде падает немного напряжения. Реле-регулятор «вводится в заблуждение», и добавляет на питание якоря генератора ровно столько же, сколько было потеряно на диоде. Соответственно, сделав такую доработку, можно отдельно от машины проверить, какое в итоге напряжение будет в нашей бортовой сети. Повторим – оно будет ровно таким, при каком гаснет контрольная лампа, подключенная к щеткам реле-регулятора.

Существуют и более сложные в исполнении способы доработки реле-регулятора, результат которых тоже можно проверить описанным способом. Но для них нужны уже некоторые знания в области электроники, а также умение аккуратно раскурочить принципиально неразборный корпус реле-регулятора.

Проверка реле-регулятора без регулируемого источника питания

Как и было обещано выше, рассказываем способ, как проверить реле-регулятор генератора, если регулируемого источника питания нет в наличии. Забегая немного наперед, отметим, что этот метод не обладает такой высокой точностью, как предыдущий. Однако выявить основные две неисправности реле-регулятора – пробой или обрыв – он вполне позволяет.

Для реализации этого способа потребуется обычная автомобильная аккумуляторная батарея и две пальчиковые батарейки. Что АКБ, что пальчики – должны быть заряжены, иначе ничего не получится. Идея проверки заключается в следующем. Напряжение, которое выдает сама аккумуляторная батарея, находится в пределах 12-12.7 вольт. Если же взять две новых пальчиковых батарейки, соединить их последовательно между собой, то можно получить источник питания номиналом 3 вольта.

Именно такое напряжение нам и нужно, потому использовать пальчиковые аккумуляторы или популярные сегодня элементы 18650 – нельзя. У первых напряжение 1.2 вольта, а у вторых вообще – 3.7 вольта.

Проверка же заключается в следующем. Сначала мы подключаем все по описанной выше схеме, но вместо регулируемого источника питания используем нашу АКБ. Мы знаем ее напряжение, которое, к тому же, никто не запрещает дополнительно измерить мультиметром. Соответственно, если мы подключим наше реле только к АКБ, то контрольная лампа, имитирующая ту, что находится в панели приборов автомобиля, будет гореть. Основная контрольная лампа, которую мы цепляем на щетки – будет светиться слабым накалом. Это признаки исправного реле-регулятора на данном этапе.

Далее наша задача – подать на нашу схему сумму напряжений АКБ и двух, соединенных последовательно, пальчиковых батареек. По итогу у нас должен получиться общий источник питания с напряжением более 15 вольт (3 вольта – батарейки, остальное – АКБ). В итоге, если мы подадим такое напряжение на нашу схему, то обе контрольные лампы должны погаснуть. Если же основная, которая на щетках, лампа – не гаснет, то это указывает на пробой реле-регулятора со всеми вытекающими последствиями.

Проверка реле-регулятора «нового» образца

Главное отличие так называемого реле-регулятора «нового» образца заключается в том, что помимо основного вывода, в нем имеется дополнительный. Первый вывод всегда подключается к выходу диодного моста, и предназначен для «мониторинга» выпрямленного, то есть постоянного напряжения, выдаваемого генератором. Второй же вывод, если на вашем реле-регуляторе напряжения он есть, подключается напрямую к обмоткам статора, минуя диодный мост.

Это все означает, что посредством данного второго вывода реле-регулятор контролирует не только напряжение бортовой сети, но и переменное напряжение, вырабатываемое непосредственно генератором. В итоге, проверить такой реле-регулятор описанными выше способами не представляется возможным, поскольку без подачи переменного низковольтного напряжения на описанный второй вывод ничего работать не будет.

Отсюда следует задача – найти способ, как имитировать без генератора это самое переменное напряжение, чтобы подать его на соответствующий вывод и проверить работоспособность реле-регулятора. Сделать это весьма несложно. Для начала собирается все по схеме, как описано выше – реле-регулятор подключается к регулируемому источнику постоянного напряжения, а также цепляются к соответствующим выводам контрольные лампочки.

На тот же вывод, на котором реле-регулятор «мониторит» переменку, вполне можно подать обычное постоянное напряжение, превратив его в подобие переменного механическим путем. То есть, нужно изготовить приспособление, при помощи которого можно будет прерывать постоянный ток. Чтобы сделать это, сгодится, например, саморез и какая-нибудь токопроводящая гибкая пластина. На последнюю мы подаем «плюс» нашего регулируемого источника питания, а к саморезу подключаем тот самый второй вывод, который «мониторит» переменку генератора.

Далее, включив питание, путем быстрых касаний и отрывов пластины от самореза мы можем имитировать переменный ток. Несмотря на то, что этот ток будет не совсем переменным (знак у него всегда будет «плюсовой»), реле-регулятор будет на него адекватно реагировать, и покажет свою работоспособность, либо же обрыв или пробой.

Чтобы было понятнее, кратко опишем весь алгоритм проверки реле-регулятора такого образца:

  1. «Минус» источника питания подключаем к «массе» реле-регулятора. Найти ее можно на корпусе в виде металлической площадки возле ушек, которыми устройство крепится к генератору.
  2. К управляющему контакту реле-регулятора подается «плюс» источника питания через имитацию контрольной лампы из панели приборов.
  3. К основному выводу реле-регулятора напрямую подключаем «плюс» регулируемого источника питания.
  4. Ко второму выводу подключаем собранное приспособление для имитации переменного (на самом деле прерывчатого) тока.
  5. На щетки цепляем вторую контрольную лампу. Также параллельно ей можно подсоединить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
  6. Далее все по той же методике. Установив напряжение на уровне номинального для АКБ (12-12.7 вольт), имитируя переменный ток, смотрим на контрольные лампы. Та, которая «панельная» должна светиться в полный накал, а та, которая на щетках – в половину накала.
  7. Повышаем напряжение на источнике питания и одновременно имитируем переменный ток на нашем приспособлении. Контрольная лампа, которая имитирует панельную, должна погаснуть. Основная контрольная лампа, навешенная на щетки, должна светиться на полную мощность.
  8. Повышаем напряжение источника питания до порогового уровня – 14-14.5 вольт – не забываем имитировать переменный ток, и дожидаемся момента, когда основная контрольная лампа погаснет. Отмечаем напряжение, при котором произошло срабатывание реле и сверяем его с желаемым.

Выводы о неисправности или работоспособности реле-регулятора с двумя выводами делаются аналогично. Если при выполнении шага 6 контрольная лампа на щетках светится в полный накал – то возможен пробой в схеме реле-регулятора. Если не светится вообще – возможен обрыв. Нормальный показатель – свечение в половину накала.

Если при повышении напряжения (шаг 7) лампа, которая у нас имитирует панельную, не гаснет – значит либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность в схеме реле-регулятора. Если же основная лампа на щетках не горит или светится в половину накала – то же самое. Либо напряжение еще слишком маленькое, либо есть неисправность внутри схемы. Если же напряжение уже перешло 13.0 вольт, а лампа на щетках продолжает светиться в половину накала, это может означать, что недостаточно достоверно имитируется переменка. Как правило, соединять и разрывать цепь в описанном выше приспособлении нужно очень быстро.

И последнее. Если вы продолжаете повышать напряжение, но реле-регулятор не срабатывает (лампа на щетках никак не гаснет), то это свидетельствует о пробое. Как правило, все модели так называемого нового образца с двумя выводами, рассчитаны на срабатывание при 14.5 вольтах. В некоторых автомобилях, однако, допускается бортовое напряжение до 14.8 вольт. Потому, прежде, чем отбраковывать вполне исправный регулятор, узнайте, на какое точно напряжение регулировки он рассчитан. Если реле не является дешевой подделкой, то истинное напряжение регулировки всегда указывается на его корпусе.

Краткий итог

По итогу всего вышесказанного можно сделать два следующих вывода. Во-первых, реле-регулятор предварительно можно проверить, не снимая с машины. Однако в случае какой-либо неисправности невозможно будет определить – виноват ли в этом регулятор, или это в самом генераторе что-то перегорело. Во-вторых, проверить реле-регулятор в снятом виде можно несколькими способами. Выбор методики зависит от модели устройства, а также от того, есть ли в вашем распоряжении источник питания с возможностью плавно и точно регулировать напряжение.

Как проверить реле регулятор напряжения мультиметром.

Если в электрической сети каждого автомобиля отсутствовало бы реле, регулирующее напряжение, аккумулятор быстренько приказал бы долго жить, да и работа всех остальных энергопотребителей оказалась бы под огромным вопросом. При неисправности важна правильная проверка реле-регулятора напряжения.

Признаки неисправного реле-регулятора

Первым, основным и одновременно очень опасным тревожным звоночком будет перезаряд аккумулятора либо его недозаряд. В первом случае батарея способна даже взорваться, а во втором вы просто не заведете транспортное средство. Давайте подробнее рассмотрим недозаряд и перезаряд АКБ при поломке реле-регулятора:

1. Недозаряд. Машина в этом случае обычно не заводится, батарея еле двигает стартер, а порой лампочки гаснут на приборной панели.

2. Перезаряд. Эффект здесь аналогичен, вот только электролит начинает выкипать из банок с пластинами. Косвенным признаком служит налет снаружи на банках, а электролита, естественно, будет меньше. Поскольку электролит при кипении расплескивается, белесые фрагменты могут отлетать на окружающее пространство частицы кузова, элемента мотора и т.п.

Как проверить реле-регулятор?

Но это все не указывает прямо именно на неисправность регулятора напряжения. Проверка реле осуществляется специальным способом, технически несложным для каждого автолюбителя:

1. Берем вольтметр, измеряем сперва напряжение на клеммах АКБ, запустив предварительно мотор. Когда машина заглушена, норма на батарее — 12,7В, можно чуть меньше. При 12 вольтах зарядка обязательна! Это недозаряд, причину которого следует поскорее отыскать.
2. Заводим автомобиль, ставим на приборе 20 вольт. Щупы измерителя подсоединяем к батарейным клеммам. Увидели 13.2 -14 В поздравляем! Теперь увеличьте обороты мотора, чтобы тахометр показал 2000-2500. Нормой будет 13,6-14,0 В.
3. Газуем до максимума: 14,5 В – предел при исправном регуляторе!
Когда при газовке напряжение осталось в границах 12-12,7 В либо превысило 15В, есть повод полагать, что регулятор пора менять.

Но надо знать, что порой такие фокусы возникают и при неисправности самого генератора. Поменяйте регулятор и проведите повторную проверку. Все неизменно? Тогда вас ждет и ремонт генератора. При совмещенном с реле щеточным узлом демонтаж генератора также обязателен!

как проверить реле регулятор

Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.

Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.

Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.

Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.

В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).

Как проверить реле регулятор на автомобиле.

Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).

Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.

Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).

При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.

Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.

Проверка реле регулятора снятого с машины.

Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).

Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).

А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.

Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.

А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.

После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).

Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.

Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.

В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.

Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.

Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.

Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).

Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.

Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.

И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.

Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.

Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.

Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.

Расположение и проверка реле зарядки ВАЗ 2107

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Выносной блок регулятора

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

  • неисправность регулятора зарядки;
  • выход из строя самого генератора;
  • отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для проверки регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходим источник питания постоянного тока с возможностью регулировать выдаваемое напряжение.

Например, зарядное устройство с функцией ручной регулировки величины напряжения. Если его нет, то проверить исправность регулятора напряжения можно только по косвенным признакам: пропал зарядный ток и АКБ не заряжается, либо, наоборот — зарядный ток слишком велик и аккумулятор «кипит». Так же можно проверить величину напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе автомобиля (если регулятор напряжения исправен — не менее 13,2 В для генератора 9204.3701 или 13,6 В для генератора 37.3701).

Необходимые инструменты и приспособления

— Источник питания с возможностью ручной регулировки выдаваемого напряжения

— Мультиметр или вольтметр

— Контрольная лампа 5 Вт 12 В

Подготовительные работы

— Собираем электрическую цепь

К «массе» регулятора напряжения присоединяем отрицательный вывод источника питания и отрицательный щуп мультиметра.

К «плюсу» — выводу регулятора присоединяем положительный вывод источника питания и положительный вывод мультиметра.

Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

Необходимо строго соблюдать полярность при сборке электрической цепи, так как при неправильной сборке регулятор сгорит.

Порядок проверки регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверяем на «обрыв» и «пробой» регулятор напряжения генератора 37.3701 выпуска после 1996 года.

Подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения

Включаем блок питания и выставляем мультиметр в режим вольтметра. См. схему выше. Контрольная лампа в цепи должна загореться. Исправный регулятор выдает ток оптимального напряжения на обмотку ротора генератора. Если лампа не загорелась, то в регуляторе имеется «обрыв» и его нужно заменить.

Постепенно повышаем напряжение

При значении 14,5-14,7 В контрольная лампа должна погаснуть. Исправный регулятор не дает напряжению повысится выше этого предела. Если контрольная лампа продолжает гореть, то регулятор «пробит» и подлежит замене.

Постепенно понижаем напряжение

Контрольная лампа должна включиться при напряжении не ниже 13,2 В.

Примечания и дополнения

— Аналогичным образом проверяется регулятор напряжения автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107, 21213.

— Перед проведением проверки осматриваем регулятор: если слишком грязный-очищаем, слишком изношены (менее 5 мм) или подвисают при перемещении щетки, то регулятор заменяем новым.

— Схема проверки регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1996 года выпуска.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора, без снятия

— Проверка диодного моста генератора, со снятием

— Подшипники генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Принцип действия автомобильного генератора

— Неисправности автомобильного генератора

— Устройство и принцип действия диодного моста генератора

Как проверить реле

Вы сделали это! Вперед!

Получите помощь в тестировании реле от механика по JustAnswer

Привод понимает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут привести к срыву рельсов. проект. Вот почему мы стали партнерами JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Pro Советы по тестированию реле

Здесь, в The Drive, мы проверили изрядное количество реле на протяжении многих лет и пришли к выводу, что самый простой метод — лучший. Тем не менее, вот несколько полезных советов от нас, профессионалов.

  • Послушайте, мы все хотим быть героями, которые могут легко справиться с любой автомобильной задачей, но иногда лучше прибегнуть к руководству. Возьмите руководство по обслуживанию своего автомобиля практически в любом магазине автозапчастей и регулярно проверяйте его.
  • Если сомневаетесь, выбросьте.Если вы не уверены в функциональности или состоянии реле, просто замените его. Хотя некоторые типы реле могут быть дорогими, они обычно доступны по цене, и лучше перестраховаться.
  • Заблаговременно соберите все свои инструменты. Повара и повара называют этот процесс «мизансценой» или «все на своем месте», и это помогает вам сосредоточиться на текущей задаче без необходимости искать инструменты.
  • Если у вас нет омметра или контрольной лампы, вы не сможете проверять реле.Вы можете просто заменить их, но это будет игра в догадки о том, неисправно реле или нет, без предварительной проверки.

Часто задаваемые вопросы о тестировании реле

У вас есть вопросы, у информационной команды Drive есть ответы!

Что произойдет, если я просто проигнорирую потенциальную проблему?

Игнорирование неисправного реле или включение любого старого реле, которое подходит, может привести к большим проблемам под вашим капотом. Если реле неисправно или если установлено неправильное реле, вы можете поджечь провода и потенциально вызвать пожар под капотом.Плохо выглядит на скорости 80 миль в час по шоссе.

Могу ли я проверить реле без омметра или контрольной лампы?

Нет. Если вы уверены, что с реле возникла проблема, и у вас нет инструментов для тестирования, у вас есть два варианта. Вы можете быть осторожны и просто заменить реле, что является наиболее простым путем, или вы можете заплатить механику, который проведет тестирование и замену реле за вас.

Что делать, если реле моего автомобиля спрятаны или их очень трудно найти?

Большинство реле следует размещать в местах, к которым можно легко получить доступ, но если есть одно, в котором вы не уверены, лучше всего обратиться к профессионалу.Слепое копание под капюшоном может повредить хорошие реле и при этом сильно повредить ваши суставы.

Почему вы постоянно говорите мне прочитать руководства по ремонту? Разве Диск не должен быть авторитетом в подобных делах?

Накачать тормоза. Мы рекомендуем вам обратиться к руководству по ремонту для конкретного автомобиля, чтобы найти правильное реле, заменить его на нужное реле и убедиться, что вы понимаете, на что смотрите. Каждая марка и модель различаются, и даже одна и та же модель может сильно отличаться от года к году, поэтому лучше иметь руководство для вашего конкретного автомобиля, чтобы заполнить пробелы, которые, возможно, упустили супер-мозги в The Drive.

У всех автомобилей есть реле?

Учитывая количество электронных устройств и систем в современных автомобилях, можно с уверенностью сказать, что почти все новые автомобили имеют реле.

Сколько стоит проверка реле?

Самая дорогая часть проверки и замены реле в вашем автомобиле — это само реле. В зависимости от того, что он контролирует, реле может стоить от 5 до нескольких сотен долларов.

Омметры

можно приобрести менее чем за 20 долларов США, и они бывают разных исполнений.Испытательные лампы с высоким импедансом немного дороже и обычно стоят от 20 до 40 долларов, но если вы потратите больше, это не обязательно приведет к получению лучшего продукта.

Наконец, перемычки дешевы, их цена варьируется от 2 до 50 долларов в зависимости от длины провода.

Как проверить неисправность реле

Многие электрические компоненты транспортного средства или машины управляются реле. Поэтому, если компонент не работает, потому что к нему не поступает электричество, есть вероятность, что реле неисправно. Но определение того, неисправно реле или нет, требует небольшого базового исследования. Вот как это сделать.

Однако сначала важно знать, как работают реле.

Реле

имеют внутренний электромагнит, который размыкает и замыкает цепь для остановки и запуска электрического тока. Они помогают продлить срок службы переключателей, избавляя от необходимости направлять поток электроэнергии с высокой силой тока, необходимый системе, непосредственно через переключатель. Со временем это может сжечь точки соприкосновения.Вместо этого переключатель, активируемый водителем или оператором станка, просто посылает малый ток через реле, которое активирует электромагнит внутри него. Затем магнит замыкает вторую независимую электрическую цепь, позволяя току большой силы тока проходить через него непосредственно к компоненту. Реле также позволяют упростить разводку электрических цепей, избавляя от необходимости прокладывать провода с высоким током в кабину машины и из нее.

Когда нет тока от переключателя (через левую сторону реле), основная силовая цепь на правой стороне остается «разомкнутой». Напряжение аккумулятора также не поступает через него на компонент.

Фото:
Графика: Скотт Гарви

Когда переключатель активирован, напряжение проходит через левую сторону реле, заставляя электромагнит «замкнуть» силовую цепь справа. Таким образом, напряжение теперь течет напрямую от батареи к компоненту.

Фото:
Графика: Скотт Гарви

Чтобы начать проверку реле, вам нужно знать, где каждая цепь входит в него и выходит из него. Все реле имеют стандартные номера, идентифицирующие каждый из четырех соединительных контактов, и эти номера будут напечатаны или выбиты на корпусе реле рядом с контактами.Вот что они означают.

Контакты 85 и 86 находятся на стороне управления реле. Питание от переключателя поступает в реле на выводе 85 и выходит на заземление шасси от контакта 86, образуя замкнутую цепь, которая активирует электромагнит реле. Магнит замыкает вторую независимую цепь внутри реле, которое проходит между контактами 87 и 30.

Контакт 87 — это место, где на реле поступает ток большой силы тока от батареи. Контакт 30 — это место, где ток, протекающий от батареи, выходит на компонент, когда электромагнит находится под напряжением и цепь замкнута.

С помощью мультиметра

Единственный инструмент, необходимый для проверки реле, — это мультиметр. После извлечения реле из блока предохранителей, мультиметра, установленного для измерения постоянного напряжения и включенного переключателя в кабине, сначала проверьте, есть ли 12 вольт в позиции 85 в блоке предохранителей, где включается реле (или где-нибудь еще. реле находится). Если нет, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Если предохранитель не поврежден, убедитесь, что переключатель пропускает ток к реле.

Как только вы убедитесь, что напряжение в позиции 85, установите мультиметр в режим проверки целостности цепи и проверьте, имеет ли слот 86 хорошее заземление.

Если напряжение может проходить через эту сторону реле, перейдите к точке подключения 87 и определите, присутствует ли там напряжение батареи. Если это не так, это также указывает на перегоревший предохранитель или автоматический выключатель.

Проверка мультиметром точек подключения в блоке предохранителей подтвердит наличие напряжения аккумуляторной батареи на клеммах реле.Показание 12,65 указывает на наличие напряжения на клемме 87.

Фото:
Скотт Гарви

Еще раз используя функцию проверки целостности цепи мультиметра, можно гарантировать хорошее соединение реле с компонентом. Подсоедините один провод к клемме 30, а другой — к точке подключения положительного напряжения компонента. (Вам может потребоваться подсоединить вывод мультиметра к удлинителю, чтобы достать до компонента, в зависимости от того, как далеко он находится от блока предохранителей). Если все работает правильно, вероятно, неисправно реле.

Это можно легко перепроверить, просто чтобы убедиться. Просто возьмите шплинт или кусок провода и подключите его между 87 и 30 точками соединения реле в блоке предохранителей. Компонент должен заработать. Это также эффективный способ произвести аварийный ремонт, который позволит вам вернуть машину во двор, пока не будет заменено реле. Помните, реле — это не предохранитель; все еще будет предохранитель для защиты цепи.

Он открыт или закрыт?

Термины «открытый» и «закрытый» часто используются для описания электрических цепей.Но что именно это означает? Это относится к тому, может ли ток течь.

Понять концепцию легко, если вспомнить аналогию с заборными воротами. Когда ворота открыты, ограждение не закончено, а ограждение открыто. Когда точки контакта в переключателе разнесены, цепь «разомкнута», как и этот затвор, и ток не может течь. Когда точки контакта находятся вместе, цепь «замкнута», и электричество может течь от батареи туда, где она нужна.

Икс

Фото:
Графика: Скотт Гарви

Тестирование регуляторов напряжения Lucas (Triumph)

Враг: Lucas RB.Блок управления 340.

Знай, что где-нибудь когда-нибудь этот демон Лукаса оставит тебя в затруднительном положении.
на обочине дороги почесывая затылок при севшей батарее. Ты
лучше быть в хороших отношениях с вашей системой зарядки, а так как это
мозг всего этого, это хорошее место для начала. Это руководство
охватывает идентификацию, работу и тестирование стандартной системы управления Lucas Control
Коробка или регулятор напряжения установлены на всех Triumph Spitfires (и многих других
модели) с генератором постоянного тока.

Прежде всего, нам нужно идентифицировать коробку. Идите и снимите крышку
единицы. Интерьер должен быть чистым и сухим. Должно
будь по-настоящему сияющим и выгляди так, будто он только что сошел с конвейера.
Это герметичная среда, поэтому, если она выглядит грязной, обесцвеченной или
любые странные запахи к нему, выбросьте его в кучу мусора и возьмите другой.
Он был скомпрометирован и после этого не будет надежным.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Глядя на устройство, каждое реле имеет шестерню регулировки кулачка на задней стороне
реле.«Передняя часть» — это сторона с выводами.
для подключения проводов, а также обращена вниз при установке устройства.
Слева направо расположены следующие реле:

1) Регулятор напряжения
2) Регулятор тока
3) Вырез

Клеммы в нижней / передней части устройства, к которым подключаются провода, являются
также обозначены буквами.

E) Земля / Земля
D) Подключение основного генератора (обычно коричневый с желтой полосой и
Провод 12 га)
WL) Сигнальная лампа.Также лампа зажигания на приборной панели. Этот
это грубая нерегулируемая мощность, поэтому не используйте ее в качестве источника питания. Это только
для вашего предупреждающего света.
F) Подключение вторичного генератора (коричневый с зеленой полосой).
Подключен к катушке возбуждения в генераторе.
B) Основное соединение с аккумулятором. Это также место, где вся ваша машина
подано питание. Большие тяжелые провода 12 га.

Вот и макет. Теперь давайте рассмотрим несколько моментов, прежде чем мы начнем тыкать
с тестовыми огнями и счетчиками, чтобы мы не теряли время в одной области, где
еще один должен быть рассмотрен.

1) Убедитесь, что приводной ремень натянут и не проскальзывает.

2) Проверить проводку между генератором и регулятором напряжения.
для преемственности.
Это коричневый с зеленым и коричневый с желтыми проводами.
Проверьте, используя шкалу Ом на измерителе
и отсоединив провода от регулятора и генератора,
затем подключите ваши выводы к
этим проводам. Любой перерыв здесь, и ты не получишь никакой энергии.

3) Убедитесь, что регулятор напряжения заземлен.Нужна земля
тоже правильно работать.
Краска, ржавчина и грязь могут попасть на физические соединения
и создать плохую почву.

4) Протестируйте этот генератор! Убедитесь, что он работает, прежде чем вы
переходим к регулятору напряжения.

ОЧИСТКА КОНТАКТОВ:

Рекомендуется очищать контакты при открытом корпусе.
При длительной эксплуатации на контактах может образоваться немного грязи, которая может помешать
правильная работа. Первоначально вы использовали стеклянную бумагу для очистки
контакт вместо наждачной бумаги. Это было потому, что он не носил
канавки в контактных поверхностях, как абразив. Сегодня мы
иметь в наличии более продвинутые материалы. Мне нравится использовать цветной ТВ-тюнер
спрей или любой очиститель электрических контактов, предназначенный для использования в автомобилях, для распыления
вниз по всей установке. Если вы используете спрей для ТВ-тюнера, он ДОЛЖЕН быть помечен как безопасный.
для пластиков. В этом блоке есть нейлон, который можно смягчить, если вы
использовать неправильный материал. Очиститель автомобильных электродвигателей идеален.
Тщательно опрыскайте устройство. Затем, используя тонкое тонкое бумажное полотенце,
например, когда вы выходите из туалета, сложите полотенце и смочите чистящим средством.
Теперь вы можете использовать этот уголок для очистки самих контактов.
Они могут выглядеть чистыми, но вы будете поражены темно-серым мусором.
подбирать. Когда закончите, снова опрыскайте все устройство, чтобы удалить пушинки.
оставленный полотенцем. Легко, да?

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА:

Во время этого начального тестирования очень важно убедиться, что тестирование
любые корректировки, сделанные после этого, выполняются в течение ПЕРВЫХ 30 СЕКУНД после запуска.
двигатель, а то могут выкинуть настройки.Измерения
вы получите, зависит от температуры, и через 30 секунд
разогреться и отбросить свои цифры.

Прежде всего нам нужно отключить катушку отключения. Сдвинуть кусок картона
или тонкий картон между контактами катушки отсечки (той, что на
крайний правый, если смотреть с кулачком в задней части реле). Отключить
провод сигнальной лампы от коробки (клемма WL). Подцепить вольтметр
между клеммой WL на регуляторе и надежным заземлением.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу при 3000 об / мин.В зависимости от температуры
воздуха, вы должны получить что-то вроде следующего:

Температура окружающей среды Напряжение холостого хода

50F (10C) от 14,9 до 15,5 В
68F (20C) от 14,7 до 15,3 В
86F (30C) от 14,5 до 15,1 В
104F ( 40C) от 14,3 до 14,9 вольт

Если вы обнаружите, что напряжение сильно колеблется, а частота вращения двигателя стабильна, это
указывает, что вам нужно вернуться и снова очистить контакты. Если это
все еще колеблется, замените регулятор.

Теперь, если единица стабильна, но она либо слишком высокая, либо слишком низкая, то нам нужно
для регулировки пределов диапазона напряжений. Вот где кулачки
на тыльной стороне реле вступает в игру. Нам нужно отрегулировать напряжение
реле регулятора, которое находится на левой стороне коробки с выводами
вперед / вниз. Вам нужно будет повернуть эту камеру, чтобы отрегулировать
параметр. Посмотрите на коробку сверху / сзади и отрегулируйте эту шестерню по часовой стрелке.
для повышения уровня и против часовой стрелки для понижения уровня напряжения.
Дайте машине постоять несколько минут, прежде чем перезапустить ее и повторно проверить настройку.
Помните это правило 30 секунд! Я этого не сделал и в итоге все поправил
в то время как машина работала и показания были по всей доске. Когда
он ведет себя правильно, снимите картон с выключенного реле.

Поздравляем, тест №1 прошел! Теперь протестируем вырез
реле.

Когда клемма WL все еще отключена, а вольтметр подключен между
клемму WL на регуляторе и землю, запустите двигатель.
Теперь вам не нужно беспокоиться о температуре или правиле 30 секунд.
Эта часть в прошлом. Начните плавно увеличивать обороты двигателя. В
измеритель должен показывать ваше целевое напряжение, но увеличиваться с увеличением числа оборотов, затем
немного вернитесь назад, когда отключающее реле ЗАКРЫТО. Они были открыты раньше,
но когда вы увеличиваете обороты двигателя, регулятор должен ограничивать мощность
генератора, который может выдавать 20 + вольт при попадании в вашу систему.
Это шунтирует систему и ограничивает ее до идеального напряжения. В соответствии
Согласно инструкциям, напряжение счетчика должно находиться в пределах 12.6 и 13,4 вольт в идеале
ТОЛЬКО до того, как выключатель закроется или отключит генератор. Реально
Я видел это выше, но самое главное, что реле на самом деле
активируется и удерживает верхнее напряжение на разумном уровне, когда вы
завести двигатель. Мы не хотим перегружать систему
высокое напряжение.

Но если это не работает, заглушите двигатель и проверьте регулятор напряжения.
Реле справа, если смотреть спереди / снизу, представляет собой вырез.
реле.Возможно, вам придется отрегулировать шестерню на задней панели по часовой стрелке, чтобы поднять
напряжение отключения или против часовой стрелки, чтобы понизить его, как вы это делали с
реле регулятора напряжения на другой стороне блока.

Перезапустите двигатель и подтвердите исправленную настройку. При необходимости отрегулируйте
как нужно. Если вы даже не можете приблизиться ни к одному из этих напряжений
уровней, замените весь агрегат. Убедитесь, что вы повторно подключили все
снова терминалы, когда вы закончите.

Это тест №2! Осталось проверить еще несколько.

Теперь нам нужно проверить падение напряжения. Вот где регулятор
отключает генератор от системы, когда обороты падают слишком низко.
В противном случае генератор мог бы начать активно разряжать систему.
и ваш аккумулятор.

Отсоедините два больших коричневых провода от клеммы B или аккумулятора на
регулятор. Соедините эти два незакрепленных провода коротким куском провода.
временно. Если вы этого не сделаете, то машина не поедет, потому что именно здесь
вся ваша батарея идет от.Теперь подключите регулятор напряжения между
клемму B (аккумулятор) на регуляторе и заземление шасси. Мы
не проверяем аккумулятор, только напряжение от самого регулятора напряжения
и как он справляется с ситуациями на низких оборотах.

Запустите двигатель и снова доведите его до 3000 об / мин. На этот раз начало
замедляя двигатель и следите за уровнем напряжения. Когда напряжение
реле регулятора (первое слева при просмотре спереди / снизу
сторона) открывает точки, счетчик должен упасть до нуля.Обратите внимание, какое напряжение
был на счетчике, когда это произошло. Оно должно быть между 9,3 и 11,2.
вольт.

Если это не в этом диапазоне, нам нужно настроить регулятор напряжения.
Однако НЕ используйте распределительное устройство для этой регулировки. Вместо этого нам нужно
чтобы вручную слегка согнуть фиксированный контактный рычаг регулятора.
Для этого подойдут две пары плоскогубцев. Сокращение разрыва
между контактами увеличится падение напряжения.
Увеличение зазора приведет к меньшему падению напряжения.Рука должна
быть согнутым со смещением от одного конца до другого примерно на 0,10–0,20 дюйма.

Как только вы получите желаемое падение напряжения, соберите устройство.
и переподключите провода.

Тест № 3 пройден! Теперь перейдем к проверке №4 — регулятора тока.

Начнем с того, что еще раз отключим коричневые провода аккумулятора от
Клемму B и замкнув провода вместе с помощью короткого провода.
Теперь поместите кусок картона / картона между контактами тока.
реле регулятора, или то, что справа, если смотреть спереди / снизу
место расположения.Это предотвращает работу регулятора напряжения и позволяет
мы получим истинное значение силы тока, с которой работают генератор и регулятор
с участием.

Подключите измеритель 0-40 ампер между замкнутыми коричневыми проводами и клеммой B.
на регуляторе. Весь ток будет проходить через этот счетчик, так что истинный
метр с шунтом будет лучше цифрового или дешевого аналогового вольт-ома
метр. Вы же не хотите, чтобы через ваш модный цифровой измеритель проходило 40 ампер!

Запустите двигатель и снова увеличьте обороты до 3000 об / мин.Теперь включите все
электрические аксессуары, которые у вас есть. Фары, вентилятор отопителя, поворотники,
электродвигатель стеклоочистителя, радио и т. д. Вам нужно максимальное энергопотребление
ожидайте иметь, а затем немного. Счетчик должен показывать 22 ампера, максимум
мощность генератора (генераторы GM работают на 63 А для сравнения
и являются основной причиной того, почему они являются таким популярным конверсионным проектом).
Если показания счетчика колеблются при устойчивом двигателе, необходимо очистить
контакты регулятора тока.

Если показание остается стабильным, но диапазон неверный — слишком низкий или слишком высокий,
Затем вам нужно отрегулировать его с помощью кулачковой шестерни на задней части реле, просто
как и другие.По часовой стрелке увеличивает настройку, а против часовой стрелки.
снижает диапазон.

Тест №4 завершен! Ваш регулятор напряжения работает безупречно
условие!

Если ваш регулятор не проходит ни один из этих тестов и настройки не помогают
его, а затем замените. В среднем они стоят всего 30 долларов, и это действительно не так.
стоит возиться с изворотливой частью компонентов Lucas. Эти тесты
доступны только для того, чтобы убедиться, что регулятор, который у вас есть, работает
на машине. Предполагается, что генератор исправен.Если генератор
и регулятор прошли тест, затем ваш следующий шаг — проверить аккумулятор
или проводка для проблем.

Надеюсь, это поможет. Это, безусловно, помогло мне просто идентифицировать все
клеммы на регуляторе и выясните, к чему они подключаются и как
они работают.

Поиск и устранение неисправностей регулятора напряжения генератора Delco-Remy

by Ryan Hotchkiss

Creatas Images / Creatas / Getty Images

До появления генераторов переменного тока генераторы использовались для подзарядки батарей и выработки тока для электрических систем в транспортных средствах и тяжелая и сельскохозяйственная техника.Точно так же, как электрические системы, работающие от генератора, 6-вольтовые системы требуют регулятора напряжения, чтобы аккумулятор и генератор не сгорали лампочки, не перегорели предохранители и не расплавили электрическую систему. Проверить генератор и регулятор на 6-вольтовой электросети несложно. Все тесты проводятся от аккумуляторной батареи. Многие тесты проводятся от аккумулятора.

Проверка генератора и регулятора

Шаг 1

Подключите положительный щуп мультиметра к положительной клемме аккумуляторной батареи, а отрицательный к отрицательной клемме при выключенном двигателе.Мультиметр должен показывать более 6 вольт на несколько десятых; От 6,4 до 6,8 указывает на здоровую батарею. Если выходное напряжение батареи меньше 6 вольт, зарядите батарею и проверьте ее снова. Если плохой выходной сигнал сохраняется, замените аккумулятор.

Шаг 2

Попросите помощника запустить двигатель. Дисплей мультиметра должен увеличиться до 6,8–7,4 вольт, если генератор работает нормально на холостом ходу. Если нет увеличения напряжения, значит, щетки генератора неисправны или не контактируют с внутренней стороной стенки генератора.В этом случае восстановите или замените генератор.

Попросите вашего помощника медленно увеличить обороты двигателя, чтобы увеличить обороты двигателя. Мультиметр должен показывать устойчивый рост напряжения, а затем остановиться на отметке 7,8 или 8 вольт. Если это происходит, регулятор работает нормально. Если напряжение продолжает подниматься выше отметки 8,2, регулятор выходит из строя. В этом случае устраните неисправность регулятора.

Устранение неисправностей реле выключателя регулятора

Шаг 1

Отсоедините аккумулятор сначала от отрицательной клеммы, затем от положительной.После нескольких сотен часов работы точки соприкосновения нарушились. Это может привести к тому, что регулятор не сможет управлять текущим напряжением. Чтобы устранить эту проблему, запишите контактные точки на регуляторе. Сначала снимите положительный и отрицательный провода с якоря, ослабив винты на монтажном кронштейне, расположенном сбоку от регулятора, затем отсоедините провода от якоря. Удалите коррозию с арматуры. Подсоедините положительный и отрицательный провода к якорю и замените кронштейн и крепежные винты.Проверить регулятор.

Шаг 2

Проверьте воздушный зазор, нажав пальцами на рычаг якоря, расположенный сверху и сбоку от обмотки шунта. Убедитесь, что все точки контакта обмотки касаются нижней части рычага одновременно при нажатии. Если нет, согните якорь рядом с установочным винтом, пока он не замкнет все контакты одновременно, когда вы надавите на него.

Шаг 3

Отрегулируйте зазор на регуляторе, слегка согнув верхний упор якоря — не более чем на 1/16 дюйма.Это выступ, расположенный сбоку от обрамления средней обмотки. Он прижимается к верхней части каркаса обмотки шунта. Согните его, вставив отвертку с плоским жалом между ним и рамкой шунтирующей обмотки.

Подключите аккумулятор. Сначала положительный вывод, затем отрицательный. Проверьте напряжение замыкания — точку, в которой регулятор останавливает повышение напряжения, поступающего в цепь. Для этого заземлите отрицательный щуп мультиметра, прикоснувшись к раме автомобиля, затем прикоснитесь к плюсовому щупу к клемме генератора с пометкой «GEN».Попросите помощника запустить двигатель и проверить показания мультиметра. Когда упор якоря соприкасается с точками контакта, показания мультиметра показывают напряжение замыкания. Чтобы отрегулировать напряжение замыкания, поверните регулировочный винт для увеличения по часовой стрелке или против часовой стрелки для уменьшения натяжения якоря. Чем больше натяжение, тем большее напряжение требуется для прижатия якоря к точкам контакта. Установите напряжение включения между 7,8 В и 8,2.

Ссылки

Вещи, которые вам понадобятся

  • Мультиметр
  • Отвертка с плоским жалом
  • Assistant
  • Напильник Riffler
Другие статьи

VOLTAGEREGULATOR

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ОПЕРАЦИЯ

Для проверки регулятора напряжения,
снимите его с основания и очистите все клеммы и контактные поверхности.Осмотрите основание или корпус на предмет трещин. Проверьте все соединения на безопасность.
Помните, что регулятор напряжения — это точный прибор и не может
выдерживают грубое обращение. Обращайтесь с ним осторожно. Чтобы настроить регулятор напряжения,
Требуется прецизионный переносной вольтметр. С этим тоже нужно справиться
с осторожностью, так как он не сохранит точность в условиях неправильного обращения,
вибрация или сотрясение.

Подробные процедуры регулировки
регуляторы напряжения приведены в соответствующих инструкциях производителя.Следующие процедуры являются рекомендациями по регулировке напряжения угольного сваи.
регулятор в многодвигательной электрической системе 28 В постоянного тока:

1. Запустить и прогреть все двигатели.
которые установили генераторы.

2. Установите все переключатели генератора в положение.
положение «выключено».

3. Подключить прецизионный вольтметр.
от клеммы B одного регулятора напряжения до надежного заземления.

4. Увеличьте обороты двигателя
генератор проверяется на нормальные крейсерские обороты.Запустить оставшиеся двигатели
на холостом ходу.

5. Отрегулируйте регулятор так, чтобы
вольтметр показывает ровно 28 вольт. (Расположение ручки регулировки
на угольном регуляторе напряжения показан на рисунке
9-33.)

6. Повторите эту процедуру, чтобы отрегулировать
все регуляторы напряжения.

7. Увеличьте обороты всех двигателей.
до нормальных крейсерских оборотов.

8. Замкните все выключатели генератора.

9. Приложите нагрузку, эквивалентную приблизительно
половина номинальной нагрузки одного генератора при проверке двух генераторов
системы или нагрузки, сопоставимой с номинальной мощностью одного генератора при проверке
система, имеющая более двух генераторов.

10. Посмотрите на амперметры или нагрузку.
метров. Разница между наибольшим и наименьшим током генератора
не должен превышать значение, указанное в инструкциях по техническому обслуживанию производителя.

11. Если генераторы не делительные
нагрузка одинаковая (не имеющая аналогов), сначала понизьте напряжение самого высокого
генератора и немного поднять напряжение самого нижнего генератора, отрегулировав
соответствующие регуляторы напряжения. Когда генераторы были отрегулированы
чтобы распределить нагрузку поровну, они работают «параллельно».»

12. После внесения всех корректировок
Сделайте окончательную проверку напряжения на шине от положительной шины к земле, с
прецизионный вольтметр. Вольтметр должен показывать 28 вольт, (± 0,25
в большинстве 28-вольтных систем). Если напряжение на шине не соответствует требованиям
ограничения, отрегулируйте все реостаты регулятора напряжения и перепроверьте.

При осмотре реле генератора
выключатель, проверьте реле на чистоту и надежность монтажа и посмотрите
что все электрические соединения надежно закреплены.Ищите сгоревшие или
изъеденные контакты. Никогда не замыкайте реле вручную, нажимая на контакты.
все вместе; это может серьезно повредить реле или вызвать травму. Никогда
отрегулируйте реле дифференциального типа, так как оно замыкается, когда генератор
напряжение превышает напряжение системы на заданное значение и не проверяется
закрываться при любом установленном напряжении; однако проверьте правильность закрытия, отметив
индикация амперметра при включенных переключателях управления аккумуляторным генератором
горит при работе двигателей.Иногда необходимо поставить небольшой
нагрузка на систему до того, как амперметр покажет положительную индикацию, когда
двигатель разгоняется до крейсерской скорости. Если амперметр не показывает,
реле вероятно неисправно; поэтому удалите его и замените на
новое реле. Проверьте реле обратного тока на правильность открытия.
Если реле не замыкается при увеличении оборотов двигателя или выходит из строя
отключить генератор от шины, неисправно реле.

Устранение неисправностей

Если система генератора неисправна,
есть две общие возможности: (1) сам генератор может быть на
неисправность (сгорел, механически поврежден и т. д.) или (2) та часть
цепь, ведущая к генератору или от него, может быть неисправна. Тестирование непрерывности
относится к проверке наличия полной электрической системы между
два очка. Три основных типа тестеров непрерывности:

1.Портативный тестер сухих ячеек,
наличие зуммера или 3-вольтовой лампы для индикации замкнутой цепи,
используется для тестирования цепей при отключенном питании главной цепи.

2. Обычная лампа накаливания (24 В
типа), с одним проводом от центрального контакта лампы и одним заземляющим проводом
к корпусу лампы, может использоваться для проверки цепей с главной цепью
включить.

3. Применяется прецизионный вольтметр.
для проверки цепей при включенном питании главной цепи, поместив положительный
провод в точке цепи, а отрицательный провод — на любом удобном заземлении.

Испытания должны проводиться на каждом терминале
схемы. Между последней точкой, в которой отображается напряжение, и
первая точка, в которой указано нулевое напряжение, имеется обрыв цепи
или падение напряжения, вызванное работой блока или замыканием на массу. Если то же самое
показание напряжения получается на отрицательной клемме блока, как было получено
на плюсовой клемме указано разомкнутое заземление. Если небольшое напряжение
чтение получается на отрицательной клемме блока, высокое сопротивление
отображается между устройством и землей.

Следующая таблица поиска и устранения неисправностей
описывает наиболее часто встречающиеся неисправности, список возможных
причины для локализации неисправностей и надлежащие корректирующие действия для
быть взятым. Эта таблица представляет собой общее руководство по поиску и устранению неисправностей в сдвоенном двигателе.
Генераторная система постоянного тока, в которой используются регуляторы напряжения из углеродных свай.

———————————————— ——————

АВАРИЯ: Нет индикации напряжения на
любой генератор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
переключатель генератора или переключатель возбуждения.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить выключатель генератора.
или переключатель поля.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Определите, если
полярность генератора обратная.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Поле флеш-генератора.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на обрыв,
закороченная или заземленная проводка.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить неисправную проводку.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
генератор.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.

———————————————— ——————

НЕИСПРАВНОСТЬ: Низкое напряжение на любом генераторе.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить напряжение
регулировка регулятора

ИСПРАВЛЕНИЕ: Отрегулируйте регулятор напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
регулятор напряжения.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить регулятор напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
проводка.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить неисправную проводку.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
генератор.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.

———————————————— ——————

НЕИСПРАВНОСТЬ: Генератор отключается.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
реле отключения обратного тока.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить обратный ток.
реле отключения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
реле максимального напряжения.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить перенапряжение.
реле.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
реле управления полем.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить полевой элемент управления.
реле.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
регулятор напряжения.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить регулятор напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
проводка.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить неисправную проводку.

———————————————— ——————

АВАРИЯ: нестабильное напряжение при любом
один генератор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
проводка.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить неисправную проводку.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
генератор.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить износ
подшипники генератора.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.

———————————————— ——————

НЕИСПРАВНОСТЬ: Нет индикации нагрузки ни на одном
один генератор.Напряжение в норме.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
реле отключения обратного тока.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить обратный ток.
реле отключения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
переключатель генератора.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить выключатель генератора.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
проводка.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить неисправную проводку.

———————————————— ——————

НЕИСПРАВНОСТЬ: Низкое напряжение на шине постоянного тока.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить ненадлежащее
регулировка регулятора напряжения.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Отрегулируйте регулятор напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
реле отключения обратного тока.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить обратный ток.
реле отключения.

———————————————— ——————

АВАРИЯ: высокое напряжение на любом из них
генератор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверьте исправность
регулировка регулятора напряжения.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Отрегулируйте регулятор напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
регулятор напряжения.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить регулятор напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Определите, если
Провод возбуждения генератора A замкнут на плюс.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить закороченную проводку.
или отремонтировать соединения.

———————————————— ——————

ПРОБЛЕМА: Генератор не может построить
более чем примерно на 2 вольта.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить напряжение
регулятор или база. Снимите показания прецизионного вольтметра между клеммой A.
и земля. Отсутствие показаний напряжения указывает на неисправность регулятора или регулятора.
база. Значение около 2 вольт означает, что регулятор и база в порядке.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Проверить контакты регулятора.
где они опираются на серебряную контактную планку. Любые признаки горения при этом
Дело в том, что причина замены регулятора.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
генератор.Низкое показание омметра указывает на то, что ток в норме, и необходимо
находиться внутри генератора.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Отключите генератор.
затыкать. Подключите один провод омметра к клемме A, а другой — к клемме E.
Терминал. Высокое значение указывает на то, что поле генератора открыто. Заменять
генератор.

———————————————— ——————

НЕИСПРАВНОСТЬ: Вольтметр приборной панели
чтение чрезмерного напряжения.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на короткое
между клеммами A и B регулятора напряжения.
ИСПРАВЛЕНИЕ: В случае короткого замыкания измените напряжение.
регулятор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить напряжение
регуляторный контроль.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить регулятор напряжения.

———————————————— ——————

НЕИСПРАВНОСТЬ: Вольтметр приборной панели
чтение нуля вольт.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие дефектов
схема вольтметра.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Подключите плюсовой провод
вольтметр на плюсовой клемме вольтметра панели приборов и минусовой
привести к земле.Показание должно быть 27,5 вольт. В противном случае провод от регулятора.
к инструменту неисправен. Замените или исправьте провод. Разместите положительный вывод
вольтметра на минусовой клемме вольтметра панели приборов и минусовой
привести к земле. Если показание вольтметра равно нулю, вольтметр панели приборов
неисправен. Заменить вольтметр.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на наличие поломки.
Отведение B или E. Снимите регулятор напряжения и снимите показания омметра между
Контактный палец B основания регулятора и заземления.Низкое значение указывает на цепь
в порядке. Высокое значение указывает на то, что проблема заключается в высоком сопротивлении.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Самое высокое сопротивление
Вероятно, это вызвано маслом, грязью или ожогом на вилке разъема или коммутаторе.
Заменить генератор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на отсутствие
остаточного магнетизма.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Установите переключатель указателя поворота.
в положении ON на мгновение, не удерживайте. ПРИМЕЧАНИЕ: Если переключатель мигания удерживается
ВКЛ, а не переключение на мгновение, может быть повреждено поле генератора
катушки.

———————————————— ——————

АВАРИЯ: напряжение не нарастает
правильно, когда поле мигает.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на обрыв
поле. Отсоедините разъем генератора и снимите показания омметра между
Клеммы A и E разъемов генератора. Высокое значение указывает на поле
цепь разомкнута.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Проверьте и отремонтируйте.
или разъемы.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверьте заземление.
поле.Снимите показания омметра между клеммой А генератора и генератором.
Корпус. Низкое значение означает, что поле заземлено.

ИСПРАВЛЕНИЕ: Изоляция обмотки возбуждения
сломан. Заменить генератор.

ПРОЦЕДУРА ИЗОЛЯЦИИ: Проверить на обрыв
арматура. Снимите крышку генератора и осмотрите коммутатор. Если припой расплавился
и был сброшен, значит, якорь открыт (из-за перегрева генератора).

ИСПРАВЛЕНИЕ: Заменить генератор.

———————————————— ——————

Регулятор-тест — Все производители — eTesters.com

Отображение недавних результатов 1 — 15 из 18 найденных продуктов.

  • Тестеры стабилизаторов напряжения

    D&V Electronics LTD

    Разработанные с учетом простоты использования, тестеры регуляторов напряжения D&V могут автоматически тестировать с индикацией PASS & FAIL все типы твердотельных регуляторов напряжения. Для точного тестирования регулятора сигналы генератора и подключение автомобиля полностью смоделированы для углубленного анализа функции регулятора напряжения

    .

  • Имитатор падения (нарастания) цикла напряжения

    STT-CSS-20P1 — Beijing KeHuan Century EMC Technology Co ,.ООО

    * Использование 2 Регулятор и автоматический регулятор номинального напряжения с регулировкой номинального напряжения, колебания мощности позволяют избежать неблагоприятного воздействия на результаты испытаний. Смоделируйте тест при напряжении питания 110 В. Он может имитировать колебания электросети в экстремальных условиях (например, при высоком или низком напряжении электросети в отдаленных районах).

  • Тестер проводимости батарей 6/12/24/36 В

    MBT300 — Инструменты Matco

    Проверяет свинцово-кислотные батареи 6/12/24 В по отдельности или параллельно и последовательно.Отображает состояние аккумулятора или аккумуляторного блока в виде% доступной емкости, номинальной емкости (CCA), состояния заряда и состояния исправности или замены. Проверяет стартер и системы зарядки 6/12/24/36 В, включая тягу стартера, выход генератора и регулятора (нагруженный / ненагруженный), а также пульсацию диода.

  • 6/8/12 / 24V БЕСПРОВОДНОЙ ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРА

    MBT400 — Инструменты Matco

    * Проводите дистанционные испытания аккумуляторов до 50 футов на всех свинцово-кислотных аккумуляторах, включая заливные, AGM и гелевые * Беспроводная связь позволяет тестировать труднодоступные аккумуляторы и аккумуляторные системы, например, в грузовых автомобилях и на морских судах * Тесты 8/12/24 / 36 В стартер и системы зарядки, включая тягу стартера, выход генератора и регулятора (нагруженный / ненагруженный) и пульсации диода

  • Испытание ручных пневматических инструментов

    ViTec Co.ООО

    Измерительная система состоит из испытательной площадки и стойки управления. Стенд оборудован креплением для испытательного прибора с датчиками измерения: вибрации, крутящего момента и скорости, а также пневматическим регулятором, фильтром и тормозной муфтой порошкового типа. Проверка максимального крутящего момента выполняется до полной остановки вращения. На экране отображается как непосредственно измеренный максимальный крутящий момент, так и рассчитанная максимальная мощность этого образца. По окончании теста результаты представляются оператору на экране монитора.

  • Автоматический стенд для электрических испытаний

    Частное ООО «ЭЛАК»

    ELAK Auto Electrical Test Bench представляет собой настольную модель и был разработан для удовлетворения потребностей автоэлектриков, гаражей, сервисных центров, транспортных корпораций, учебных заведений и других массовых пользователей автомобильного электрооборудования для полного тестирования генератора переменного тока, регулятора и их связанные части. Он также имеет встроенный D.C. Источник питания для проверки холостого хода стартерных двигателей.

  • Испытательный комплект HV AC

    СЕРИЯ S400 ТИП RX I O / I OACP — K&S Engineering and Scientific Ltd

    Мощность бесступенчато регулируется от нуля до 10 кВ с помощью устанавливаемого на панели регулятора. Предусмотрен выходное отключение, которое срабатывает, когда выходное значение превышает 25 мА, отключает испытательный комплект и включает неоновый индикатор перегрузки. Первичная защита обеспечивается двумя плавкими предохранителями, установленными на панели.Выход защищен отключением выхода и магнитным / гидравлическим выключателем.

  • Испытательный комплект HV DC

    RX30 / 4P — K&S Engineering and Scientific Ltd

    Мощность бесступенчато регулируется от нуля до 10 кВ с помощью устанавливаемого на панели регулятора. Предусмотрен выходное отключение, которое срабатывает, когда выходное значение превышает 25 мА, отключает испытательный комплект и включает неоновый индикатор перегрузки.Первичная защита обеспечивается двумя плавкими предохранителями, установленными на панели. Выход защищен отключением выхода и магнитным / гидравлическим выключателем.

  • Тестер многоканальных источников питания

    Серия S600 — NH Research, Inc.

    Многоканальная испытательная система

    , модель S600 сочетает в себе широкий спектр вариантов конфигурации с чрезвычайно высокой скоростью тестирования, чтобы обеспечить наименьшую удельную стоимость тестирования для устройств преобразования энергии большого объема, таких как блоки питания переменного тока в постоянный, адаптеры, зарядные устройства и т. Д. Драйверы питания светодиодов, преобразователи постоянного тока и модули регуляторов напряжения.S600 могут быть сконфигурированы для эффективного тестирования чего угодно: от одного источника с 16 выходами, до 16 отдельных источников с одним выходом или любой комбинации источников и выходов между этими двумя пределами.

  • Квалификация оборудования и розеток

    Reltech Limited

    Reltech Limited обладает более чем 35-летним опытом в разработке и производстве всех типов оборудования для квалификационных испытаний.Наши передовые технологические продукты включают в себя: Платы HTOL (материнские и дочерние карты) Платы для выжигания HAST Платы Платы THB (влажность) Модули и рамы Динамические драйверы (цифровые, аналоговые и смешанные сигналы) Задние панели Платы регулятора напряжения Пользовательские электро- механические узлы DUT Кассеты и испытательные приспособления

  • Испытательный шкаф релейной защиты

    SFJ018 — Shanghai Launch Electric Co., ООО

    В испытательном шкафу релейной защиты

    SFJ018 используется регулятор с двумя угольными щетками, большие кнопки для регулирования постоянного / переменного напряжения, тока при большой нагрузке, маленькие кнопки для регулирования постоянного / переменного напряжения, тока при небольшой нагрузке. Два выходных канала могут работать одновременно. Также используются цифровые измерители класса 0,5, датчик высокой точности, секундомер с шестью цифровыми дисплеями, удовлетворяющие требованиям для измерения времени.

  • Тестер для регуляторов напряжения

    MS012 COM — MSG оборудование

    Устройство имитирует установку регулятора напряжения на исправный генератор с целью проверки его работоспособности при различных нагрузках и режимах, при различных параметрах сопротивления ротора.Тестер телефона проводит диагностику всех существующих типов и моделей регуляторов напряжения. Новые типы и модели регуляторов напряжения легко добавляются путем обновления программного обеспечения через USB-порт. Управление оборудованием осуществляется тремя энкодерами и сенсором на цветном дисплее. Диагностика длится около 2 минут.

  • Автоматический тестер дискретных полупроводников (ATE)

    5000E — Scientific Test, Inc.

    Та же проверенная технология, что и все тестеры серии 5000.Высокоскоростное единичное испытательное средство. Возможность тестирования нескольких и смешанных устройств. 1 кВ стандартно, 2 кВ дополнительно. От 1NA до 50A стандартно, 100A опционально. Разрешение 0,1NA. Завершите самотестирование. Автокалибровка. RDSON с разрешением 0,1 МОм. Прикладное программное обеспечение Windows. Дополнительный сканер. Дополнительное отображение вафли. Дополнительная кривая. MOSFET, IGBT, J-FETTriac, SCR, Sidac, Diac, Quadrac, STS, SBS транзистор, диод, опто, стабилитрон, MOV, реле. МЕНЬШЕ 23 000 долл. США

  • Однослотовый модуль питания

    41-735-001 — Digital Communication Technologies Ltd

    41-735 — это однослотовый модуль питания, обеспечивающий два программируемых положительных выходных напряжения.Модуль обеспечивает высокое качество регулируемых напряжений от линейного регулятора для обеспечения низкого уровня выходного шума. Модуль идеально подходит для подачи питания на маломощные тестовые объекты и обеспечивает точный контроль выходного уровня постоянного тока, что позволяет точно определять чувствительность и эффективность устройства. Модуль обеспечивает питание от внешнего источника питания шасси PXI + 12V.

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим 12–14 В постоянного тока, требуемого вашей электрической системой.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, а затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда. выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны.Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В. Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН, ВЕЛОСИПЕД НЕ ЕСТЬ
3.ВЕЛОСИПЕД, ГОРИТ, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ
5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7. ИСПЫТАНИЕ ТОКА СЛИВА

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора. С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора.Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель. Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи.Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку. Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром такие же настройки, как указано выше.При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно. Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРИ ВКЛЮЧАЕТСЯ, БУДЕТ БЫСТРОГО ХОЛОСТОГО ХОДА
Теперь перейдем к проверке основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора.Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, поместите провода измерителя через батарею, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить напряжение между 13,5-14,5 вольт, старая или уставшая батарея будет около 13,2-14,8 вольт при недостаточной или избыточной зарядке, но имеет Пока особого беспокойства нет, но внимательно следите за событиями, чтобы убедиться, что они не ухудшаются.Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор. Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это также работает противоположным образом. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. Перед тем, как спешить и покупать замену, необходимо проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, так как внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затяжке после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде световые индикаторы включены, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается, и огни не становятся ярче, возможно, возникла неисправность с положительным (+) питанием аккумулятора через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера сзади. левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на землю при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходах R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждом контакте разъема на стороне R / R. Затем заземлите черный отрицательный датчик на раме двигателя или на аккумуляторе и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам нужно отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока либо от регулятора / выпрямителя, либо от 3-контактного блока, проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации: 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы велосипед продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда батареи с помощью света или аксессуаров, батарея будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все равно может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, согласно приведенной выше схеме, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ТЕКУЩИЙ СЛИВ
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумуляторной батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать тест, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумулятора. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, снимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей путем размещения зондов непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.